Jak zjistit, zda jsou větve zmrzlé

Při velkých mrazech větve ovocných stromů mírně namrzají. Na posouzení rozsahu škod nemusíte čekat do jara. Diagnózu lze provést již v zimě, pomůže to určit načasování jarního prořezávání a také přemýšlet o způsobech resuscitace zahrady.

Kontrola zamrznutí pupenů jabloní

Jaký mráz je pro ovocné stromy nebezpečný?

Různé ovocné plodiny se výrazně liší v zimní odolnosti. Polokultivované jabloně se mrazu nejméně bojí. Jádrové ovoce: meruňky, třešně, ale i švestky a třešně jsou proti chladnému počasí bezbrannější.

Odolnost vůči mrazu při nízkých teplotách je určena na genetické úrovni, takže různé odrůdy ovoce a bobulovin se výrazně liší mrazuvzdorností.

Při nákupu sazenic je třeba si ujasnit, na jakou podnož se odrůda roubuje, od toho závisí nejen výška stromu a rychlost, s jakou začne plodit, ale také mrazuvzdornost kořenového systému.

Obyčejná zakrslá podnož M9 se tedy vyznačuje nízkou mrazuvzdorností. Pro moskevskou oblast, střední pásmo a oblasti s tuhými zimami je lepší dát přednost odrůdám roubovaným na zakrslé podnože B9, P60 nebo na středně velké podnože 57-545,

Při výběru sazenic byste měli upřednostňovat místní školky, které pěstují zónové odrůdy. Při výsadbě jižních odrůd v oblastech s chladnými zimami existuje vysoká pravděpodobnost výrazného nebo úplného zmrazení sazenic.

Takže odrůdy jabloní “Melba” и “Sinap Orlovský” odolává až -29°C, “Skořicový pruhovaný” и “Zhigulevskoe” – do -34°С a “Grushovka Moskva” – do -45°C.

Silné mrazy na začátku zimy nejsou pro zahradu tak špatné jako prudké ochlazení v únoru nebo teplotní výkyvy v březnu. V listopadu až prosinci jsou stromy ve stavu hlubokého vegetačního klidu, takže bez újmy snesou i extrémní mrazy.

Kůra jabloní na konci zimy

V únoru se již rostliny začínají probírat ze zimního spánku. Slunce svítí jasně jako jaro a za krásného dne se teplota na teploměru plíží nahoru. Tmavá kůra se na slunci zahřeje a strom se probudí, v jeho pletivech začnou cirkulovat šťávy. A v tuto chvíli prudký chlad způsobuje značné škody.

Omrzliny na jabloni

Tekutina v pletivech stromu zamrzá a zvětšuje svůj objem, což vede k prasklinám kůry – mrazovým otvorům. Dlouhé trhliny probíhají svisle podél kosterních větví a kmene. Pokud zůstane bez dozoru, kůra se odloupne a dřevo zemře.

Jaké faktory ovlivňují mrazuvzdornost?

Stáří a stav stromu ovlivňují jeho zimní odolnost. Nejzranitelnější jsou sazenice, které byly vysazeny v běžném roce: na jaře nebo na podzim. Ještě nestihly pořádně zakořenit, takže hluboké promrznutí půdy může vést k odumření kořenového systému a následně i celého stromu.

Ohroženy jsou i mladé stromky, které letos přinesly první sklizeň. Vynaložili mnoho úsilí na tvorbu plodů, takže se nestihli pořádně připravit na zimu. Po první „signální“ sklizni třešně a meruňky často vymrzají.

Peckoviny jsou zranitelnější vůči silným mrazům než jádrové ovoce: jablko, hruška, kdoule. Třešně, meruňky, jižní odrůdy švestek a třešní jsou často zmrzlé až na úroveň sněhové pokrývky.

Staré stromy, které věrně sloužily po mnoho let, se v určitém okamžiku „unaví“. Po obzvlášť bohaté sklizni nestihnou nabrat síly a do zimy odcházejí oslabeny, což může vést k částečnému promrznutí kosterních větví.

Bohatá úroda, napadení hmyzími škůdci a houbovými chorobami zhoršují zimní odolnost stromů. Pokud v druhé polovině léta zahradníci přestanou bojovat s mšicemi, škůdce vysává šťávu z mladých výhonků, a proto nemají čas dozrát před chladným počasím a v zimě zmrznou.

