Edění automobilových barev a laků, měření viskozity

Puchýřky laku na karoserii jsou nepříjemným problémem, který může zkazit vzhled vašeho vozidla, a pokud se neřeší rychle, může vést k vážnějším následkům. Tento jev, při kterém se nátěrová vrstva odlupuje od kovu a vytváří zvláštní bubliny, může nastat z různých důvodů, od špatné přípravy povrchu až po vystavení agresivním faktorům prostředí. Na stránce https://www.example.com/kak-ispravit-vzdutie-kraski najdete podrobné pokyny, jak tento problém vyřešit. Je důležité pochopit, že ignorování puchýřů laku může vést k šíření koroze a další destrukci karoserie. V tomto článku se podíváme na hlavní důvody, které tuto vadu způsobují, a nabídneme také účinné způsoby, jak ji odstranit a předcházet.

Hlavní důvody bublání barvy na karoserii automobilu

Špatná příprava povrchu

Jedním z nejčastějších faktorů, které způsobují puchýře barvy, je špatná příprava povrchu před lakováním. Pokud nebyl kov řádně očištěn od nečistot, rzi, olejů nebo jiných nečistot, bude přilnavost nátěru k povrchu slabá. To vede k tomu, že barva nemůže bezpečně přilnout a časem se vlivem vnějších faktorů začne odlupovat a tvoří puchýře. Tento problém může způsobit i nedostatečné odmaštění, nerovnoměrné obroušení nebo přítomnost starého nátěru.

Vnikání vlhkosti

Další hlavní příčinou bobtnání je vlhkost, která pronikla pod lak. To se může stát v důsledku poškození laku, třísek nebo prasklin, kterými voda proniká do kovu. Vlivem tepla a vlhkosti dochází ke koroznímu procesu, při kterém se tvoří plyny, které odlupují barvu z kovu. Také vlhkost se může dostat pod lak kvůli nedostatečnému utěsnění švů a spojů karoserie.

Nekvalitní materiály

Použití nekvalitních barev nebo laků nebo jejich nesprávné míchání může způsobit puchýře barvy. Levné barvy mají často nízkou přilnavost a nejsou dostatečně odolné vůči ultrafialovému záření, vlhkosti a změnám teploty. Použití nesprávného tužidla nebo ředidla může také způsobit loupání barvy. K defektům může přispět i nesprávná aplikace barvy, například nanesení příliš silné nebo příliš tenké vrstvy.

Mechanické poškození

Drobná mechanická poškození, jako jsou oděrky, škrábance nebo nárazy, mohou narušit celistvost laku a vytvořit podmínky pro pronikání vlhkosti. I malá poškození se mohou stát zdrojem koroze, která následně povede k puchýřům laku. K poškození laku může dojít i nesprávným mytím vozu, například použitím tvrdých kartáčů nebo agresivních chemikálií.

Teplotní rozdíly

Náhlé změny teplot mohou způsobit roztahování a smršťování materiálů, ze kterých je karoserie automobilu vyrobena, a také laku. To může oslabit přilnavost barvy ke kovu a způsobit jeho odlupování. V oblastech s drsným podnebím, kde dochází k výrazným teplotním výkyvům, je problém s puchýři barvy častější.

Chemická expozice

Vystavení agresivním chemikáliím, jako jsou silniční činidla, soli, kyseliny nebo zásady, může poškodit lak a způsobit jeho tvorbu puchýřů. Tyto látky mohou pronikat mikrotrhlinami v laku a způsobit korozi kovu. Také vystavení některým detergentům obsahujícím agresivní složky může negativně ovlivnit stav laku.

Jak opravit puchýřující barvu na karoserii auta

Posouzení rozsahu poškození

Před zahájením oprav je nutné posoudit rozsah poškození laku. Pokud je otok malý a lokalizovaný, pak mohou stačit lokální opravy. Pokud se však puchýře rozšířily na velkou plochu a jsou doprovázeny známkami koroze, mohou být nutné vážnější opravy, včetně odizolování kovu a úplného lakování. Je důležité určit, jak hluboko koroze pronikla, aby bylo možné zvolit nejúčinnější způsob opravy.

