Kdy a jak správně prořezávat švestky na podzim?

Každý majitel sadu si sám určí, kdy přesně bude stříhat ovocné stromy, na jaře nebo na podzim. Zvláště důležité je správně vyřešit tento problém u plodin peckovin. Tyto stromy mají společný problém jako např tok dásní. V poslední době k nám teplo přichází poměrně prudce a brzy, jaro přichází rychle a vy prostě možná nestihnete stihnout krátké období „předjaří“. Toto období před začátkem toku mízy je ideální pro řez ovocných stromů. Na druhou stranu podzimním prořezáváním zahrady můžete dosáhnout vynikajících výsledků, protože podzimní období je poměrně dlouhé a zimy mírnější. Po prořezání je tedy dostatek času na zahojení ran na stromech. Navíc budou všechny ošetřeny a utěsněny a podzimní řez peckovin bude mít příznivější vliv na zdravotní stav stromu. Nejlepší čas je listopad měsíc po úplném opadnutí listů. Pokud se náhle v tuto dobu ustaví konstantní teploty -10 °C a vyšší, přeneste řez na „teplou“ zimu (mírnou, s kladnými teplotami v lednu) nebo brzy na jaře. Pokud jde o švestky, pak by neměl být ponechán bez dozoru majitele. Bez prořezávání se švestka promění v zahuštěnou, střapatou a beztvarou rostlinu. Hustá, beznadějná koruna, ostré rohy a v důsledku toho zlomené větve, nemoci a snížené výnosy – to je to, co se stane, pokud nebudete pravidelně prořezávat švestku.

Pro tvarování švestky si můžete vybrat jakékoli vhodné schéma, ale je považováno za vhodnější řídce odstupňované. Principem tohoto systému prořezávání je vytvořit korunu, která bude umístěna v několika vrstvách, z nichž každá obsahuje určitý počet větví umístěných nad sebou. Čím vyšší úroveň, tím méně větví a tím kratší jsou. Nahoře zůstává jedna větev – středový vodič, který se časem zkrátí nebo odřízne převedením na jednu z bočních. Získáte tak harmonický strom s lehkou, dobře plodící korunou velikosti a výšky, která vám vyhovuje. Počet hlavních větví, které budou vyčnívat z kmene, je zpravidla 5-7 nebo 8-10 v závislosti na výšce podnože a počtu pater.

Nyní se podíváme blíže na to, jak vytvořit švestku pomocí systému řídkých vrstev. Strukturu stromu je nutné tvarovat od okamžiku jeho zasazení.

1. Úplně první řez je po výsadbě. Podle podnože vaší sazenice zvolíte výšku budoucího kmínku. U mohutných podnoží ponecháváme výšku 70-80 cm od úrovně výsadby, u slabě rostoucích od 50 cm do 60 cm. Celou tuto část kmene očistěte, odřízněte všechny nepotřebné boční větve.
2. Vršek stromu trochu zastřihněte, do výšky asi 10 cm. To je nutné, aby rostlina vytvořila boční výhonky. Vaším úkolem je vybrat z nich ty, které potřebujete vy i vaše budoucí korunka.
3. V nejnižší vrstvě od země ponechte 2-3-4 větve, které jsou nejharmoničtěji umístěné podél prstence kmene. Vybírejte takové, jejichž vzdálenosti jsou přibližně stejné a dostatečné k tomu, aby si větve vzájemně nepřekážely v dalším vývoji. Na nich totiž vyrostou větve druhého řádu a mnoho přerůstajících větví.
4. Jak sazenice roste, zasadíte druhou řadu větví. Necháte v něm 2-3 větve. Vzdálenost tohoto patra by měla být ve výšce 60 cm až 80 cm od prvního, v závislosti na typu podnože. Větve nemusí vycházet ze stejného poloměru. Pokud je strom vysoký, může být na každé úrovni jedna větev. Nejdůležitější je, že větve nejsou umístěny nad sebou, ale v každé následující vrstvě jsou umístěny mezi větvemi nižší vrstvy. Říká se tomu rovnoměrné vyplnění prostoru v koruně stromu. Díky tomu bude mít strom vynikající osvětlení. Vzdálenost mezi druhou a následujícími vrstvami podél kmene by měla být od 20 do 40 cm. Třetí vrstva se může skládat z jedné větve a koruna stromu končí jedním vrcholem.

Forest a Kim Starr / Flickr.com

Tato formace trvá 4-5 let. Každý rok podle tohoto vzoru vytvoříte vynikající korunu. Co je ještě potřeba udělat?