Nadměrné hnojení dusíkem v druhé polovině léta vede k rychlému vegetativnímu růstu. Výkrmové výhonky jsou s největší pravděpodobností odsouzeny k vymrznutí.

Listové hnojení křemíkem mrazuvzdornost stromů naopak zlepšuje. Hnojiva jako např “Siliplant” nebo „Křemík v chelátové formě“ pomůže rostlinám přežít zimu bez poškození.

Kořenové krmení draselnými nebo draselno-fosforovými hnojivy v srpnu až září pomáhá rostlině připravit se na zimu. Draslík stimuluje odtok živin nashromážděných v listech do kůry a dřeva. Vlivem zvýšení obsahu cukru buněčná míza houstne a její bod tuhnutí je mnohem nižší.

Na přezimování ovocných stromů má příznivý vliv vodní zavlažování prováděné několik dní před prvním mrazem. Mokrá půda udrží teplo déle. Voda je dobrý vodič – teplo stoupá z hloubky na povrch půdními kapilárami.

Známky zamrznutí

Zmrazení může být lehké, částečné nebo úplné. V závislosti na závažnosti poškození se strom může v příští sezóně zotavit nebo pokračovat v růstu probouzením spících pupenů na živé části. Při silném mrazu je třeba sad vyklučit a vysadit nový, z odrůd s vyšší mrazuvzdorností.

V mrazu dřevo křehne, takže se větve snadno lámou, ale není to známka toho, že by stromy byly zmrzlé. Úplný obrázek o škodách získáme až na jaře, v dubnu až květnu, kdy začíná tok mízy, kvetou květy a objevují se první listy.

Musíte pochopit, že po částečném zmrznutí bude stromku trvat déle, než se dostane z dormance, než obvykle, takže nespěchejte se sbíráním nůžek nebo pily – větve mohou stále zezelenat.

Pokud nadzemní část mladé sazenice zmrzla nad úrovní závějí, strom má ještě šanci. Po seříznutí poškozené části bude růst pokračovat díky tvorbě nových výhonků ze spících pupenů.

Pokud strom zmrzne na úroveň roubování, zvrhne se v divoký – z podnože vyjdou nové výhonky a zahradník se pak bude muset zbavit neužitečné sazenice nebo ji znovu naroubovat.

Někdy strom radostně kvete a vytváří mladé listy a zahradník si už oddechuje, ale nebylo tomu tak. Listy vadnou, květy opadávají – to jsou smutné známky toho, že mráz poškodil kořeny. Zásoby živin nashromážděných ve dřevě rostlina spotřebovala ke květu, ale bez kořenů nemůže žít.

dřevo

Mráz může dřevo mírně poškodit a strom se pak během příští sezóny vzpamatuje. Zmrzlé dřevo mění barvu – z bílozelené se stává šedozelená nebo béžová.

Zkušení zahradníci používají trénované oko k určení odstínů barvy dřeva. Pro lepší porozumění je lepší mít „opěrný bod“ ve formě zdravé větve, která nebyla zmrzlá, je odebrán její řez.

Čím více je dřevo zmrzlé, tím tmavší bude jeho odstín: u jablka, kdoule a peckovin – od hnědé po tmavě hnědou, u hrušek – po téměř černou.

Cambium

Mnohem nebezpečnější je zamrznutí kambia. Snese nižší teploty než dřevo. Nejtenčí vrstva buněk, která se nachází mezi kůrou a dřeňem, je základem pro růst stromu. Právě dělením buněk kambia se zahušťují výhony, kosterní větve a kmen.

I když je dřevo silně zmrzlé, ale kambium není poškozeno, strom se bude moci zotavit. Při menším poškození omrzlé dřevo postupně zesvětluje, ale při silném poškození zůstává takové větve následně křehké a náchylné k ohýbání.

Květní poupata

Květní poupata mají nižší mrazuvzdornost než vegetativní. Když generativní pupeny zmrznou, stromy vykvetou, ale plody nejsou nasazené, protože je pestík poškozen. Při silném mrazu poupata nekvetou vůbec nebo po částečném odkvětu zasychají.

