2 snadné způsoby, jak uchovat petúnie až do jara | V květinové zahradě ()

Petúnii není vůbec nutné pěstovat jeden rok, ale brzy na jaře zase začít makat se semeny. Existují alespoň dva skvělé způsoby, jak udržet petúnie v zimě uvnitř. Navíc budou vyhovovat jak obyvatelům soukromých domů, tak majitelům bytů.

Přihlaste se k odběru našich kanálů

Je důležité si uvědomit, že petúnie jsou poměrně citlivé na mrazy, takže byste neměli otálet se záchranou – první vážný mráz může zničit všechny vaše naděje. Aby bylo přemístění petúnií domů na zimu úspěšné, proveďte všechny práce ve středním pruhu nejpozději do konce září a v ostatních regionech se zaměřením na předpověď počasí a klimatické vlastnosti.

Výsadba petúnie na zimu v květináči

Nejjednodušší způsob, jak udržet petúnii v zimě doma, je přesadit ji do květináče. To lze provést s květinou rostoucí na otevřeném poli a s tím, že již rostla v květináči nebo venkovním květináči. Hlavní věc je začít připravovat petúnie na zimování před mrazem.

Úklid na zimu v domě stojí za ty keře petúnie, které nedávají semena nebo si nezachovávají dekorativní prvky v dceřiných rostlinách. Zpravidla se jedná o hybridy F1, například surfinie, supetunie atd. Je také vhodný pro obyvatele regionů, kde petúnie jednoduše nemá čas dát semena kvůli velmi krátkému létu.

Abyste si petúnii přinesli na zimu domů, po odříznutí výhonků ji vykopejte malou hroudou zeminy. Délka řas na petúnii by neměla být větší než 10-15 cm – tímto způsobem bude snazší přenést transplantaci.

Na každou květinu si připravte 2,5-3 litrový květináč, na jeho dno nasypte vrstvu drenáže (kepír, jemný štěrk, rozbitá cihla nebo polystyren). Připravte si výživnou půdní směs smícháním skladovací zeminy na květiny a předem dezinfikované zeminy z hřebenů. Přesazujte rychle, aniž byste nechali hliněnou uschnout.

Pokud jste petúnii pěstovali v květináči nebo závěsném květináči, nemusíte ji přesazovat do jiné nádoby. Bude stačit zkrátit výhonky na 10-15 cm a vzít rostlinu do domu. Po 2-3 měsících (přibližně po Novém roce) opatrně odstraňte vrchní vrstvu zeminy (2-3 cm) z květináče. Na jeho místo nalijte čerstvou úrodnou půdu.

Řízky petúnie na zimu

Pokud se vám keř petúnie zdál obzvlášť atraktivní, můžete na konci sezóny myslet nejen na jeho zachování, ale také na rozmnožování. Nejjednodušší a nejspolehlivější způsob, jak toho dosáhnout, jsou řízky. Nevíte, jak stříhat petúnii na zimu? Věřte, že tento proces se neliší od standardního a je velmi jednoduchý.

Petúnie množíme z řízků
Pokyny krok za krokem, jak množit petúnie pomocí řízků.

Stačí si na svůj oblíbený keř vybrat tucet silných větví a nakrájet je na řízky dlouhé 10-12 cm, z každého odstranit 2-3 páry spodních listů a vrchní pár (pokud je hodně velký) přeříznout na polovinu. snížit odpařování vlhkosti. Na rukojeti by měl zůstat alespoň 1 pár internodií, takže byste neměli stříhat příliš nakrátko – v honbě za kvantitou můžete postrádat kvalitu řízků.

Pro zakořenění v nádobě o hloubce asi 10 cm nasypte sypký substrát, řízky do něj ponořte tak, aby jejich spodní část byla 2 cm v zemi. Zeminu hojně navlhčete, nádobu zakryjte víkem nebo sáčkem, aby byla uvnitř neustále vlhká, a pošlete ji k oknu. Nezapomeňte své mini skleníky denně větrat, abyste chránili své řízky před plísní a hnilobou.

Po 7-14 dnech začnou na řízcích růst nové listy, což bude znamenat, že proces zakořenění byl úspěšný. Skleník lze otevřít a drobné rostlinky pěstovat jako obyčejné sazenice – zalévat, rosit, v případě potřeby přihnojovat.

Asi po měsíci (s tvorbou 5-6 listů) je potřeba keře zaštípnout, aby rostly bujněji. Poté můžete petúnie zasadit do samostatných nádob a uložit je v této podobě až do nové sezóny. Pokud byl původní skleník široký, je přesazení nepovinné.

