Jak postavit dům z profilovaného dřeva – vlastnosti, tajemství, tipy
V lednu dáváme všem 50% slevu na vypracování projektu dřevostavby.
Projekt do 100 m2 vás bude stát jen 25 000 rublů a větší projekty s 50% slevou, tzn. náklady na 1 m2 projektu budou pouze 250 rublů. Spěchat!
Konstrukce z profilovaného dřeva si v posledních letech získává stále větší oblibu ve všech regionech Ruska. Profilované dřevo je nyní nejpreferovanějším stavebním materiálem vyrobeným ze dřeva. Důkazem toho jsou nezávislé průzkumy na www.forumhouse.ru a www.teron.ru. A není se čemu divit – profilované dřevo v sobě spojuje ty nejlepší vlastnosti tak oblíbených materiálů, jako je jednoduché dřevo (cenově výhodná, masivní struktura dřeva) a lamelové dřevo (estetický vzhled a vyrobitelnost montáže), přičemž se vyhýbá jejich podstatným nevýhodám. Konstrukce z profilovaného dřeva má zároveň své vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu, pokud se rozhodnete stavbu provést svépomocí nebo si objednáte stavbu z profilovaného dřeva, ale chcete celý proces pochopit a ovládat.
Bez ohledu na to, zda máte zkušenosti se stavbou dřevěných domů nebo ne, abyste dosáhli nejlepšího výsledku při stavbě z profilovaného dřeva, musíte věnovat pozornost následujícím bodům a technologickým vlastnostem:
1. Vyberte nejlepší dostupné profilované dřevo. Na ruském trhu je 15-20 výrobců tohoto materiálu, rozdíl v ceně je zanedbatelný, ale v kvalitě je velmi významný. Konečný výsledek závisí na kvalitě profilovaného dřeva, jako žádný jiný stavební materiál.
2. Po rozhodnutí o dodavateli přistupujte stejně zodpovědně k výběru stavebníků. Samozřejmě by to měli být lidé, kteří mají zkušenosti s prací s tímto konkrétním materiálem (nejen s vrstveným dýhovým řezivem a kulatinou). V ideálním případě by stavbu měla provádět specializovaná firma, která nese záruční závazky v rámci jedné smlouvy na projektování, výrobu materiálů a konstrukci.
Ale, jak se říká, „nejsou to bohové, kdo pálí hrnce“, a mnozí, včetně našich zákazníků, si kupují hotové stavebnice domů a sami staví stavbu z profilovaného dřeva. Následující vysvětlení a tipy jim pomohou.
3. Pečlivě vybírejte typ nadace. Dům z profilovaného dřeva je dům, na jehož základech můžete trochu ušetřit. Dům ze dřeva váží díky menší kubaturě lehčí než dům z kulatiny a navíc méně než dům zděný. Proto při stavbě z profilovaného dřeva není třeba nalévat základovou desku nebo silné piloty. Aby byly splněny všechny normy pro únosnost zatížení, stačí vytvořit pásový mělký základ (MSFL) nebo ještě ekonomičtější základ pomocí pilotových šroubů. Dražší typy základů jsou také docela vhodné pro dům z profilovaného dřeva.
4. Přímá stavba stěn (montáž nástěnné stavebnice) se přednostně provádí v zimě. Zároveň se dřevo méně špiní, není napadeno houbami a na staveništi se neprohýbá.
5. Skladování a skladování řeziva se provádí v obalech bez distančních vložek, s čepy zasunutými do drážek.
Pokud při kladných teplotách položíte profilovaný nosník s rozpěrkami, začne se ohýbat ve větší míře než bez rozpěrek, zkomplikuje to montáž. Skladování profilového řeziva na staveništi by mělo být pokud možno krátkodobé a samotné řezivo je vhodné až do uskladnění ošetřit bioochrannou směsí. V zimním období skladování metodou pero-drážka zabraňuje ulpívání sněhu na profilu. Srážky na profilované dřevo ošetřené bioochrannou směsí neškodí, naopak zpomalují proces kroucení. Za tímto účelem je dokonce vhodné za horkého a suchého počasí zavlažovat profilované dřevo vodou.