Jak zjistit, zda je strom zamrzlý

Sanitární prořezávání sadu se provádí brzy na jaře, než začne vytékat míza. Toto pravidlo však funguje pouze u stromů, které dobře přezimovaly. Pokud jsou rostliny zmrzlé, je třeba přeskočit rané fáze řezu a počkat, až rozkvetou květy a listy, teprve pak se ukáže rozsah poškození.

Abychom pochopili, kdy vzít do ruky zahradnické nůžky a zahradní pilu, v zimě je nutné určit, jak zahrada odolala mrazům. Pro testování stačí pár větví z každého stromu.

Ke zjištění stavu větví se používají dvouleté výhonky o tloušťce větší než 1 cm a délce 30-40 cm U dospělých stromů se řežou ze střední části koruny ze čtyř světových stran. Aby bylo možné dále pochopit, která strana rostliny je více zmrzlá, jsou vzorky označeny. U mladých stromů s malou korunou se pro testování odříznou 1-2 větve.

Je důležité pochopit, že povaha poškození se neobjeví okamžitě, ale během několika dnů, od 5-7 dnů do 3 týdnů.

Nejprve je třeba zajistit hladké rozmrazení odříznutých větví. Vzorky nelze ihned odnést domů – ze studeného do teplého. Aby větve postupně rozmrzly a prohřály se, nechají se den až dva v místnosti s minimální kladnou teplotou: na terase, ve sklepě nebo umístěny v lednici.

Rozmrazené větve se přenesou na teplé místo a nechají se, dokud se úplně neohřejí nebo dokud znovu nevyrostou. Proces je nejúčinnější při teplotě +20°C, při nižších teplotách nejsou výsledky vždy zřejmé. Důležité je udržovat vysokou vzdušnou vlhkost, aby větve nevysychaly.

Testování plátků

Nejjednodušší způsob, jak posoudit poškození, je test z čerstvého řezu. Po pomalém rozmrazení se pro další zahřátí větve zahrabou do vlhkých pilin nebo se zabalí do vlhkého rašeliníku a udržují se v teple při +18-22°C po dobu 3-5 dnů.

Větvičky na testování

Pro zjištění výsledků testu se provede šikmý řez ve střední části každého výhonu. Posuďte odstín dřeva a věnujte zvláštní pozornost stavu kambia. Zdravé dřevo by mělo být světlé, vrstva kambia by měla být zelená.

Růst

Tato metoda zabere více času, ale také poskytuje spolehlivější výsledek. Při provádění vědecké analýzy poškození se opětovný růst výhonků provádí během 20-60 dnů, amatérští zahradníci se obvykle omezují na jeden až dva týdny.

Výhonky musí být umístěny v nádobě s vodou (vodná vrstva není větší než 5-7 cm, měla by pokrývat pouze spodní část větví). Pro udržení vysoké vzdušné vlhkosti nasaďte na nádobu igelitový sáček, který každý den mírně otevřeme a zevnitř postříkáme vodou.

Před pěstováním je nutné řízky osvěžit. Špičky výhonků se zastřihují ve vodě, aby se zabránilo ucpávání cév, ke kterému dochází při prořezávání na vzduchu. Řez se provádí ostrým nožem pod úhlem 45°.

Nádobu s rostoucími výhonky udržujeme v teple. Při teplotách pod +15° mohou výhonky zkysat, což zkresluje výsledky. Po 1-2 týdnech se posoudí stav pupenů podle jejich nabobtnání a stejně jako v předchozím pokusu se vyřeže dřevo ve střední části výhonů.

Pro zjištění stavu květních pupenů se vyšetřují samostatně. Nabobtnalé pupeny se oddělí od výhonků, podélně se rozříznou břitvou nebo skalpelem a prohlédnou se pod lupou. Zdravá ledvina má zelenou tkáň, zatímco omrzlé pupeny mají na bázi a ve střední části hnědou nebo tmavě hnědou barvu.

Posouzení podle stavu vody

I v procesu pěstování větví můžete vyvodit první závěry o stavu vody, ve které výhonky stojí. Pokud větve nejsou životaschopné, po 2-3 dnech voda zkysne a zežloutne a zhnědne. Pokud jsou větve živé, zůstává voda dlouho čistá a pupeny bobtnají na samotných výhoncích.

