Kdy je nejlepší čas na výsadbu rakytníku a jakou péči je třeba po výsadbě zajistit
Rakytník řešetlákový (také známý jako sibiřský ananas, bažantí bobule, mořský trn, písečný plod, zásobárna vitamínů) je jednou z nejodolnějších a nejodolnějších ovocných plodin. Pěstovat a množit ji zvládne i začínající amatérský zahradník. A s tím nám pomůže vědecká tajemnice RUE „Institut ovocnářství“, kandidátka zemědělských věd Marina Shalkevich.
– Marino Sergeevno, je rakytník rozmarná plodina?
— To bych neřekl. Ale je náročná na úrodnost půdy a světlo: ve stínu jiných rostlin plodí velmi špatně.
Pro výsadbu zvolte rovinatou plochu nebo mírný svah s lehkou půdou (písčitohlinitá, lehká hlinitá) a hladinou podzemní vody nejvýše 1 m. Pokud je půda těžká a hlinitá, přidejte do ní před výsadbou písek a rašelinu. Za zvážení stojí také ochrana před větrem: pod jeho poryvy se rostlina zatížená úrodou ohýbá a větve se lámou. Nejlepšími předchůdci rakytníku jsou hořčice a řepka.
— Kdy je nejlepší čas na jeho výsadbu?
— Je to možné na jaře — 3–5 dní po úplném rozmrznutí půdy, nebo na podzim. Nejlepší jsou standardní jednoleté nebo dvouleté sazenice. Do výsadbové jámy se přidají dva kbelíky kompostu nebo humusu a 2–1 sklenice kompletního minerálního hnojiva. Pokud je půda příliš kyselá (pH 2–4,5), přidá se také vápno (5,5–200 g/m² na výsadbovou jámu).
Pro ochranu rostlin před roztoči se sazenice před výsadbou uchovávají 24–48 hodin ve vodní emulzi Novaktionu.
Při výběru místa pro výsadbu zvažte některé vlastnosti kořenového systému rakytníku. Jeho kořeny rostou do šířky a dosahují až 5 m od stromu. Nejsou však příliš hluboké – při rytí půdy se snadno poškodí. Proto rostlinu nemůžete sázet v blízkosti záhonů, je lepší ji sázet po obvodu pozemku.
Na lehkých půdách se kořenový krček prohloubí o 10-15 cm: tímto způsobem se kořenový systém lépe rozvine. Rostliny se vysazují ve vzdálenosti 2 m od sebe. Po výsadbě se nestříhají, ale odstraňují se pouze zlomené a poškozené větve. Poté se zalévají (10-15 litrů vody na rostlinu) a mulčují.
— Jaká péče by měla být po výsadbě zajištěna?
— Půda se první dva roky nechává ladem. Hnojiva aplikovaná při výsadbě vydrží několik let. Pro lepší růst ve druhém roce můžete rakytník hnojit dusíkatými hnojivy (15 g močoviny nebo 20 g dusičnanu amonného na 1 m² kruhu kmene).
Ve třetím nebo čtvrtém roce se do kmenového pásu přidávají dusíkatá (20 g/m² „močoviny“ nebo 30 g/m² „dusičnanu amonného“), fosforečná (60–80 g/m² „superfosfátu“ nebo „fosfátové rudy“) a draselná (15 g/m² „síranu draselného“ nebo 20 g/m² „draselné soli“) hnojiva.
Od třetího roku lze řádkování trávníkem zatravnit setím obilovin (jílek, kostřava, luční lyska), lučních rostlin (jetel bílý, hybridní, červený a také jejich směsi) nebo použitím přírodního trávníku.
Během určitých vegetačních období (před kvetením, během tvorby a vývoje plodů) se nároky rakytníku na vlhkost zvyšují. Přesto se však nevyplatí půdu převlhčovat. Rostliny dobře reagují i na zálivku v raném podzimu (první polovina září) a v zimě: 30 litrů pro mladou rostlinu a 60–80 litrů pro plodící rostlinu.
— Mnoho zahradníků si klade otázku: měl by se rakytník řešet?
— Protože tato plodina špatně snáší prořezávání (rány se dlouho hojí), musí se s ním zacházet velmi opatrně. Rakytník řešetlákový lze pěstovat jako strom nebo keř. Volba je na zahradníkovi. Strom je kompaktnější a snáze se pod ním obdělává půda. Keř nejenže přinese větší úrodu, ale také vám umožní zachránit rostlinu, i když se větve zlomí. Pokud má sazenice několik stejných větví, neměli byste z ní formovat strom.
Při formování stromu v prvních letech po výsadbě se kmen čistí a všechny větve se zastřihávají do výšky 0,5 m na letokruh. Každý rok na jaře (před otevřením pupenů) se provádí sanitární prořezávání, při kterém se odstraňují suché, nemocné a poškozené větve a také výhonky, které po plodení uschly. Všechny velké řezy se pokrývají zahradním dehtem nebo přírodní olejovou barvou.
Ředění koruny (odstraňování zahušťujících, třejících se výhonků) je u rakytníku minimalizováno. Ve věku 5-8 let stromy obvykle dosahují výšky 2,5-4 m, což výrazně komplikuje jak jejich péči, tak i sklizeň. Pro omezení růstu je nutné rostlinu ve výšce asi 2 m zastřihnout na dobře vyvinutou vodorovnou větev a ponechat malý trn, aby nedošlo k zamrznutí. Takový prořez lze provádět i během zrání plodů.
Omlazující řez (řez na tříleté dřevo s ponecháním jedné nebo dvou bočních větví) se provádí od věku 7-8 let. V této době zpravidla začínají plodit větve rostoucí na obvodu koruny. Vnitřní výhonky se obnažují, výnos klesá. Ve třetím roce se plodnost obnovuje.