Místní oprava

Pro lokální opravu puchýřů barvy je nutné⁚

• Očistěte poškozené místo až na kov pomocí brusného papíru nebo brusky.
• Odmastěte povrch pomocí speciálního prostředku.
• Naneste vrstvu základního nátěru.
• Po zaschnutí základního nátěru naneste vrstvu barvy odpovídající barvy.
• Po zaschnutí barvy naneste vrstvu laku.
• Opravené místo obrousit a vyleštit.

Tato metoda je vhodná pro malá poškození, kde koroze nezasáhla velkou plochu.

Plná malba

Pokud jsou puchýře laku doprovázeny rozsáhlou korozí nebo jiným vážným poškozením, může být nutné přelakovat celou karoserii. Tento proces zahrnuje následující kroky:

• Kompletní vyčištění karoserie od starého laku a rzi.
• Vyrovnání povrchu tmelem.
• Nanesení vrstvy základního nátěru.
• Lakování těla v několika vrstvách.
• Nanesení vrstvy laku.
• Leštění karoserie.

Kompletní lakování je pracnější a nákladnější proces, ale poskytuje spolehlivou ochranu proti korozi a obnovuje původní vzhled vozu.

Kontaktování specialistů

Pokud si nejste jisti svými schopnostmi nebo nemáte potřebné vybavení a materiály, je lepší kontaktovat specialisty. Profesionální autolakýrníci mají zkušenosti a znalosti potřebné k provádění vysoce kvalitních oprav laků. Budou schopni správně posoudit rozsah poškození, vybrat potřebné materiály a provést opravy při dodržení všech technologických požadavků. Na stránce https://www.example.com/sto-avtomobilnaya najdete nejbližší servisní středisko.

Nezapomeňte také, že kvalitní opravy vyžadují použití profesionálního vybavení, jako jsou stříkací pistole, kompresory, brusky atd. Pokusy o opravu sami bez patřičných dovedností mohou vést k ještě horším výsledkům.

Prevence vzniku puchýřů barvy na karoserii automobilu

Pravidelné mytí auta

Pravidelné mytí vozu pomáhá odstraňovat nečistoty, sůl a další drsné látky, které mohou poškodit váš lak. Používejte měkké houbičky a čisticí prostředky určené pro automobily. Vyhněte se používání tvrdých kartáčů, které mohou poškrábat lak. Po umytí se doporučuje tělo utřít do sucha, aby se zabránilo šmouhám.

Ochrana proti mechanickému poškození

Snažte se vyhnout mechanickému poškození, jako jsou odletující kamínky, škrábance a nárazy. Na silnicích se špatným povrchem dodržujte povolenou rychlost a udržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi. Při parkování dávejte pozor na okolní předměty a překážky. Zvažte instalaci ochranné fólie na nejzranitelnější místa těla.

Včasná oprava poškození

Neodkládejte opravu ani drobného poškození laku. Odštěpky, škrábance a praskliny musí být opraveny co nejrychleji, aby se zabránilo pronikání vlhkosti a korozi. K dočasné ochraně poškozené oblasti můžete použít speciální tužku nebo korektor barvy.

Použití kvalitních materiálů

Při opravách používejte pouze vysoce kvalitní barvy a laky doporučené výrobcem vašeho vozu. Nešetřete barvou, základním nátěrem a lakem, protože to může mít za následek opakování problému s puchýřky barvy. Věnujte prosím pozornost datu expirace materiálů a podmínkám jejich skladování.