Posouzení stavu kosterních větví a kmene

Na jaře, po tání sněhu, můžete určit stav kostry stromu: kmen a hlavní větve. Podélné praskliny na kosterních větvích jsou známkami poškození mrazem. Pokud na začátku zimy došlo k zamrznutí, na jaře se kůra začne odlupovat.

Pro zjištění stavu kmene je nutné prozkoumat kůru, musí být neporušená, bez skvrn nebo ztmavnutí. Pro posouzení stavu kambia je přijatelné provést několik vertikálních řezů.

Co dělat, když je strom zmrzlý

Zkušení zahradníci říkají, že byste se nikdy neměli vzdávat. I po tuhých zimách, kdy sady silně vymrzají, jde život dál – stromy lze oživit sanitárním řezem, vytvořením nové koruny nebo přeroubováním. Pouze odumření kořenového systému je konečné a neodvolatelné.

Pokud stromy zimu nepřežily dobře, s jarním řezem nespěchejte. Dejte zahradě čas, aby se zahřála a „vzpamatujte se“. Omrzlé větve se nikdy neprobudí a pak bude jasné, jak provádět sanitární prořezávání.

Po obzvláště tuhé zimě je třeba prořezávání provést ve dvou fázích. Koncem května se některé větve přestávají vyvíjet. Listy zůstávají malé, deformované nebo úplně vyschnou. Takové větve budou muset být také řezány zpět na zdravou tkáň.

Všechny odumřelé větve budou muset být odstraněny; na živém stromě není místo. Patogenní houby a dřevokazný hmyz rychle poznají, že se objevil předmět k likvidaci a napadnou rostlinu.

Vzhledem k tomu, že prořezávání bude prováděno po začátku toku mízy, bude nutné s řezy zacházet obzvláště opatrně, aby nedošlo k infekci. Při přesunu ze stromu na strom je nutné zahradnické nůžky a zahradní pilu dezinfikovat alkoholem nebo přípravkem “Agroyod”, pomůže to zabránit šíření virových onemocnění, pokud existují.

Čerstvé řezy je nutné dezinfikovat 1% roztokem měď nebo síran železitý (100 g na 10 l). Po vysušení jsou sekce pokryty zahradním lakem. “Živinka”.

Mrazové otvory na kosterních větvích je také potřeba vydezinfikovat a překrýt zahradním lakem. Pokud se již kůra začala odlupovat, nejprve se stáhne na zdravou tkáň a teprve poté se rána dezinfikuje a překryje. Musíte pracovat s ostrým nástrojem, abyste dřevěnou tkáň nerozdrtili, ale odřízli, což urychluje proces hojení.

Zahradník musí pochopit, že těžké prořezávání povede k růstu velkého počtu vrcholů na místě řezu. Zahustí korunu, což povede ke špatné cirkulaci vzduchu a šíření houbových chorob.

Některé vršky je třeba v létě nastříhat na kroužky. Nejsilnější a nejlépe umístěné výhony jsou ponechány jako náhrada ztracených větví.

Vrcholové výhony se vyznačují silným růstem, velkými listy a sklonem k vertikálnímu růstu. Aby se z vegetativního výhonku stala plodová větev, postupně se vršky stahují zpět, dokud nejsou v úhlu 45-60°C a v této poloze se zajistí.

U mladých stromů, jejichž koruna zcela zmrzla na úroveň sněhu, je nutné vytvořit nový kmen z mladého výhonku. V prvním roce je potřeba mu dát oporu, aby se při silném větru neodlomil od kmene. Pokud je náhradní výhon vyrůstající ze spícího pupenu upevněn svisle, po několika letech nebude patrné, že byl strom někdy poškozen.

Tvorba bujného bazálního růstu a absence jakéhokoli života na kmeni nad místem roubování naznačuje, že kulturní část stromu odumřela. Pokud si zahradník nechce vyzkoušet roubování, bude muset tuto sazenici vytrhnout.

Při zakládání nové zahrady musí zahradník analyzovat chyby, kterých se dopustil. I na stejném zahradním pozemku se mikroklima v různých jeho částech liší. Na jednom místě rostliny trpí více kvůli silnému větru, na jiném – kvůli množství sněhu nebo stojaté vody z tání. Možná bude nutné najít jiné, příznivější místo pro nové sazenice.