• Každoročně je potřeba roční větve delší než půl metru zkrátit o 1/3 jejich délky. Díky tomu se poupata aktivně probudí v úrovni 20-25 cm pod řezem a vy budete mít na výběr, z čeho korunu v budoucnu tvořit.
• Odřízněte všechny větve, které rostou uvnitř koruny.
• V žádném případě nestříhejte krátké a ostré ostruhové větve, které vypadají jako dlouhé trny, nepřipravte se o podstatnou část úrody.
• Sledujte úhly, pod kterými větve vyrůstají z kmene, úhel by měl být alespoň 45-50 C. Větve pak nebudou utlačovat další výhony a lámat se pod tíhou plodů v období plodnosti. Pokud je větev dobrá, ale úhel odklonu není vyhovující, použijte rozpěrky nebo chlapíky. Švestka je v takových technikách velmi dobrá.
• Odstraňte růst kořenů co nejníže k zemi. Neodřezávejte jen vršky, snažte se shrabat půdu a sekat co nejníže u základny. Kořenové výhonky odebírají výživu.
• Pamatujte, že mletí švestek je normální a přirozené. Švestky mají tendenci vytvářet hodně těchto výhonů a jen je třeba je pravidelně sledovat. Vršky jsou střiženy do kroužku. Nespěchejte, abyste je vyřízli všechny najednou. Možná je budete potřebovat jako náhradu za nemocné, odumřelé a polámané větve.

• Výška stromu musí být kontrolována a u vysokých stromů by měla být do 4-4,5 metru, u středně velkých – 3-3,5 m, u polotrpasličích stromů do 2,5 m. Je nutné kontrolovat výšku v čas, aby strom nevyrostl do výšky. Příliš vysoké stromy jsou náročné na péči, obtížně se s nimi manipuluje a prořezává se a velmi nepohodlně se sklízejí. Pokud včas odstřihnete středový vodič ve správné výšce (u paty poslední boční větve), všem těmto problémům se v budoucnu vyhnete. Pamatujte, že nejste pro strom – ale je pro vás!
• Pokud na zahradě nemáte jeden nebo dva stromy, ale mnoho, ovládejte vzdálenost mezi řadami a mezi stromy samotnými. To se provádí prořezáváním (zkracováním) bočních větví počínaje 7-8 rokem věku. Mezi řadami udržujte vzdálenost alespoň 2 metry a mezi stromy by volný prostor pro světlo měl být alespoň 40 cm.
• Nezapomeňte vzít v úvahu odrůdové vlastnosti vašeho stromu (ovocné vlastnosti).

Na podzim není potřeba prořezávat sazenice, které jste zasadili letos na jaře. Obecně platí, že mladé stromky je lepší prořezávat na jaře. Práce s takovými stromy je malá a nebude pro vás těžké je brzy na jaře trochu upravit. Zda zvolíte pouze sanitární prořezávání nebo provedete formativní a omlazující prořezávání, je na vás, abyste se rozhodli.

V prvních 5-7 letech po výsadbě je hlavním zájmem zahradníka získání dobrého růstu a vytvoření koruny stromu. Aby stromy dobře rostly, je půda v kruhu kmene stromu neustále udržována vlhká a obohacována o živiny aplikací organických a minerálních hnojiv. Tvorba korun jabloní, hrušní, třešní a dalších ovocných stromů se dosahuje řezem.

Existuje několik systémů tvorby koruny. Dnes budeme hovořit o řídce vrstveném systému. Tato univerzální metoda řezu je vhodná pro jabloně a hrušně a je nejlepší metodou řezu pro tvarování švestek, třešní, třešní a třešní.

Řídce stupňovité koruny: se čtyřmi a třemi větvemi v první řadě

Základem pro vytvoření řídce stupňovité koruny je kmen stromu a 5-10 bočních větví vyčnívajících z kmene ve vrstvách a jednotlivě, řídce, to znamená ne ve stejné úrovni, ale ve vzdálenosti 15-20 cm. jeden od druhého.

Sazenice pěstované ve školce mají obvykle již vytvořenou první vrstvu, to znamená 3 – 4 boční větve. Další formování koruny provádí zahradník.

Tvorba řídce stupňovité koruny:

V prvním létě po výsadbě je růst stromu nevýznamný. Řez se proto na jaře příštího roku nedělá. Na jaře třetího roku se centrální vodič odřízne ve výšce 80 – 100 cm od základny bočních větví prvního patra tak, aby na něm zůstalo alespoň 8 – 10 pupenů. Během třetího léta se z pupenů na vodiči vytvoří nové boční větve a pokračující výhon.