Ochrana před agresivními látkami

Vyvarujte se vystavení agresivním chemikáliím, jako jsou silniční činidla, kyseliny a zásady. Po jízdě po silnicích ošetřených činidly auto důkladně umyjte. Používejte speciální ochranné prostředky, které vytvoří na povrchu laku film a ochrání jej před působením agresivních látek. Pravidelně ošetřujte karoserii voskem nebo leštidlem.

Pravidelná kontrola

Pravidelně kontrolujte karoserii vozu, zda není poškozený lak. Čím dříve problém odhalíte, tím snazší a levnější bude jeho odstranění. Dávejte pozor na přítomnost otoků, třísek, škrábanců a dalších vad. Pokud najdete nějaké podezřelé oblasti, obraťte se na odborníka pro diagnostiku a opravu.

Na stránce https://www.example.com/blog-avto-sovety najdete další tipy na péči o auto.

Puchýřující barva na karoserii automobilu je problém, který vyžaduje pečlivou pozornost a včasné řešení. Pokud porozumíte příčinám této závady a budete vědět, jak ji opravit, pomůže vám to udržet atraktivní vzhled vašeho vozu a předejít vážnějším škodám. Pravidelná preventivní údržba a včasná oprava poškození jsou klíčem k dlouhému a bezporuchovému provozu vašeho vozidla. Pamatujte, že kvalitní péče o vůz není jen otázkou estetiky, ale také zárukou jeho spolehlivého fungování.

Popis⁚ Článek o příčinách bobtnání laku na karoserii, způsobech jeho odstranění a preventivních opatřeních proti bobtnání laku.

Похожие статьи:

1. Převodovka osobního vozu
2. Jak zjistit datum výroby auta podle karoserie
3. Historie a vývoj Mercedes-Benz kupé
4. Spolupráce mezi MAZ a MAN
5. Řízení auta
6. Převodovka BELAZ: zařízení a technologie

Autor: Forgotten Auto Painter Délka čtení: 13 min. Publikováno 16.10.2015

Koktejly jsou různé a ne všechny jsou určeny k pití „na hruď“. Barvy a laky, kterými restaurujeme lak vozu, jsou také koktejly – správně připravené směsi více ingrediencí. A protože se snažíme zajistit, aby zrestaurované auto (blatník, dveře) po opravě jiskřilo jasněji než nové a lak ležel rovnoměrně, musí být náš „lakovací koktejl“ připraven kompetentně, pečlivě a pečlivě a v žádném případě nesmí být vymyšlen.

Složení

Nejprve se rozhodněme pro typ našeho „lakovacího koktejlu“: bude to běžný akrylový email (což je méně pravděpodobné), nebo metalická či perleťová barva (s největší pravděpodobností).

Běžný akrylový email je dvousložkový, s tužidlem. „Sada přísad“ pro takové materiály se skládá ze tří sklenic. Například litr barvy, půl litru tužidla a 100-150 ml ředidla. To znamená, že při koupi litru barvy ve skutečnosti získáte cca 1,6-1,7 litru naředěné barvy.

To je třeba vzít v úvahu při výběru barvy: některé laboratoře udávají ceny za „hustou“ barvu a některé za „ředěnou“ barvu. Rozdíl, jak sám chápete, je obrovský.

V případě „kovového“ je základní barva nutně pokryta průhledným lakem nahoře – bez něj vypadají efektní nátěry nenápadně a odolnost dvouvrstvých nátěrů vůči povětrnostním vlivům je mnohem vyšší. Transparentní lak je stejně jako akrylový email dvousložkový, s tužidlem. Ale „základ“ nepotřebuje tužidlo – je jednosložkový.

„Sada“ pro dvouvrstvé nátěry se tedy již skládá z pěti plechovek. Například litr „základu“, 500-700 ml ředidla k tomu, litr transparentního laku na lak, půl litru tužidla a 100-150 ml ředidla laku – celkem 3,3 litru! Zároveň tam již nebyla samotná naředěná barva, stejných 1,7 litru.

Provádění hnětení

Před naplněním pistole byste měli smíchat složky zakoupené barvy.