6. Před montáží stěn se na základ položí hydroizolace (například střešní lepenka ve 2 vrstvách). Pokud se tak nestane, spodní koruny budou absorbovat vlhkost kondenzující na základu a v důsledku toho hnijí.
7. Na hydroizolaci se položí obkladová deska ze smrku, borovice nebo modřínu o tloušťce 50 mm, ošetřená bioochrannou kompozicí. Podkladová deska je potřebná k tomu, aby v případě negativních faktorů vedoucích k hnilobě (začíná se odspodu) po určitém počtu let nebylo možné vyměnit spodní věnec (do kterého jsou zapuštěny podlahové trámy), ale pouze opěrná deska. Nakloněním nosné desky můžete také vyrovnat drobné odchylky základu od vodorovné roviny. Horní povrch nosné desky musí být v přísné horizontální rovině. Na tom bude záviset vodorovnost všech korun a svislost rohů budoucího domu. Pro přesné měření vodorovnosti koruny nestačí obvyklá 1-2 metrová úroveň budovy. Vyžaduje se 20metrová hladina vody, vodováha, teodolit nebo samoregulační laserová vodováha.
8. Dále se 1. korunka sestaví na nosnou desku podle montážního schématu přiloženého výrobcem ke stavebnici. Profilované dřevo má horní a spodní stranu. Správné umístění je s kapátky dolů. Odkapávače jsou špičaté hroty umístěné podél okrajů profilu, podél kterých voda vstupuje do bočního povrchu spodního nosníku a nezatéká do mezikorunových trhlin. Přítomnost kapátka je obrovskou výhodou profilovaného dřeva oproti běžnému dřevu.
Při pokládání první koruny musí být úhlopříčky stejné v každé místnosti a v domě jako celku. Měření úhlopříčky by mělo být provedeno laserem nebo kovovým metrem. Úhlopříčky se vyrovnávají úderem 1kg perlíku na konce, které jsou konci delší úhlopříčky.
9. Po vodorovném položení první věnce a vyrovnání úhlopříček se podlahové nosníky 1.NP osazují zaříznutím do věnce, případně zavěšením na kovové podpěry.
Směr paprsků se provádí zpravidla podél krátké strany místnosti (pro nejmenší průhyb). Doporučuje se udělat vzdálenost mezi trámy o 1 cm menší, než je šířka plechu budoucí čedičové izolace (obvykle 59 cm). Pro trámy délky do 6m jsou více než dostatečné průřezy trámů 100*200 (200 je výška trámu v mm).
10. Před zahájením montáže se budete muset rozhodnout, jaký typ upevňovacích prvků kovových nosníků při montáži použijete. Teoreticky je možné sestavit dům stejně, jako byl smontován dříve – pouze pomocí dřevěných hmoždinek, ale bude se jednat o nekvalitní montáž. Bez speciálních upevňovacích prvků se během procesu montáže a procesu smršťování objeví v domě mezikorunové trhliny, dřevo bude zkroucené jako „helikoptéra“ a profilové čepy částečně vypadnou z drážek a nevrátí se zadní. Takový dům nebude udržovat teplo;
Aby se tomu zabránilo, používají se utahovací kovové spojovací prvky. Finské společnosti jej začaly ve velkém používat zhruba před 15 lety. Dříve se používaly pozinkované svorníky, procházely se uvnitř trámu po celé výšce domu a trám se utahoval utahováním matic a podložek podél trámů. Tato technologie umožňuje těsně vložit čepy profilu do drážek přes jutovou pásku a zajistit vzduchotěsnost. Tato metoda má však nevýhody – během smršťování se spoje oslabují, objevují se mezikorunové trhliny a je nutné pravidelně utahovat matice nad horní korunkou. A to muselo být provedeno po celou dobu smršťování. Nevýhodou použití svorníků je také nutnost vrtání nosníků před montáží pouze na přesně vymezených místech.