V dubnu až květnu se pěstované keře vysazují k trvalému pobytu. Zároveň se snaží zaměřit nikoli na stav samotných rostlin, ale na předpověď počasí, protože petúnie je teplomilná a zpětný mráz může zrušit veškeré vaše zimní úsilí.

Petúnie můžete řezat nejen na podzim, ale i na jaře. K tomu se v březnu z přezimovaného mateřského keře odřežou mladé větve. Vybírají zelené, nelignifikované výhonky, jinak se vše provádí podle již známého schématu.

Jak zachránit petúnii v zimě

Samotná příprava však není tak náročná jako chov petúnie v zimě doma. Aby rostliny neuhynuly a přežily do další sezóny, budete jim muset zajistit podmínky, které nemá každé bydlení.

Matečný keř, který již vykvetl, na otevřeném poli nebo v květináči, musí být skladován v dobře osvětlené, velmi vlhké a chladné místnosti. Pro dobrý život potřebuje květina alespoň 10 hodin denního světla, vlhkost vzduchu ne nižší než 80 % a teplotu ne vyšší než 15 °C. Zároveň by se petúnie měla v zimě zalévat nejvýše 2-3krát měsíčně. Takové podmínky mohou být zajištěny na zasklené verandě nebo lodžii, v podzemí nebo na parapetu v nebytových prostorách.

Petúnie přežije v teplejších místnostech, ale rychle začne růst.

Při skladování petúnie v bytě v zimě musíte alespoň sledovat úroveň vlhkosti a světla. Pokud je vzduch kolem rostliny příliš suchý (a to se u nás doma běžně stává), začnou nejprve schnout listy, poté větve a následně odumře celý keř. Pokud se pokusíte udržet petúnii jako pokojovou rostlinu, aniž byste ji uvedli do „pohotovostního režimu“, měli byste se předem zásobit přípravky na padlí a svilušky – infikují rostlinu uprostřed zimy.

Oříznutá a zakořeněná petúnie se skladuje mnohem snadněji. Má dostatek doplňkového osvětlení a pravidelnou zálivku, tzn. péče se provádí jako u obyčejné nenáročné pokojové květiny. I problémy petúnií v zimě jsou stejné jako u jiných pokojových rostlin.

Škůdci a choroby petúnií (fotografie, příznaky a kontrolní opatření)

Bohužel i tak rozšířená rostlina jako petúnie je bezbranná proti chorobám a škůdcům. Ale mohou být úspěšně poraženi.

Již v polovině února začínají mladé keře petúnií aktivně růst a dávají pupeny. Od tohoto okamžiku se zvyšuje zálivka, zavádí se přihnojování komplexním květinovým hnojivem (Agricola Aqua, Fertika Flower, Master, Bona Forte pro vnitřní, AVA atd.), keře se přesazují do větších nádob. Před přistáním na trvalém místě může petúnie kvést přímo v domě.

Pokud keř aktivně rostl a teplé období je stále daleko, můžete jej znovu seříznout a poskytnout si správné množství výsadbového materiálu.

Pokud máte pochybnosti o tom, zda petúnie porostou doma v zimě, zkuste to zkontrolovat. V horším případě se o nemožnosti toho přesvědčíte a ještě stihnete zasít petúnie pro sazenice a v nejlepším případě budete mít do začátku nové sezóny zajištěný osvědčený sadební materiál.

Existuje několik způsobů, jak množit rostliny – pomocí semen nebo vegetativně. Množení semenem má řadu výhod. Ale aby byly zachovány všechny vlastnosti původní rostliny, používá se především vegetativní množení. Mezi způsoby vegetativního množení patří listové a stonkové řízky, roubování, vrstvení, způsoby množení pomocí buněčné kultury atd. Některé rostliny doma obtížně odebírají řízky nebo není možnost získat řízky, jiné nelze vegetativními metodami množit vůbec, pak se musíte uchýlit k rozmnožování semeny. Ale nejběžnějším způsobem, jak množit rostliny doma, jsou řízky.

Existuje malá skupina rostlin schopných produkovat novou rostlinu z části listu, jako je sansevier. Jiné, kromě plasticity listu, vyžadují alespoň část řapíku, aby znovu vytvořily novou rostlinu. Jsou to begonia rex, zamiokulkas, uzambar fialová, šarlatová, kalanchoe, crassula atd.

Jiné rostliny jsou schopny se znovu vytvořit pouze z části stonku, která nese jedno nebo více pupenů. Tímto způsobem lze množit fíkusy, ibišky, abutilony, citrusové plody, myrtu a mnoho dalších rostlin. Již řadu let úspěšně stříhám různé stromy, keře a vinnou révu, které pěstuji jako pokojové rostliny. Chci se podělit o své praktické zkušenosti.