Pro správné promíchání složek, které vytvoří nátěrovou hmotu požadované viskozity, musí být splněny následující podmínky.

Nádobí

Je důležité, aby nádoba, ve které mícháme, měla striktně válcový tvar (ploché dno a svislé stěny). Pouze v takové nádobě můžete komponenty rovnoměrně promíchat a správně měřit jejich množství.

Je lepší, když se jedná o speciální odměrnou nádobu ve formě průhledné plastové nádoby s víkem. Takové plechovky jsou označeny značkami, které umožňují míchat materiály v požadovaném objemovém poměru (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 atd.).

Také pro dávkování a míchání barev a laků je vhodné použít speciální pravítko se značkami, které určují objemové podíly složek.

Nalijte základnu do válcové nádoby na určité rozdělení a poté přidejte tvrdidlo (pokud bylo přidáno) po požadovanou značku, poté rozpouštědlo. Vše promíchejte stejným pravítkem – a máte hotovo. Často se měřící pravítko prodává spolu se sadou barev a všechny značkové plechovky udávají proporce podle těchto pravítek.

Proporce

Vzhledem k hojnosti, která na trhu barev a laků vládne, je, jak se říká, nemožné dát jeden recept pro všechny příležitosti z definice. Ano, a nemusíte to dělat. Existuje TDS – víte, od koho je zbytek.

Bylo by však užitečné poskytnout několik obecných pokynů. V zásadě jsme o nich již mluvili o něco výše: do dvousložkových produktů se obvykle přidává až 50% tužidla a 10-20% ředidla. Stupeň ředění základních emailů se obvykle pohybuje v rozmezí 50-80%. No podívejte se na přesné poměry v návodu u konkrétního produktu: všechny laky na plechovky a emaily mají návod ve formě piktogramů, které vás informují, v jakém poměru je potřeba barvu naředit tužidlem (pokud je materiál dvousložkový ) a tenčí.

Připomínám: do jednosložkových materiálů (alkydy, základní emaily, 1K primery) se přidává pouze ředidlo; u dvousložkových (akrylové emaily a laky, 2K primery) se nejprve přidá tužidlo, poté se směs přivede ředidlem na požadovanou viskozitu.

Pokud si objednáte barvu k výběru v laboratoři, pak vám bude poskytnuta sada komponentů (obvykle objednávána jako sada), jejichž smícháním získáte materiál připravený k použití s ​​pracovní viskozitou – jak se říká, “ za sprej.” Nebo vám dají barvu již naředěnou (samozřejmě to platí pouze pro základ, protože životnost dvousložkových materiálů po smíchání je přísně omezena).

Přísady

Popis receptur na přípravu nátěrových koktejlů by byl neúplný bez zmínky o přísadách – materiálech používaných ke změně individuálních vlastností emailů, laků nebo primerů.

Například pro vytvoření hrubého povrchu – velmi často jsou tímto způsobem lakovány plastové nárazníky SUV – existují strukturální přísady různého stupně zrnitosti. Obecně platí, že aby barva na plastu nepraskala, musí se do ní přidat 20-40% změkčovadla. Existují matující elastikátory určené ke snížení lesku a barvy plastových dílů, jako jsou boční lišty na vozech Mercedes-Benz.

Při natírání efektními dvouvrstvými nátěry je nutné tyto přísady smíchat s krycím lakem (doporučuje se přidat změkčovadlo i do základního plniče). Přečtěte si více o doplňcích a jejich použití zde.

Měříme viskozitu

Každý malíř by měl být schopen ovládat tak životně důležitý ukazatel, jako je viskozita. za co? Tak, aby odpovídala doporučené velikosti. Znovu, proč? K rovnoměrnému nanesení materiálu na povrch a získání povlaku požadované tloušťky s požadovanými vlastnostmi – krásné a odolné.

