Tvorba hroznů s křížovým kordonem

Článek o kordonových útvarech vhodných pro severské vinařství včetně horizontálního kordonu podle G.V Belikové vyšel pod názvem Kdo může do zahraničí v časopise Zahradník č. 6 2014. Zde je moje plná autorská verze. Hrubé náčrty pro výkresy jsou moje.

V květnovém čísle časopisu Gardener jsem v článku Fan Language krátce hovořil o vějířovitých útvarech hroznových keřů vhodných do severních oblastí. Dnes je na řadě příběh o tom, jak se horizontální kordonová formace hroznů využívá ve středním pásmu a dále na sever, jaké jsou její druhy a znaky.

Význam slova „kordón“ v mnoha jazycích – němčině, francouzštině, turečtině, ukrajinštině atd. – je stejný a znamená „hranice, šňůra, bariéra“. V Rusku v 19. století se takovým útvarům říkalo „šňůra“. Mnoho druhů kordonů je redukováno převážně na tři – a to jsou kordony horizontální, šikmé a vertikální Kordony byly na rozdíl od vějířových formací okamžitě určeny k pěstování hroznů pouze v oblastech nezastřešeného vinařství. A nyní klasická kordonová formace hroznů jako šikmý a horizontální kordon ve středním pásmu se používá výhradně pro mrazuvzdorné odrůdy hroznů, které není třeba na zimu zakrývat. a velmi zřídka odrůdy, které se pěstují pomocí krycí zemědělské techniky, a to pouze kvůli obtížnosti zakrytí takových kordonů na zimu. Existuje však východisko z této situace a více o tom níže.

Kordonové útvary mají oproti vějířovým útvarům řadu výhod – zvyšuje se výnos na keřích, trsy a bobule s tímto útvarem jsou atraktivnější, větší a sladší.

První 3 roky tvarování nejsou žádné problémy s úkrytem mladé keře lze po prořezávání chránit opatrným ohýbáním a přišpendlením k zemi. Pak ale přirozené ztluštění ramen (kmenů) kordonu vede k tomu, že se přestanou ohýbat a riziko zlomení při zakrývání a odkrývání se mnohonásobně zvyšuje. Keř při odlomení většinou neodumře. A pro další reformaci to není nikterak beznadějné, protože při podtížení keřů po ulomení kmene se ze spících pupenů obvykle vytvoří výhonky, ze kterých lze vytvořit nová ramena nebo použít vějířovitý útvar.

Příkladem kordonové klasiky je jednoramenný horizontální kordon Cazenave, kde rameno – kordon je pokračováním kmene. V tomto případě se prořezávání provádí podle principu Guyot fruit link. Volitelně je možný i dvouramenný horizontální kordon Cazenave. .

Problém je v tom, že v severních oblastech je mnoho odrůd hroznů, které vyžadují zimní úkryt, a zároveň je velmi důležité hromadění víceletého dřeva, typické pro kordonové formace.

Nejčastěji se jedná o silné odrůdy hroznů, které vyžadují dlouhý nebo střední řez pro plnou plodnost – 8-12 nebo více pupenů. Plodový pupen těchto odrůd se klade v červenci, kdy průměrná denní teplota vzduchu dosahuje 20 stupňů Celsia a více, a po délce výhonu jsou to právě poupata od 7. a dále. Podmínkou délky řezu je, v jakém počtu oček se nacházejí rudimenty květenství. Při krátkém řezu tyto odrůdy plodí špatně nebo vůbec. Příkladem jsou odrůda Olga (Kráska severu), Talisman, lidová forma z Volgograd Mukuzani, mnoho nových stolních odrůd atd. Právě pro ně se doporučuje horizontální kordon. Jak se ale problémům s přístřeškem vyhnout? Cesta ven je jen jedna – použít typ kordonové formace, který je vhodný pro úkrytovou zónu a kterému se již řadu let říká horizontální kordon podle G.V.
Galina Vladimirovna Belikova, moudrá vinařka a úžasný člověk, žije ve Volgogradu, kde tento horizontální kordon vyvinula na svém malém pozemku jako příklad k získání nejlepší možné úrody v této oblasti. Skromně říká, že její metoda je dobrá pro vinaře, kteří chtějí získat slušnou úrodu z husté výsadby. Kordon podle Belikové – od ostatních typů horizontálního kordonu se liší tím, že na keři jsou kromě hlavního ramene (stonku) na tomto stonku další vodorovné návleky a na nich rostou ovocné výhonky, tzn. První dvě patra špalety jsou celoroční – na ramenou jsou i rukávy, které dlouze stříháme. G.V. Beliková se svými zkušenostmi a životem na vinici formuje ramena a rukávy během jednoho vegetačního období (celé léto prvního roku), a to pouze na základě zaštipování a neustálého sledování. V tomto případě je do konce 2. roku dokončena kompletní formace kostry keře sestávající ze dvou ramen se 4-5 rukávy na každém. Pak je šance získat první „signální“ sklizeň. Je důležité být chamtivý, protože naším hlavním cílem je vypěstovat keř, který bude „pracovat“ na plodech po mnoho let a trsy zpomalí růst výhonků. Autor formace nepoužívá žádné náhradní větve, první dobrý výhon se nechá na výměnu a použije se k plodování v příštím roce;
Pokud nemáte zkušenosti a schopnost neustálého sledování, pak se doporučuje založit takový kordon na dvě až tři vegetační období. Během prvního roku se odstraní rameno (ramena) a během druhého roku se odstraní rukávy nebo alternativně nejprve jedno rameno s rukávy a poté druhé rameno. Vývoj této formace vyžaduje trpělivost, ale stojí za to bojovat o příležitost vybudovat si velkou zásobu víceletého dřeva a provést dlouhý řez pro plodování.

