9 způsobů, jak vybít baterii

S nástupem chladného počasí si mnozí z nás kladou otázku, jakou baterii na zimu vybrat? To není překvapivé, protože mnoho automobilových nadšenců má v této době těžké časy kvůli skutečnosti, že jejich baterie „nedává jiskru“. Zde se můžete seznámit s informacemi a vybrat si baterii vhodnou do takových klimatických podmínek.

Autobaterie je nejdůležitější součástí pro provoz elektrických obvodů automobilu. Baterie vydrží dlouhou dobu a zajistí bezproblémový provoz vašeho vozu za předpokladu správného výběru s přihlédnutím ke všem podmínkám. Jako jsou: značka, klima, výbava, kapacita.

Pravidelná údržba baterie je spolehlivou zárukou startování motoru a nepřerušovaného provozu za každého počasí.

Řeknete si: „Koupím si baterii“ a začnete hledat obchod, kde si můžete koupit nejlepší baterii. Právě na našem webu určitě najdete popis a doporučení na baterii, která splní všechny vaše požadavky. Říkáte si: „Co když koupím něco špatně?“ Autobaterie mají své vlastní vlastnosti. Na našem webu můžete využít katalog pro výběr baterií.

Při výběru baterie, kterou potřebujete, si také můžete přečíst recenze na různé modely na našem webu. Pokud si přejete, můžete zanechat radu nebo zpětnou vazbu ohledně zakoupené baterie.

Startování vozu za chladného počasí:

Zimní startování motoru je pro mnoho automobilových nadšenců jako loterie: „Pokud nastartuje, nenastartuje.“ Pokud však dodržíte pár jednoduchých pravidel, vaše šance na úspěšné spuštění budou mnohem vyšší.

Zda motor naskočí v silném mrazu nebo ne, závisí do značné míry na baterii. Ale jeho bojová připravenost přímo závisí na majiteli vozu. Čím více „nestandardních“ elektrických zařízení používáte (mlhovky, přídavné sady audiosystémů, televizory, ventilátory atd.), tím větší je zátěž baterie. Může se stát, že toto zatížení elektroniky automobilu se bude rovnat nabití, které generátor dodává do baterie, což znamená, že šance na nastartování motoru se každým dnem snižují.

Ovlivňuje startovací potenciál baterie a napnutí řemenu alternátoru a dokonce i množství nečistot pod kapotou vozu. Čím více je, tím více energie se vyplýtvá na jiné účely.

Zimní startování motoru je obzvláště obtížné pro baterii. Protože olej v motoru houstne a kapacita baterie v chladném počasí klesne minimálně o čtvrtinu, nemá automobilový nadšenec mnoho pokusů o nastartování motoru. A měly by být využívány co nejefektivněji.

Aby baterie produkovala maximální výkon při prvních startech, je nutné ji zahřát rozsvícením dálkových světlometů na 15-20 sekund, sešlápnout pedál spojky a teprve poté začít „točit“ startér.

Pokud se motor po třech nebo čtyřech pokusech nespustí, baterie bude mít velmi málo energie, a dokud je ještě naděje na nastartování, je lepší požádat o „světlo“. Speciální osvětlovací dráty můžete zakoupit v našich prodejnách nebo prostřednictvím našeho internetového obchodu s doručením.

Nezapomeňte však, že „rozsvícení“ v důsledku přepětí může způsobit problémy v elektronice. NEPŘIPOJUJTE baterie přímo. Nejprve je třeba vyjmout alespoň jednu svorku palubní sítě z baterie dárcovského vozu. Poté propojíme kladné póly dvou baterií. Poté zavěsíme drát na zápornou stranu pracovní baterie a druhý konec připojíme ke karosérii vozu s vybitou baterií.

Tato metoda je však vhodnější pro pracovní vozy, ve kterých je baterie slabá. Startování motorů, které již vybily nabitou baterii „rozsvícením“, je téměř zbytečný nápad. V tomto případě je třeba hledat příčinu a ne bojovat s důsledkem.

Údržba a výdrž baterie:

V závislosti na provozním režimu a kvalitě údržby baterií se jejich životnost pohybuje od 7 do 10 let. Pro zvýšení jejich životnosti je třeba je udržovat čisté a nabité. Během nabíjení se chemickou reakcí uvolňují plyny, které výrazně zvyšují tlak uvnitř baterií. Větrací otvory v zástrčkách je proto nutné neustále čistit tenkým drátkem. Vzhledem k tomu, že při provozu baterie vzniká detonační plyn (směs vodíku a kyslíku), neměli byste baterii kontrolovat s otevřeným plamenem, aby nedošlo k explozi.