V posledních letech je nejúčinnějším způsobem montáže domu z profilovaného dřeva montáž pomocí pružinových jednotek. Když je profilované dřevo vysušeno, přitlačeno ke spodním ráfkům pružinami během montáže, dochází ke stálému tlaku, který zabraňuje tomu, aby se dřevo stále kroutilo a deformovalo. Použití pružinových jednotek eliminuje potřebu, aby majitel domu pravidelně utahoval matice, aby kompenzoval smrštění. V důsledku působení sil pružinových jednotek dochází k neustálému zatížení horních korun srubu, což zabraňuje vzniku mezer mezi trámy při nepřítomnosti hmoty domu přitlačované shora. Při použití pružinových západek odpadá předběžné přesné značení míst vrtání pro spojovací prvky, což výrazně zkracuje dobu montáže.
11. Druhá korunka se montuje následovně: nejprve se spirálovým vrtákem o průměru 35 vyvrtají otvory pro pružinové jednotky do hloubky a rozteče určené výrobcem pružinových jednotek (zpravidla je hloubka vrtání rovna délka nestlačené pružiny zvýšená o 2 cm a rozteč je 1.5-2 m. Krajní otvory pro pružinové jednotky musí být umístěny 40 cm od konců nosníků (vpředu). pohár), to zajišťuje rovnoměrnější polohu nosníku po instalaci. Pokud jsou samotné konce stlačeny (blíže než 40 cm od konců), trám bude ohnut „vahadlem“.
Poté se po celé délce první korunky vyvine jutová páska (pro řezivo šířky 1 mm je vhodná páska 190 mm) a sešívačkou se nasadí na sponky. Na jutovou pásku jsou položeny tyče druhé koruny s připravenými otvory. Tyče v korunce jsou uspořádány podobně jako u první korunky podle montážního schématu podle čísel. Dále se pomocí elektrické vrtačky s výkonem 150 W nebo více zašroubují pružinové jednotky do všech vyvrtaných otvorů. V tomto případě je nutné vizuálně a pomocí vodováhy kontrolovat rovnoměrnost paprsku a jeho vodorovnost. V případě potřeby lze uzel povolit nebo trochu utáhnout. Užitečná rada – abyste nástroj ušetřili, nemusíte dosáhnout maximálního stlačení každé pružiny, je vhodnější ji podtlačit o cca 1250 cm.
12. Třetí a další korunky se montují stejným způsobem. Počínaje 3. korunou se provádí hmoždinky. V ideálním případě by hmoždinka měla spojit 3 korunky najednou. Dřevěné hmoždinky zabraňují kroucení a ohýbání dřeva. Vzhledem k tomu, že profil systému pero-drážka funguje i proti převrácení, není potřeba často instalovat hmoždinky. Můžete zachovat krok asi 2 m. Hmoždinky se umisťují po upevnění dřeva pomocí pružinových jednotek a ne naopak. Nejlepší umístění pro hmoždinky je umístit je mezi pružinové jednotky v šachovnicovém vzoru. Ujistěte se, že do každého řezu vložíte 2 hmoždinky (úplný nosník o délce 50 cm, skrývající spoj). Pokud tak neučiníte, zářezy se během vysychání uvolní, není nutné do zářezů instalovat pružinové jednotky.
Je důležité vrtat otvory pro hmoždinky přísně svisle, aby dřevo během smršťování neviselo na hmoždinkách v různých směrech. Stejně důležité je zarážet hmoždinky o 3-5 cm hlouběji než je povrch trámu, aby se horní trám neopíral o hmoždinku a při smršťování nevznikla mezera. Hmoždinky by měly být březové, nejlépe se čtvercovým průřezem, trámy po nich při smršťování lépe „kloužou“ a snižuje se pravděpodobnost zavěšení na hmoždinky. Za stejným účelem se volí takový průřez hmoždinky, aby se příliš těsně neucpal. K zaražení hmoždinek použijte malé kladivo, nikoli perlík.
13. Při stavbě domu z profilovaného dřeva není nutné použití zvedacích mechanismů. Největší profilovaný nosník o průřezu 140*190, i když není suchý, neváží více než 60 kg. Zvedání těchto nosníků do výšky provádí zpravidla 2 pracovníci podél nakloněných svahů pomocí lan.
