Proč okurky nekvetou a co dělat – Rambler/dámské

První květenství na okurkách se objeví 30–45 dní po zasetí semen. Co ale dělat, když okurky ještě ani nechystají kvést? Tato otázka je relevantní pro mnoho letních obyvatel. Důvodů je mnoho a lze je řešit.

Hlavní příčinou může být půda. Když se tedy plodina pěstuje na stejném místě několik let po sobě, patogeny se hromadí v půdě. Aby k tomu nedošlo, je nutné dodržovat střídání plodin.

Nejlepšími předchůdci okurek jsou rané odrůdy zelí, luštěniny (hrách, fazole, čočka), cibule, celer, špenát, rajčata, paprika, brambory, řepa, lichořeřišnice, měsíček, kukuřice, hroznové víno. Stanoviště by tedy mělo být světlé a chráněné před studeným severním větrem, s vysokým obsahem organické hmoty, živin a neutrální kyselostí půdy (optimální rozsah pH 6,5 – 7).

Při pěstování okurek v chráněné půdě (skleník, pařeniště) je nutné každé 3 až 4 roky vyměnit půdu nebo každoročně ošetřit půdu spolu s oplocením fungicidy. To je nezbytné, aby se zabránilo hromadění patogenních mikroorganismů v půdě, které vedou k onemocnění rostlin.

Špatné kvetení může být také způsobeno kvalitou semen. Vznik pozdního vaječníku a zpoždění samičích květů souvisí především s nekvalitními semeny. Rostliny vypěstované z čerstvých semen tedy budou aktivně produkovat samčí květy a teprve později se začnou objevovat samičí květy s vaječníky. Abyste tomu zabránili, použijte semena stará 2-3 roky, nebo před výsevem mrazuvzdorná či zahřátá. Je vhodné nakupovat semena od důvěryhodných zemědělských společností, ale je riskantní obstarat si osivo sami. Při nákupu semínek musíte věnovat pozornost datu spotřeby na obalu.

Časté nebo husté výsadby rostlin mohou mít za následek pozdní nebo slabé kvetení. Při husté výsadbě se rostliny špatně větrají a chybí jim sluneční světlo a živiny. Vzdálenost mezi rostlinami by měla být alespoň 20 cm Příliš husté výsadby vznikají v důsledku nesprávné tvorby keře. Je důležité vědět, že různé odrůdy vyžadují různé přístupy k tvorbě keřů. Takže u partenokarpických odrůd (těch, které nepotřebují opylení hmyzem), jsou odstraněny všechny výhonky a pupeny, které se objevují v paždí spodních listů až do 5. listu (ve výšce do 50 cm). U včelami opylovaných odrůd a hybridů, které vytvářejí samčí květy, je vhodné zaštípnout hlavní výhon ve fázi 5–6 pravých listů, aby se vytvořily postranní výhony.

Jedním z důvodů nedostatku kvetení může být také zalévání studenou vodou. Optimální teplota vody pro zavlažování je 25 C.

Zalévání se provádí brzy ráno nebo večer teplou usazenou vodou. V tomto případě je půda kolem kořenového krčku ponechána suchá, aby se zabránilo hnilobě stonku. V počátečním období růstu před květem je půda pravidelně navlhčena, poté je zalévání sníženo, což přispěje ke zvýšení počtu položených samičích květin. Když je průměrná denní teplota vzduchu nad 27 C, zaléváme 2x denně, protože vysoké teploty brání nasazování plodů. Pokud budete rostliny zalévat příliš málo, vznikající plody zhořknou! Pro tvorbu vaječníků se doporučuje krmení na list 1% roztokem kyseliny borité nebo hnojivy obsahujícími bór (Boro Pro, Borogum-M, Mag-bor atd.). Hnojiva obsahující bór se aplikují podle předpisů pro jejich použití uvedených na nádobě.

Nadměrná aplikace dusíkatých hnojiv je jednou z nejčastějších příčin, která vede k nedostatku fosforu a draslíku pro rostliny a také k tomu, že rostliny okurky začnou vytvářet silnou vegetativní hmotu, na listech se objeví hnědé zbarvení , vinná réva a velké množství neplodných květů (samčích květů).

K vytvoření vaječníku se rostliny krmí roztokem popela 10–15 g a jednoduchého superfosfátu 50–60 g na 10 litrů vody. Roztok se infuzí po dobu jednoho týdne. A hnojení dusíkem lze eliminovat na začátku kvetení. Celkem stačí 4 krmení za sezónu.

Materiál byl připraven specialisty z oddělení ochrany rostlin, agrochemie, kvality a bezpečnosti rostlinných produktů Rostovského referenčního centra Rosselchoznadzor.

Už je půlka června. Proč okurky nekvetou ve skleníku, na balkóně nebo ve volné půdě?