Pravidelně je nutné čistit kolíky a svorky vodičů. Každých 10 tisíc kilometrů zkontrolujte hladinu elektrolytu přes plnicí otvory baterie. Když hladina klesne, měli byste přidat čistou vodu, nikoli elektrolyt, protože během provozu na baterie se voda v elektrolytu rozkládá a odpařuje, ale kyselina zůstává.

Pravidelně kontrolujte hustotu elektrolytu, abyste zjistili stav nabití baterie. K tomu se hrot kyselinoměru spustí do plnicího otvoru baterie, elektrolyt se nasaje pomocí gumové baňky a hustota elektrolytu se určí dílky plováku aerometru.

Hluboké vybití a dlouhodobý pobyt v tomto stavu, stejně jako nebezpečný pokles hladiny elektrolytu vedou k nevratné sulfataci. Nebezpečné je také přebíjení, které může vést k varu vody a deformaci desek.

Pokud je to možné, vyvarujte se přetěžování baterie, zejména při startování motoru v zimě. V určitých intervalech zapínejte startér, čímž baterii trochu odpočinete.

Pokud po dvou nebo třech pokusech trvajících až deset sekund motor nenaskočí, hledejte příčinu problému a baterii zcela „nezabijte“. Jak již bylo zmíněno dříve, před zapnutím startéru zapněte dálková světla na 10-15 sekund, aby se baterie zahřála nízkým proudem. V okamžiku rozjezdu je vhodné sešlápnout spojku, čímž se startér svým studeným viskózním olejem zbaví zbytečného protáčení hřídelí a ozubených kol převodovky. V zimě je vhodné baterii zakrýt tepelně úsporným krytem, ​​ale v létě je přehřívání baterie nepřípustné.

Jsou mezi námi lidé, kteří v zimě nejezdí. V tomto případě je pro dlouhodobé uskladnění baterie v zimě nutné ji vyjmout z vozu, plně nabít a uložit na suché místo při teplotě ne vyšší než 0 stupňů C a ne nižší než -30 stupňů C. Pamatujte , čím nižší teplota, tím menší samovolné vybíjení baterie. Každé tři měsíce je nutné baterii dobít, aby se obnovila kapacita ztracená samovybíjením. Při skladování baterie přímo na autě samotném je nutné odpojit svorky od baterie (pokud není speciální vypínač).

9 způsobů, jak „zabít“ baterii:

A nakonec pro ty, kteří nechtějí, aby baterie věrně sloužila po dlouhou dobu, nabízíme 9 nejlepších způsobů, jak baterii „zabít“. Jít.

1. Nabíjejte příliš vysokým proudem, několikanásobně vyšším než normálně. Vlivem vysokého proudu se elektrolyt přehřívá, elektrody se deformují, separátory se ničí, aktivní hmota se drolí atd. Tohoto efektu lze obvykle dosáhnout režimy nuceného nabíjení pomocí výkonných nabíječek s nekontrolovaným nabíjením.

2. Nadměrné vybití startovacími proudy do takové míry, že se kotva spouštěče přestane otáčet. Takové hluboké výboje vedou k tomu, že se desky velmi rychle deformují, drolí a baterie selže.

3. Nevšímejte si napěťové úrovně palubní sítě. Podpětí způsobí pomalé, ale jisté vybití baterie. Při stálém vybíjení se hustota elektrolytu snižuje, a to vede ke snížení základních charakteristik baterie.

4. Zvýšené napětí vozidla povede k systematickému přebíjení, hladina elektrolytu se sníží a jeho hustota se zvýší. V tomto případě je zajištěna sulfatace elektrod, obnažené elektrody rychle korodují, aktivní hmota bobtná, drolí se a drolí. Kapacita baterie se rychle snižuje a elektrolyt se zakalí. Baterie se stane nepoužitelnou.

5. Kontaminace elektrolytu cizími látkami. To znamená, že za žádných okolností neotírejte baterii čistým hadříkem namočeným v roztoku čpavku nebo sody.

6. Do elektrolytu nepřidávejte destilovanou vodu, ale jednoduše čistou vodu. Elektrody selžou a baterie bezpečně přestane fungovat.