<strong>Doba řezání, volba řezu</strong>

Nejlepší dobou pro řízkování pro velkou většinu rostlin je jaro-podzim, období aktivního vegetačního období. Řízky jsou však možné i jindy – rostliny, i když s velkými obtížemi, řízky odebírají. Když s nástupem podzimního chladného počasí musíte přenést rostliny z balkonu do místnosti, na okenních parapetech je absolutně málo místa a rostliny, které vyrostly přes léto, musíte silně zastřihnout. Je škoda vyhodit odříznuté větve, takže je musíte dát na zakořenění.

Stonek musí být odebrán ze zdravé udržitelné rostliny. Nemůžete odebírat řízky z rostliny, která prošla stresem. Špatně zakořeněné řízky odebrané z nedávno zakoupených dovezených rostlin. Faktem je, že tyto rostliny, aby se co nejdříve dosáhlo velkolepé prezentace, jsou stimulovány speciálními látkami pro kvetení, plodování a růst, což brzdí proces tvorby kořenů. Podle zkušeností až po roce rostlina začne brát řízky s normálním výnosem.

Řízky by měly být polodřevité, když je kůra na apikální části řízku ještě zelená a na úrovni řízku nedávno zdřevnatěla. Je lepší je vzít z letošního čerstvého porostu. Řízky z rostlin, které jsou překrmovány zejména dusíkem, špatně zakořeňují – často prostě hnijí.

Většina rostlin má růstové vlny: nejprve mladé výhonky aktivně rostou, pak se zdá, že zmrznou, pak začnou znovu růst. Právě ve fázi vyblednutí je žádoucí řezat řízky. U citrusových plodů se doporučuje vzít k zakořenění výhonky, které z žebrovaných již získaly zaoblený tvar. U mnoha kvetoucích rostlin dosáhne výhonek požadovaného stádia pro řízky ihned po odkvětu (buganvilea, olovnice, klerodendrum).

Obvykle řízek obsahuje 3-5 oček u velkolistých rostlin jako je ibišek, abutilon, fíkus. U drobnolistých rostlin, jako je myrta, je počet poupat větší, délka řízku je přibližně 6-10 cm. řez z horní části výhonku a střední. Takže větev popínavé rostliny nebo mučenky lze nakrájet na kousky 3-4 pupenů a získat 5-10 řízků současně.

<strong>Zemina a nádoba na řízky</strong>

Mnoho rostlin dobře zakořeňuje ve vodě, stačí do vody vložit tabletu s aktivním uhlím, aby se voda nezkazila. Je žádoucí, aby nádobí s vodou nebylo průhledné (tmavé sklo, neprůhledný plast). Je nutné sledovat čistotu vody, v případě potřeby vyměnit. Takže můžete dosáhnout růstu kořenů v monstera, syngonium, scindapsus, epipremnum.

Jiné rostliny (fíkusy, myrta, ibišek) mohou také zakořenit ve vodě, ale při zasazení řízků do země jsou kořeny nahrazeny novými a rostliny si dlouho zvykají na nové podmínky. Proces zakořenění v zemi je navíc rychlejší a méně bezbolestný. Řízky proto raději zakořeňuji v hliněném substrátu. Úspěšně, s téměř 90% výnosem, v něm zakořeňují nejen fíkusy, ibišky, ale také myrta, eugénie, metrosideros, callistemony, olivy, olovnice, granátová jablka a mnoho dalších.

Půdu je třeba brát ochuzenou o organickou hmotu – ta je k ničemu, přebytek organické hmoty způsobí pouze rozklad. Můj substrát se skládá z 50% rašeliny a 50% písku s přídavkem drceného sphagnum. Sphagnum se přidává pro odlehčení půdy, pro zvýšení vláhové kapacity a navázání substrátu, takže při přesazování zakořeněného řízku na trvalé místo se hrouda země nezbortí. Je důležité, aby byl substrát sterilizován. Doma můžete směs napařit v mikrovlnné troubě. Napařím ve velkém kastrolu, na dno dám prosátý a promytý písek v několikacentimetrové vrstvě, dám na něj rašelinu a případně další suroviny na substrát, napařuji na sporáku 10litrový kastrol na 40 minut. Sterilizace zabíjí všechny patogenní mikro- a makroorganismy a hubí plevel.

Je však možné dezinfikovat sustrat bez napařování, pomocí mikrobiologických prostředků Siyanie nebo Vostok-EM1, podle technologie přípravy substrátu pro pěstování sazenic, popsané v návodu k přípravkům. To vyžaduje časový úsek delší než 2 týdny, během kterého se mikroorganismy množí a potlačují patogenní mikroflóru přítomnou v půdě.