„Viskozita“ (z latinského viscosus – lepkavý, lepkavý) je hodnota charakterizující tekutost kapaliny.

Proč měřit viskozitu?

Pro více podrobností použijte příklad výplňové zeminy. Na povrchu, na který jej aplikujeme, zůstávají po přípravě různé druhy mikronerovností (stopy po broušení, póry atd.). Jinými slovy, výstupky a prohlubně. Od nejhlubšího k nejvyššímu bodu – přibližně 50 mikronů.

Pokud tedy aplikujeme na tento povrch příliš tekoucí plnivo, jeho tenký film nebude schopen zakrýt tyto nepravidelnosti, a to ani s rezervou pro broušení (analogicky: pokud dáte oblázky na dno nádoby a nalijete vodu, aniž byste kameny „celkově“ zakryli). Výsledkem bude, že povrch zůstane nerovný a půda bude celkově plýtvat. Musíte udělat práci navíc – znovu nanést plnivo a věnovat dvakrát tolik času opravám.

Vezměme si opačnou situaci s aplikací příliš tlustý plnivo. Zdálo by se, že zde by rozhodně neměly být žádné problémy. Bez ohledu na to, jak to je. Příliš husté a netekoucí plnivo zase nedokáže správně vyplnit všechny mikronerovnosti – jeho penetrační schopnost je příliš nízká a do těchto malých prohlubní prostě nemůže zatéct (stejně jako fotbalový míč nemůže spadnout do golfové jamky).

Povlak se ukáže být uvolněný, špatně přilnutý k povrchu a následně se plnivo začne odlupovat. Není to moc růžová vyhlídka, ale tím potíže nekončí. Příliš silné plnivo se nebude moci rozetřít po povrchu v hladké vrstvě, vytvoří se zvýšený shagreen, což vede k bolesti a plýtvání materiálem při broušení.

A to je jen základní nátěr! Co můžeme říci o barvách a lacích? Znovu lesk, odstín, textura a přilnavost. To vše přímo závisí na viskozitě.

Někdo se zeptá: „Co kdybyste to naředili řidší, aby stékalo všude, dobře přilnulo a hladce se roztíralo, a nanesete hustěji, aby zbylo místo na broušení?“

Není to nejlepší řešení, mírně řečeno. Silná vrstva tekutého materiálu obsahuje velké množství rozpouštědla – nátěr zůstane měkký po velmi dlouhou dobu (do úplného zaschnutí, ne hodiny nebo dny, ale týdny a měsíce) a smalt nanesený přes mokrý základní nátěr může vést k zvrásnění nátěru a špatná přilnavost mezi barvou a základním nátěrem . Kromě toho se zvyšuje pravděpodobnost takových nepříjemných vad, jako je „vaření“ a mnoho dalších.

Je tedy nutné mít možnost řídit viskozitu. Nabízí se otázka: jak?

Jak měřit viskozitu?

Často můžete vidět, jak se viskozita měří takto: malíř vezme nějaký dlouhý předmět (například šroubovák), ponoří ho do plechovky s připravenou barvou a bůhví podle značek určí, zda je viskozita optimální nebo zda je potřeba ho více ředit.

Stojí za to říci, že pokud je tato metoda dobrá, je to pouze pro profesionály s velmi rozsáhlými pracovními zkušenostmi. No, někdo, a ti, jak se říká, cítí kůží materiál barvy a laku. Co by ale měli dělat začínající malíři, kteří nemají mnoho zkušeností?

Z našeho školního kurzu fyziky víme, že viskozita se obvykle měří v pascal sekundách (dynamická viskozita) nebo v metrech čtverečních za sekundu (kinematická viskozita). Je také známo, že metody pro stanovení skutečných viskozitních vlastností kapalin jsou poměrně složité, což znamená, že nejsou vhodné pro použití v opravnách. Proto byl do oběhu zaveden koncept jako „podmíněná viskozita“.