7. Přehřátí baterie. Když teplota stoupne nad +35 stupňů, aktivují se procesy opotřebení elektrod a pokud teplota stoupne ještě více, životnost baterie se velmi rychle sníží.

8. Zmrazte baterii v chladu, ale předtím, než to uděláte, vybijte startér na doraz nebo jej naplňte vodou a nenechte jej smísit s elektrolytem.

9. Vyvolání zkratu při neopatrné práci s nářadím pod kapotou auta, to povede k okamžité „smrti“ baterie.

Máte problém s výběrem baterie?

Zavolejte do obchodu:

Vladivostok – Vojenská silnice 5 – (423) 2-469-468

Baterie podléhá přirozenému opotřebení v důsledku řady zjevných faktorů:

• vyvaření elektrolytu
• sulfataci
• zničení aktivní hmoty desek

Za normálních provozních podmínek průměrná baterie vydrží 3–5 let.

Při vzácných krátkých jízdách, dodatečné zátěži a bez včasné údržby se životnost baterie snižuje, což vede k pokles kapacity, zapínací proud a nemožnost nastartovat motor. Nejčastěji se objevují problémy v chladném období kvůli zvýšené zátěži na baterii a snížit účinnost jejího nabíjení.

O tom, jak autobaterie umírá, jaké znaky to naznačují a jak pochopit, kdy je čas vyměnit baterii v autě – řekneme v tomto článku.

Hlavním znakem toho, že je čas na výměnu baterie v autě, je rychlý pokles napětí i při mírném zatížení při parkování (za předpokladu, že odběr proudu v tomto režimu je v normálních mezích – ne vyšší než 80 mA). I když bylo napětí vybité baterie pomocí nabíječky zvýšeno na 12,7 V, ale po instalaci na auto a odstavení na více než 12 hodin opět klesne na 12,5 nebo níže – změňte to. Jinak v určité chvíli (často v mrazivém ránu) nebudete moci nastartovat motor. ALE! To je to, co lze snadno zaměnit s běžným nadměrným únikem, takže upozornění na spotřebu proudu je klíčovým bodem.

Obecně je důležité nezaměňovat zjevné testovatelné znaky s tím, co se „zdá“.
Známky opotřebení baterie na autě jsou obvykle nejzřetelnější při startování motoru и s rostoucí zátěží do palubní sítě. Některé z nich mohou naznačovat buď vyčerpání samotné životnosti baterie, nebo jednoduše pokles úrovně nabití v důsledku poruchy generátoru nebo zvýšené spotřeby energie způsobené nesprávným provozem zařízení.

Hlavní příznaky vybití autobaterie jsou:

• startér téměř nepohání setrvačník, zejména při nízkých teplotách, rychlost se zjevně zpomaluje, když klíč nebo tlačítko start podržíte déle než 2-3 sekundy;
• Jas světlometů a vnitřního osvětlení výrazně klesá při vypnutí motoru a po nastartování se prudce zvyšuje;
• baterie se vynuluje po 12 hodinách parkování;
• otáčky volnoběhu klesají, když jsou zapnuty další spotřebiče, a když je zapnutá klimatizace, motor se někdy zastaví;
• zapnutí spotřebiče (rozměry a světlomety, audiosystém, kompresor pro huštění kol) při parkování s vypnutým motorem způsobuje znatelný pokles napětí baterie;
• Když je motor vypnutý, stěrače čelního skla, okna a elektricky ovládané střešní okno se pohybují příliš pomalu a obtížně.

Pokud zaznamenáte popsané příznaky, musíte se podívat pod kapotu a zkontrolovat baterii. Zjevné známky selhání baterie a jejich příčiny jsou uvedeny v další části.

Příznaky a příčiny vybití autobaterie

Baterie, která vyčerpala své zdroje, může kdykoli selhat. Kromě toho, že auto nemusí nastartovat při nachlazení nebo po několika krátkých jízdách, může dojít ke zničení pouzdra baterie únikem elektrolytu, poruchami palubní elektroniky v důsledku napěťových rázů atd. na generátoru se výrazně zvyšuje. Poté, co si všimnete známek vybití baterie, musíte přijmout opatření k odstranění příčin jejich vzhledu a poté baterii nabít nebo ji vyměnit.