Poté přimíchám písek, rašelinu, přidám sphagnum, dám do průhledných jednorázových kelímků a nejprve odstřihnu část dna a stěn nůžkami, abych získal drenážní otvory. Průhledné nádobí umožňuje sledovat proces tvorby kořenů – kořeny jsou jasně viditelné, není třeba rušit rostlinu. Na velkolisté řízky beru 200 ml kelímky a na malolisté 100 ml. Po rozložení hotového substrátu do kelímků jej lehce namočím. Nedovolte, aby substrát příliš zvlhl.

<strong>Příprava odřezků</strong>

U řezané větve musíte okamžitě provést šikmý řez pod spodním pupenem a odstranit list. Pokud existuje mléčná šťáva (z fíkusů), držte ji pod tekoucí vodou, dokud se šťáva neuvolní. Spodní část řízku ponoříme do Kornevinu a ponoříme svisle do sklenice se substrátem až k dalšímu listu tak, aby druhý pupen zespodu byl v úrovni substrátu. Musíme se snažit zajistit, aby stonek pevně seděl v půdě a nevisel, k tomu neodřezávám druhý list zespodu, ale jeho řapík mírně zahloubím do substrátu. Řízek musí mít ještě alespoň jedno nebo dvě očka, ze kterých se budoucí rostlina vyvine. Například gumonosný fíkus lze množit kouskem stonku pouze s jedním pupenem, ale takový řízek bude mít menší šanci na vytvoření nové rostliny než delší. U malolistých řízků bude počet pupenů uvnitř substrátu a nahoře větší. Někdy se doporučuje navinout stonek řízku (u citrusových plodů, ibišku). To se provádí čistou jehlou – kůra té části řízku, která půjde pod zem, je mírně poškrábaná.

<strong>Teplichki a osvětlení</strong>

Po výsadbě je nutné řízky postříkat vodou se Zirkonem a dát je do skleníku. Skleník je kontejner pokrytý plastovým obalem, který obsahuje řízky s okrajem výšky. Skleník může být vyroben ze starého skla, možná ne zcela vzduchotěsného, ​​akvária, hluboké plastové mísy nebo nádoby. Miniskleník lze postavit z 5-litrové nebo 1,5-litrové láhve na vodu jejím rozříznutím.

Řízky musí být udržovány v podmínkách vysoké vlhkosti, dokud se nevytvoří jejich kořeny, které převezmou proces zásobování rostliny vodou. Ale kromě 100% vlhkosti potřebují řízky světlo pro zakořenění. Nedoporučuje se umístit řízky na slunce, protože je možné přehřátí uvnitř skleníku, takže je organizováno dodatečné osvětlení. Pro zvýraznění se nejlépe hodí speciální fytolampy, zejména LED, ale zcela stačí použít levnější, i když méně ekonomické zářivky. Mimochodem, mezi nimi jsou energeticky úsporné fytolampy, které však dávají růžové světlo, které není příliš příjemné pro oči.

Světelný den by měl trvat ideálně 12 hodin. Dodržování dne a noci je povinné. Optimální teplota pro zakořenění je +25 stupňů, při nižších teplotách je tvorba kořenů neochotná. Pro mnoho rostlin (například popínavé rostliny) je spodní ohřev žádoucí, když je teplota substrátu vyšší než teplota vzduchu. Na mém regálu je toho dosaženo ohřevem ze zářivky, která osvětluje polici dole.

První výsledky zakořeňování očekávám za 2 týdny u myrty, melaleuky, kalistemonu, rozmarýnu, abutilonu, fíku, fíkusu. Po měsíci – pro ibišky, popínavé rostliny, metrosideros, eugénie, psidium, citrusy, olivy. Opatrně vyndám kalíšky – vytvořené kořínky jsou dobře vidět přes průhledné stěny košíčků.

<strong>Jak přizpůsobit zakořeněné řízky podmínkám v místnosti</strong>

Řízky zakořeňují ve skleníku s vlhkostí blízkou 100 %. Při jejich ostrém přenosu do pokojových podmínek je po vytvoření kořenů pozorováno částečné vadnutí listů. Aby se tomu zabránilo a aby se řízky mohly aklimatizovat na podmínky prostředí, stačí některé rostliny rosit několikrát denně, jiné je třeba umístit na několik dní do volně uzavřených skleníků, často větraných a postupně si zvykat na suchý vzduch.

2 týdny po přesazení do květináčů lze začít krmit zakořeněné řízky, aby se podpořil aktivní růst mladých rostlin.