Stanovení podmíněné viskozity spočívá v měření času (v sekundách), kdy určitý objem kapaliny (100 ml) protéká z nálevky otvorem o určitém průměru (obvykle 4 mm).

Nebuďte tedy překvapeni, když na plechovce s barvou uvidíte nápis: „pracovní viskozita 22-24 s“. To pouze znamená, že materiál je třeba naředit na podmíněnou viskozitu 22-24 s, která se zjišťuje pomocí speciálního zařízení – viskozimetru, což je válcová odměrná nádoba o objemu 100 cm³ s kónickou spodní částí a díra v něm.

Nejběžnějším viskozimetrem pro měření viskozity nátěrových hmot je norma DIN4 – s průměrem otvoru 4 mm. V našem standardu se nazývá VZ-4. Lze použít i trychtýř VZ-246, jen má vyměnitelné trysky – o průměrech 2, 4 a 6 mm.

Zahraniční výrobci barev mohou doporučit jiná zařízení pro měření viskozity jejich materiálů, například viskozimetr Ford #4 (průměr trysky 1/6 palce nebo přibližně 4,2 mm), některé společnosti mohou doporučovat i vlastní viskozimetry.

V praxi lze se stejným úspěchem použít kterýkoli z nich: všechna tato zařízení jsou navržena podle stejného principu a existují speciální nomogramy a grafy pro přepočítávání naměřených hodnot. To neovlivní přesnost měření; chyba je vyrovnána přípustným rozptylem pracovní viskozity.

Jak používat viskozimetr? Přibližný diagram je následující. Viskozimetr upevníme svisle, pod něj postavíme čistou nádobu o objemu větším než 100 ml, uzavřeme vypouštěcí otvor viskozimetru a v jedné rovině s okraji do něj nalijeme barvu. Nechte hmotu trochu sedět, aby z ní vyšly všechny vzduchové bubliny. Vzniklou pěnu lze odstranit nožem nebo skleněnou tyčinkou.

Poté otevřeme vypouštěcí otvor a zároveň zapneme stopky. Měření ukončíme, když kapalina přestane vytékat v nepřetržitém proudu a začne odkapávat. Čas zaznamenaný na stopkách v sekundách je podmíněná viskozita kapaliny. Například viskozita vody při 20 °C podle DIN4 je 13 sekund.

Dodám, že měření by mělo být prováděno při teplotě 20±0,5°C. Odchylky od této teploty jsou plné nepřesných měření, protože když teplota stoupá, viskozita materiálu klesá, stává se tekutější a když klesá, naopak se zvyšuje.

Průměrná pracovní viskozita při 20 ºC podle DIN4 je:

• pro akrylové emaily – 18-20 sekund;
• základní smalty – 16-17 sekund;
• laky – 18-20 sekund;
• 2K půdy – 20-22 sekund;
• tekuté tmely – až 30 sekund.

Přesná doporučení naleznete v návodu k tomu či onomu laku. Řekněme, že specifikovaná viskozita je 22 sekund. Pokud barva vytéká déle, pak je její viskozita vyšší než normálně a je třeba ji ještě trochu naředit.

Mimochodem, samotná ředidla jsou „pomalá“ a „rychlá“ – v závislosti na rychlosti odpařování a teplotních podmínkách, za kterých se musí používat. Při nízkých teplotách se tedy vyplatí používat „rychlejší“ ředidla a při práci v horkém počasí „pomalá“. Za standardních teplotních podmínek (18-25°C), resp. Přečtěte si o tom více zde.

Filtrování

Připravený nátěrový a lakový materiál musí být před plněním do nádrže stříkací pistole filtrován, protože může obsahovat cizí inkluze, které se tam dostaly během procesu přípravy, sraženiny atd. V opačném případě nelze zaručit kvalitní nátěr, protože všechny tyto nečistoty mohou nakonec skončit na lakovaném povrchu.