Příznaky vybití autobaterie a jejich příčiny:

Problém s baterií

Proč se tohle děje

Co dělat

Baterie se rychle vybije

1. Snižte hladinu elektrolytu.

2. Destrukce aktivních desek.

1. Je-li to možné, doplňte elektrolyt.

Šedá světlá plaketa na talířích

Režim hlubokého nabití nebo suboptimálního nabití baterie.

Proveďte nabíjení s desulfatací baterie nebo baterii vyměňte.

Vyboulený trup (bez poškození)

1. Příliš aktivní tvorba plynu v důsledku přebíjení nebo poklesu hladiny elektrolytu.

2. Ucpané větrací otvory.

1. Odstraňte příčinu přebíjení, obnovte hladinu elektrolytu a з nabijte baterii.

2. Vyčistěte ventilační otvory.

Praskliny a šmouhy na pouzdru baterie

1. Přetlak uvnitř pouzdra v důsledku zvýšené tvorby plynu.

2. Zmrznutí elektrolytu v důsledku poklesu hustoty.

Nízké napětí a hustota elektrolytu po nabití

Síra z elektrolytu se mění na síran olovnatý a usazuje se na deskách, ale nemůže se v důsledku nadměrné tvorby krystalů rozpouštět zpět, takže hustota elektrolytu klesá. Je také možné, že se elektrolyt vyvaří.

Nabijte baterii a upravte hustotu elektrolytu. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii.

Elektrolyt tmavý nebo se sedimentem

Zničení aktivní hmoty destiček nebo vznik nerozpustného síranu.

Je třeba vyměnit baterii, protože ji nelze opravit.

Plaketa na svorkách baterie

Vaření elektrolytu při nabíjení v důsledku sulfatace baterie.

Doplňte destilovanou vodu, nabijte desulfatací, pokud to nepomůže, vyměňte baterii.

Výdrž baterie závisí na jejím typu:

• konvenční olovnatý antimon a nízký antimon – asi 1-4 roky;
• hybrid a vápník – asi 2-5 let;
• AGM – 5-10 let;
• gel (GEL) – 5-10 let.

Známky poškození autobaterie se mohou objevit dříve s krátkými kilometry, častými starty, velkým množstvím doplňkové výbavy, například aftermarket multimediálním systémem se zesilovači a reproduktory s vyšším výkonem, nebo poruchami, které vedou k nedostatečnému nabíjení nebo nadměrnému vybíjení. . Zároveň v dobrých podmínkách a při včasné údržbě může baterie vydržet 1,5–2krát déle, než se očekávalo.

Jak zkontrolovat, zda je nutné baterii vyměnit?

Jedinými jasnými indikacemi nutnosti výměny autobaterie je poškození pouzdra, zničení nebo zkrat destiček. V opačném případě se můžete pokusit prodloužit životnost baterie pokusem o nabití a testování. Chcete-li provést předběžné posouzení opotřebení autobaterie před testováním, musíte:

• Změřte napětí. U funkční baterie s normální zbytkovou životností by nemělo být nižší než 12,6 V při měření 3 hodiny po nabití. Nižší hodnoty znamenají kritické opotřebení a pokud napětí nedosáhne 11 V, pak existuje možnost zkratu v jednom z článků.

• Zkontrolujte hustotu elektrolytu. Normálně by na provozuschopné nabité baterii měla být při pokojové teplotě asi 1,27–1,28 g/cm3.
  Hustotu můžete také zkontrolovat na vybité baterii, ale pro posouzení jejího stavu je třeba porovnat získané hodnoty s tabulkovými.
  Normální závislost hustoty na teplotě a náboji je znázorněna na obrázku.
• Zkontrolujte hladinu elektrolytu. Normálně by hladina elektrolytu měla mít 1,5–2 cm nad okrajem desek. Mnoho baterií má uvnitř servisních otvorů značky hladiny, u některých modelů se zobrazuje pomocí plovoucího indikátoru. Pokud je hladina pod normálem, lze ji obnovit destilovanou vodou.

• Zkontrolujte sulfataci. U provozuschopných baterií se zástrčkami můžete jejich odšroubováním vizuálně zkontrolovat desky. Ideálně by na nich v nabitém stavu neměl být světle šedý povlak, malé množství je přijatelné, ale usazeniny na většině plochy svědčí o vysokém stupni opotřebení autobaterie.

Opotřebení autobaterií spolehlivě poznáte pomocí diagnostického zařízení nebo testů.