V průměru začnou okurky kvést 30-45 dní po zasetí semen. Načasování se může lišit v závislosti na povětrnostních podmínkách a zvolené odrůdě. Někdy je však kvetení zpožděno nebo se vůbec nevyskytuje. Důvodů pro to může být mnoho.

Důvod 1. Zalévání studenou vodou

To je možná nejčastější důvod, proč se kvetení okurek zpožďuje.

Teplota vody pro zavlažování by měla být asi 25°C. Půdu je lepší navlhčit brzy ráno nebo večer. Zálivka na listy se doporučuje před polednem, v takovém případě bude vzduch kolem rostlin dosti vlhký. V tomto případě je vhodné nechat zeminu kolem kořenového krčku suchou, aby nedocházelo k uhnívání stonku.

Před květem a během období růstu musí být půda pravidelně navlhčena. Se začátkem kvetení je ale vhodné zálivku omezit, protože. to podpoří tvorbu více samičích květů.

Pokud průměrná teplota vzduchu dosáhne 27°C, neměla by se zálivka v žádném případě omezovat. Naopak to můžete dělat dvakrát denně, protože. vysoké teploty zabraňují sadbě ovoce.

Důvod 2. Příliš silná výsadba

Pokud zasadíte okurky příliš blízko u sebe, rostliny budou špatně větrat, chybět jim sluneční světlo a ke kořenům nedostanou dostatek živin. Výsledkem bude pozdní nebo slabé kvetení.

Pokud je váš prostor omezený, zkuste okurky pěstovat na mřížoví, v sudech nebo v sáčku. Tyto jednoduché metody vám umožní efektivně využít dostupný prostor.

Někdy příliš husté výsadby, které poškozují rostliny, vznikají v důsledku nesprávné tvorby keře. Pokud se rozhodnete tvarovat okurky vertikálně, pak je důležité vědět, že různé odrůdy vyžadují různé přístupy. Rostliny, které vytvářejí samčí květy, je vhodné zaštipovat ve fázi 5-6 pravých listů.

To podpoří vzhled bočních výhonků se samičími květy. U partenokarpických odrůd a hybridů jsou všechny výhonky a pupeny, které se objevují v paždí 3-5 spodních listů, „zaslepeny“ (odstraněny). To vám umožní zbavit se vaječníků, které inhibují vývoj keře.

Důvod 3. Špatná kvalita semen

Někdy začínající zahradníci najdou na regálech obchodů úžasnou škálu okurek, které produkují chutné a krásné ovoce, ideální jak pro čerstvou spotřebu, tak pro konzervování. Je celkem logické, že byste chtěli semena takových rostlin sbírat, abyste je následně použili k setí. Příští rok však z nějakého důvodu okurky nekvetou nebo nevytvářejí velké množství prázdných květů.

Nejčastěji to znamená, že rostlina použitá ke sběru semen byla opylena hybridem nebo byla sama hybridem. Protože je velmi obtížné kontrolovat křížové opylení na typickém malém pozemku, je nejlepší nakupovat semena od důvěryhodných společností. Samosběr je na první pohled celkem jednoduchý, ale riskantní.

Pokud se přesto rozhodnete zkusit štěstí, pro sběr semen, vybírejte plody se čtyřmi semennými komorami, které obvykle vytvářejí mnoho samičích květů.

Důvod 4. Nevyvážené krmení

Jednou z nejčastějších chyb je nadměrná aplikace dusíkatých hnojiv. Rostlina zpravidla začíná aktivně růst zelenou hmotu bez nasazování ovoce. Je důležité si uvědomit, že vaši zelení mazlíčci také potřebují draslík a fosfor pro normální vývoj. A dusík lze na začátku kvetení úplně vyloučit. Celkem stačí okurky 4x za sezónu zkrmit.

Také může být užitečné zalévat okurky zředěným mlékem, které je zdrojem draslíku a pomáhá udržovat neutrální půdní reakci (1 sklenice mléka na 10 litrů vody).

Důvod 5. Nesprávná příprava půdy

Okurky jsou náročné nejen na teplotu půdy, ale i na její složení. Pokud sázíte okurky na stejné místo několik let po sobě (například ve skleníku), musíte být připraveni na to, že se v půdě nahromadilo značné množství patogenních mikroorganismů. Zpravidla vedou k rozvoji houbových chorob, které inhibují rostlinu.

Abyste nezůstali bez sklizně, nezapomeňte dodržovat pravidla střídání plodin. Okurky se budou nejlépe cítit na místě, kde dříve rostlo bílé zelí, rajčata, hrášek, brambory nebo řepa.

Pokud pěstujete okurky ve skleníku, nezapomeňte každých pár let vyměnit půdu nebo ošetřit půdu a okolní struktury fungicidy.

Kromě toho okurky nemají příliš rády vápnitou půdu. Proto je třeba předem přidat křídu, hašené vápno nebo dolomitovou mouku.