14. Při formování stěn je nutné kontrolovat svislost stěn a rohů po sestavení každé druhé koruny. Je lepší to udělat pomocí samoregulační laserové hladiny nebo olovnice. Pokud se vyskytnou odchylky, je nutné provést nápravná opatření – posunutí trámu další koruny, dotažení stěn, zvedání rohů.
15. Mezipodlahové nosníky se montují obdobně jako podlahové nosníky 1.NP. To se provádí ve výšce zvolené pro výšku stropu 1.NP, zvýšené o tloušťku budoucího podlahového a stropního obkladu (6-8 cm). U profilovaného dřeva s výškou řezu 140-145mm se vkládání obvykle provádí za 21-22 korun. Konec trámu je nutné zaříznout do trámu minimálně o 50 % jeho šířky a obalit jutou (pro dodatečnou zvukovou izolaci). Ve fázi vkládání podlahových nosníků 2.NP je nutné zajistit možnost vybudování schodišťového průchodu a prostupu komína.
16. Po vytvarování okenních a dveřních otvorů, nejpozději však po dokončení montáže nástěnné stavebnice, je nutné osadit rám (bříza vodící lišty o průřezu 50*50 – 70*70 mm ) do všech dveřních a okenních otvorů, nebo nainstalujte krabice . Vodicí (plášťové) tyče budou chránit stěny před zakřivením, když se dům zmenšuje. V budoucnu na ně budou připevněny okenní a dveřní bloky.
17. Při montáži horního věnce musí být trámy, na kterých budou spočívat krokve, propojeny hmoždinkami v krocích po 50 cm, čímž se trám ochrání před vytočením nohou krokve.
18. Instalace systému krokví a dočasného nebo trvalého zastřešení musí být provedena ihned po dokončení montáže nástěnné sestavy. To je nutné pro zatížení horních korun a vytvoření podmínek pro normální smrštění a smrštění domu. Poté lze provádět broušení a lakování. Práce jako montáž oken, dveří, rozvody komunikací, izolace střechy, lemování stropů, přesahů střechy a další práce, které mohou být negativně ovlivněny smršťováním domu, lze provádět nejdříve po šesti měsících intenzivního smršťování. Všechny tyto práce se provádějí s ohledem na skutečnost, že smrštění bude pokračovat – používají se posuvné spojovací prvky, ponechávají se mezery pro smrštění atd. Smrštění zohledněné při dokončovacích pracích trvá minimálně 3 roky.
19. Po postavení nástěnné sady se doporučuje ošetřit všechny konce (pokud jsou broušeny, pak po broušení) speciální směsí na konce nebo lepidlem PVA. Tím bude proces sušení řeziva rovnoměrnější a výrazně se sníží velikost a počet trhlin a štěrbin na koncích. Potahování konců kompozicí se provádí při teplotě vzduchu +5 o C.
20. Pokud se při smršťování na některých místech ještě vytvoří mezikorunové trhliny, lze je zatmelit, ale ne příliš pevně, protože se mohou později uzavřít. Po šesti měsících až roce intenzivního smršťování jsou vnější rohy a řezy v domě směřujícím do ulice dobře utěsněny. Tím se výrazně sníží tepelné ztráty. Pro dosažení „lepšího“ výsledku můžete po dalším roce utěsnit svislé rohy speciálním tmelem na mezikorunové trhliny v dřevěném domě (typ Atacamast). Tento tmel, přizpůsobený barvě stěn, také vyplňuje povrchové trhliny, které se objevují ve dřevě, díky čemuž bude profilované dřevo esteticky příjemnější a odolnější.
21. Poznámka! Veškeré výškové práce, včetně montáže pružicích jednotek a kolíkování pomocí vrtaček, musí být prováděny za dodržení bezpečnostních opatření – tedy práce z lešení s pevným montážním pásem.
Hodně štěstí při stavbě!
V případě dalších dotazů ke stavbě z profilovaného dřeva se prosím obracejte na RUSKOU LESNÍ Výrobní a stavební společnost. V katalogu si můžete vybrat jakýkoli projekt dřevěného domu, který se vám líbí. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.
Zavolejte hned:
Trvalá: +7 (342) 230-81-71
Napište nám dopis: [email protected]
Ptejte se a získejte komplexní rady.