Test 1: Standardní zátěžový test

Zbývající životnost baterie není vždy možné zjistit pouze podle vnějších znaků a napětí. Správnějším přístupem je zátěžové testování. Nejjednodušší způsob, jak identifikovat umírající baterii, je zatížit ji běžnými elektrickými spotřebiči. Pro test potřebujete:

1. Po nabití nebo dlouhé cestě počkejte 1-2 hodiny, dokud se napětí baterie nevrátí do normálu.
2. Zapněte světlomety.
3. Počkejte asi 30 minut.
4. Znovu nastartujte motor.

Pokud je baterie stále v dobrém stavu a motor je v pořádku, pak nastartuje na první pokus, startér se energicky otočí. Pokud je baterie vybitá, startování bude obtížné (nebo zcela nemožné) a měli byste slyšet, jak startér pracuje „v napětí“, jeho rychlost klesá.

Kontrola pomocí vidlice.

Pomocí zástrčky můžete rychle určit, že je čas vyměnit baterii. Test se provádí na nabité baterii v tomto pořadí:

1. Připojte zástrčku zátěže k nezatížené svorce a změřte napětí naprázdno (OCV).
2. Připojte zástrčku zátěže k druhé svorce a změřte napětí při vysokém proudovém zatížení.
3. Nechte zástrčku připojenou asi 5 sekund a sledujte změny napětí na její stupnici nebo obrazovce.

V dobrém stavu by nabitá baterie měla produkovat 12,6–13 V bez zátěže. Po připojení zástrčky napětí klesne a míru opotřebení lze přibližně posoudit podle velikosti úbytku. Na plně funkční autobaterii 55–75 A/h by mělo dojít k poklesu minimálně 10,5–11 V.

Pokud je baterie „unavená“, ale stále vhodná pro práci, bude napětí v zátěži 9,5–10,5 V. Pokud hodnoty klesnou pod 9 V, bude nutné takovou baterii brzy vyměnit.

Povaha změny naměřených hodnot je druhým indikátorem opotřebení. Pokud je pod zatížením napětí na zařízení stabilní nebo dokonce mírně vzroste, pak baterie funguje. Neustálý pokles napětí naznačuje, že baterie je již opotřebovaná a nemůže unést zátěž.

Měření zatěžovací kapacity

Kapacita baterie se měří v Ah a je uvedena na baterii. Tato hodnota se získá vybíjením baterie zátěží 5 % jmenovité kapacity, to znamená 2,5 A pro 50 A/h nebo 5 A pro 100 A/h. Je nutné nabít baterii a poté postupovat v následujícím pořadí:

1. Změřte NRC nabité a usazené baterie po dobu několika hodin.
2. Připojte zátěž vhodného výkonu (pro autobaterii je vhodná 12 V žárovka do 30–40 W).
3. Nechte baterii v zátěži 5 hodin.

Pokud se baterie v této fázi vybije na napětí pod 11,5 V, výsledek je již jasný: její zdroj byl vyčerpán!

1. Odpojte zátěž, počkejte několik minut, než se NRC stabilizuje, a změřte ji, abyste posoudili stupeň nabití baterie napětím.
2. Určete procento výboje. Pokud je například napětí baterie na úrovni 70 %, pak se plně nabitá baterie vybije o 30 %.
3. Vypočítejte zbytkovou kapacitu pomocí vzorce Komp.= (zátěž v A) * (čas v hodinách) * 100 / (procento vybití).

Pokud lampa spotřebuje 3,3 A a baterie s kapacitou 60-65 A/h se vybije o 5 % za 40 hodin, pak Comp.=3,3*5*100/40=41,25 A/h, což indikuje přítomnost znatelné, ale stále přijatelné opotřebení. Taková baterie bude fungovat, ale potíže se startováním mohou nastat pouze při silném mrazu.

V některých případech lze kapacitu baterie, která poklesla v důsledku sulfatace desek, mírně zvýšit pomocí několika cyklů nabití a vybití s ​​nízkým proudem nebo v pulzním režimu, které jsou k dispozici u řady modelů automatických nabíječek.

Měření vnitřního odporu

Dalším způsobem, jak pochopit, že autobaterie umírá, je měření vnitřního odporu baterie.

To lze provést přímými a nepřímými metodami:

• Přímý. Používá se speciální tester.
• Nepřímý. Hodnota vnitřního odporu je určena úbytkem napětí při známé zátěži.