Pro filtraci je vhodné použít jednorázové papírové nálevky s nylonovou filtrační vložkou (velikost ok, obvykle 190 mikronů). Nálevku jsem vložil přímo do nádrže, přecedil – připraveno, můžete malovat!

Hlavní chyby

Dosažení trvale vysoké kvality oprav je možné pouze při dodržení technologických doporučení pro použití určitých materiálů. Pro ty, kteří chtějí opravovat moderní auta a efektivně je opravovat, prostě jiná cesta není.

Mezitím je ignorování technologických požadavků i nadále hlavní příčinou defektů a chyb. Stříkací pistoli nastavujeme „podle ucha“, mícháme barvu „podle oka“, zapomínáme na omezenou „životnost“ připravovaných materiálů.

Věděli jste například, že za hodinu se viskozita laku změní v průměru o 100 %. Houstne. Před obědem jsme to zamíchali, změřili viskozitu – 20 a šli spokojeně jíst. Vracíme se o hodinu později a on už má všech 40! Samozřejmě už nemůžete nanášet lak. Ale jak často takové „maličkosti“ zvažujeme?

Jak často si pamatujeme, že materiál, do kterého jsme nepřidali dostatek tužidla, již nebude moci správně vytvrdnout, ať je jakkoli suchý. Akrylové dvousložkové materiály se vytvrzují stejným způsobem: v důsledku chemické reakce mezi akrylovým pojivem (bází) a látkou pro zesíťování molekul – polyisokyanátem (tvrdidlem). A pouze výrobce barvy může vědět, jaký počet jednotek -N=C=O (přítomných v tvrdidle) je nutný k tomu, aby reagoval s určitým počtem jednotek OH (nachází se v základu) a přeměnil materiál na odolný polymerový film ( více o tom zde).

Ukazuje se tedy, že pokud nenalijeme dostatek tužidla, pak prostě není dostatek síťovacího materiálu, aby film správně vytvrdil. Povlak je měkký a nevytvrzený.

Opačná situace – s přebytkem tužidla (a tedy nadbytkem jednotek -N=C=O) má opačný účinek – povlak se ukáže jako příliš tvrdý, ale zároveň nepružný, vysoce náchylný k odlupování , praskání a sekání.

Pokud je tedy na plechovce laku napsáno ředění v poměru 2:1, pak je potřeba si dát čas na odměření přesně dvou dílů laku a jednoho dílu tužidla. Nic víc, nic míň.

No o tom, že akrylátové nátěry lze vytvrdit pouze originálními tužidly, se vůbec nediskutuje. V akrylových systémech jsou kopolymer a polyisokyanát navzájem pečlivě sladěny a pokud vezmeme tužidlo od jiného laku nebo od jiné firmy, získáme jiný polymer se zcela jinými vlastnostmi.

Nádoba se zbývajícím tvrdidlem musí být těsně uzavřena, protože tužidlo reaguje se vzdušnou vlhkostí, což má za následek jeho zakalení a ztrátu krystalů, někdy gelovatění. Aby se do částečně použité plechovky s tužidlem nedostal vzduch, doporučuje se ji otočit dnem vzhůru a položit na víčko a v této poloze skladovat.

Při nákupu značkové barvy se také nevyplatí šetřit na ředidle: drahá barva se zakalí, což rychle odrazí od takových experimentů.

Dobrý specialista, který se stará o to, co dělá, by měl všechna taková doporučení dobře znát. Musí mít po ruce veškerou technologickou dokumentaci a umět číst piktogramy, aby věděl, kde, jak a jaký výrobek použít.

Takže všechny výše uvedené akce byly prováděny důsledně a svědomitě. Základní barva se připraví s doporučeným množstvím ředidla, důkladně promíchá, přefiltruje a nalije do nádrže stříkací pistole. Nyní je hlavní nezapomenout na stříkací test, abyste se ujistili, že stříkací pistole stříká nátěrový materiál rovnoměrně. Více podrobností o tom v dalším článku.