Na jaře příštího (čtvrtého) roku se z nově vzniklých větví ponechají 2-3 nejsilnější a rovnoměrně rozmístěné po obvodu, zbytek se odstraní. To bude druhá úroveň koruny. Následně se v průběhu dvou let stejným způsobem z jedné nebo dvou větví vytvoří třetí vrstva. Ve výšce 4 – 4,5 m se růst stromu do výšky zastaví přeříznutím středového vodiče nad patou jediné dostatečně pevné horní větve. V tomto okamžiku je koruna stromu považována za většinou vytvořenou.

Tvorba koruny ve čtvrtém roce po výsadbě:

Výše uvedený způsob tvorby koruny by neměl nutit zahradníka k radikální přestavbě růstu stromu. Ve všech případech se při řezu zohledňuje přirozený tvar koruny charakteristický pro dané plemeno a odrůdu a také specificky vytvořená a formovaná před výsadbou.

Po vytvoření koruny se strom, který začíná plodit, každoročně prořezává: nemocné a poškozené větve jsou odstraněny; stejně jako větve, které zahušťují korunu. Odrůdy schopné zahušťování se prořídnou odstraněním přebytečných jednoletých výhonů, především těch, které směřují do koruny, protínají se a třením. U odrůd s řídkou korunou se jednoletý růst zkracuje o třetinu délky. Koruny ovocných stromů mohou být pyramidální, kulovité, rozložité a se znaky těchto i jiných forem.

Řez a zkracování jednoletých výhonů stromů s pyramidálními korunami se provádí tak, aby se obvod koruny rozšířil a byla co nejrozšířenější. Nejprve vyřízněte větve uvnitř koruny. Zkracování výhonů se provádí na vnějším pupenu, to znamená, že horní pupen ponechaný na výhonku by měl být umístěn na vnější straně koruny.

Pro rozšiřující se koruny se spodní větve visící k zemi seříznou nebo úplně vyříznou a jednoleté výhony se zkrátí na vnitřní pupen. Pokud je strom nakloněný, provádí se další prořezávání na nakloněné straně. Mladé nakloněné stromy lze srovnat brzy na jaře ihned po rozmrznutí půdy, dokud je mokrá, přitažením kmene ke kůlu. Cílem řezu vzrostlého plodonosného stromu je maximalizovat výnos velkých, dobře vybarvených plodů.

Pokud je 2-4 roky starý strom zmrzlý na úroveň sněhové pokrývky, ořezejte zmrzlou část zpět na zdravé dřevo. Z výhonů, které se objeví pod řezem, ale nad roubováním, vyberte nejsilnější výhon a vytvořte z něj novou korunu.

Prořezávání zmrzlého mladého stromu:

V první polovině života stromu, kdy strom každoročně roste, se prořezávání omezuje na odstraňování nemocných, zlomených a třecích větví, které zahušťují korunu. Odstraňují se také vrcholy – dlouhé výhonky vytvořené na kosterních větvích; Příčinou jejich výskytu je zpravidla nadměrné prořezávání.

Ve druhém období, kdy růst prudce klesá nebo se úplně zastaví, plody se zmenšují a výnos se snižuje, je potřeba řez, aby se prodloužila plodnost. Vyřízněte některé z kosterních větví a rovnoměrně ztenčujte korunu. Nejprve se odstraní nemocné a špatně plodící větve.

Jak strom stárne, konce větví začnou zasychat. Mělo by být provedeno zmlazení přestárlých částí koruny. Kosterní větve se odřežou na 1 – 1,5 m kmene a z nových výhonů, které se objeví během léta, začnou tvořit korunu, odstraní přebytečné výhony a ty zbylé zkrátí, aby se rozvětvily.

Omlazující řez starého ovocného stromu:

K prořezávání stromů se doporučuje mít následující nářadí a vybavení: zahradní pila, zahradní žebřík, zahradnické nůžky, zahradní nůž.

Měli byste si koupit tmel: zahradní tmel, nigrolát, vazelínu, zahradní hřiště nebo jiný. Místo tmelů můžete použít přírodní vysychající olej smíchaný se suchým olovem nebo okrem, stejně jako barvu vyrobenou z rostlinných olejů.

Řezy o průměru 1 cm se vyrábějí zahradnickými nůžkami a většinou se nepřekrývají. Velké kosterní větve se nejprve odřežou zespodu ve vzdálenosti 5–7 cm od místa budoucího řezu, aby se zabránilo odření kůry

Na základě materiálů z knihy „Amatérská zahrada“ autoři V. I. Ivanov, P. M. Shepel