Provozuschopná a nabitá olověná baterie by při testování testerem měla vykazovat vnitřní odpor řádově 3-7 mOhm (0,003-0,007 Ohm). Čím větší je kapacita, tím nižší by měla být hodnota. Zdvojnásobení hodnoty znamená, že zdroj byl vyčerpán přibližně o 50 %.

Pro nepřímý výpočet odporu budete potřebovat multimetr nebo voltmetr a zátěž se známou spotřebou proudu. Nejvhodnější je 60W autožárovka.

Jak zkontrolovat životnost baterie výpočtem odporu:

1. Na nabité a ustálené baterii se měří NRC.
2. K baterii je připojena zátěž, která je udržována, dokud se napětí nestabilizuje – obvykle asi minutu.

Pokud napětí prudce klesne pod 12 V, nestabilizuje se a neustále klesá i při malé zátěži, je opotřebení baterie již bez dalších testů zřejmé.

1. Napětí baterie se měří při zatížení.
2. Vypočítá se velikost pádu NRC (ΔU).
3. Výsledná hodnota ΔU se vydělí zatěžovacím proudem (I) (5 A pro 60W lampu), čímž se získá hodnota odporu podle vzorce Rpr.=ΔU / ΔI. ΔI bude 5A pro 60W lampu.
4. Teoretický vnitřní odpor baterie se vypočítá vydělením jejího jmenovitého napětí stanoveným startovacím proudem podle vzorce Rtheor.=U/I.
5. Teoretická hodnota je porovnána s praktickou a podle jejich rozdílu je určen stav baterie. Pokud je baterie v dobrém stavu, pak bude rozdíl mezi skutečným výsledkem a teoretickým výsledkem malý.

Vezměme si například baterii s 60 A * ha startovacím proudem 600 A, nabitou až na 12,7 V. Její teoretický odpor Rteor. = 12,7 / 600 = 0,021 Ohm nebo 21 mOhm.

Pokud před NRC bylo 12,7 V a při měření po zátěži – 12,5 V, v příkladu to bude vypadat takto: Rpr.=(12,7-12,5)/5=0,04 Ohm nebo 40 mOhm . Na základě výsledků měření je možné vypočítat startovací proud baterie s přihlédnutím k opotřebení podle Ohmova zákona, to znamená I u12,7d 0,04 / 317,5 u600d uXNUMXd XNUMX A (z továrny XNUMX A)

Pokud bylo před měřením napětí 12,65 V a po – 12,55, pak Rpr. = (12,65-12,55) / 5 = 0,02 Ohm nebo 20 mOhm. To konverguje s teoretickými 21 mΩ a podle Ohmova zákona dostaneme I u12,67d 0,021 / 604 uXNUMXd XNUMX A, to znamená, že baterie je v perfektním stavu.

Nejjednodušší a nejdostupnější test.

Použití testeru baterií. Sami nebo v servisním středisku můžete požádat o otestování své volné baterie pomocí podobného zařízení. Kromě toho neexistuje žádný významný rozdíl v přesnosti odečtů mezi modely levné kategorie a profesionálními analogy.

Nejdůležitější funkcí takových zařízení je, že ukazují skutečnou sílu proudu (samozřejmě ji neměří, ale počítají pomocí pulzní metody). V závislosti na modelu mají tato zařízení různý počet jednotek měření proudu podle různých norem, ale nejoblíbenější normy jsou k dispozici všude. Mnoho modelů také vykazuje vnitřní odpor. Z těchto dvou ukazatelů lze vyvodit mnoho závěrů. I bez hlubokých znalostí bude možné pochopit, že s poklesem počátečního proudu o třetinu nebo téměř dvojnásobek ve srovnání s indikátory nové baterie baterie dlouho nevydrží, nebo naopak vysoký proud Indikátor, i když baterie není nová, bude jasně indikovat, že se baterie nevyřadí.
Vysoký vnitřní odpor bude indikovat špatný stav desek, což je důležité zejména u baterií s uzavřenými pouzdry.
Obecně je to užitečná věc. Ještě správnější by však bylo kontaktovat specialistu, který baterii změří testerem, zátěžovou vidlicí a hustoměrem a kompetentně analyzuje stav baterie. Předpovědi svědomitého specialisty lze věřit. Často je předpokládaná životnost uvedena na nejbližší měsíc nebo teplotu.
Progress výrazně zjednodušil naše diagnostické úkoly. Ale nezbavilo mě to potřeby být pozorný.