1. ročník. Pěstujeme silný výhon dlouhý alespoň 1,5-2 metry. Pokud toho nelze dosáhnout do jednoho roku, pak potřebnou délku dorůstáme následující rok.
2. ročník. Nakloníme výhonek, ohneme ho a horní část položíme rovnoběžně s půdou a začneme růst ramen. K tomu si ve výšce ohybu (40-70 cm) označíme první pupen, ze kterého začneme tvořit rameno. Odlamujeme všechny spodní pupeny až k tomuto pupenu. První pupen na rukávu by měl být na vrcholu výhonku. Od něj v požadované vzdálenosti (alespoň 50 cm) necháme liché pupeny.

Vzdálenost mezi rukávy se volí v závislosti na vlastnostech odrůdy.

U většiny odrůd révy vinné jsou nejplodnější pupeny ve střední části (střední řez – 6-8 pupenů) a u nich jsou nejoptimálnější pupeny (pupeny) 1., 7., 13., 19. atd. U této skupiny odrůd s průměrnou délkou internodia 10 cm by mělo být mezi 1. a 7. pupenem (oči) ponecháno 70 cm U odrůdy s dlouhým řezem bude vzdálenost mezi větvemi větší, až 1 m, a bude také více pupenů (oček).

DŮLEŽITÉ. Při chovu rukávců musíte zpočátku ponechat horní výhony s rezervou – abyste měli možnost si později vybrat. Ale mít vybráno nejmocnější z výhonků Po růstu o 25-30 cm odstraníme přebytečné výhony, dokud jsou ještě zelené. V opačném případě prořezávání na podzim poskytne keři další rány, což komplikuje zimování.
Počítáme pupeny, protože výhon se může během růstu zkroutit, není možné zanechat rány na obou stranách révy, protože to mění směr toku živin. Nepotřebné pupeny odlamujeme.

DŮLEŽITÉ. Výhonky ze spodních pupenů by měly být odlomeny, jakmile se objeví, protože nejlepší větve, podle G. V. Belikové, vyrůstají z pupenů umístěných v horní části výhonku. V tomto případě se zdá, že zbývající horní výhonky se navzájem vyrovnávají. Dochází k jakési redistribuci primární energie, která má příznivý vliv na jejich další rozvoj. Je také vhodné volit šipky na rukávu z horní strany. Alarm (pokud není na výběr) může být ponechán na budoucím rukávu za rok se rukáv bude chovat normálně. Nevlastní syny odštípneme mezi budoucí rukávy a necháme 1-2 listy. Obr.2
DŮLEŽITÉ. Hrozny nehojí rány jako ovocné stromy a keře bobulovin, proto při prořezávání loňské révy nezapomeňte nechat pahýl alespoň 2 cm, který pak zasychá. Při prořezávání révy v jedné rovině s mateřskou větví začne odumírání tkáně, když se ucpe a zablokuje vodicí kanál (bohužel, to znamená STŘIHNUTÍ RUKÁVU.
Ve 3.-4. sezóně je keř téměř vytvořen a může plně plodit. Na ovocné šípky ponecháme 4-5 výhonů a provedeme dlouhý řez podle principu formování plec. Na podzim formaci podpoříme ponecháním prvního plodového výhonku na náhradním výhonu.
3. ročník. Po zformování kostry formace necháme na každém ze stávajících rukávů jeden z nejsilnějších pupenů. Na rameni (stonku) necháme jeden horní pupen pro budoucí rukáv, a další dva horní pupeny pro prodloužení ramene (stonku). Pokud je rameno mírně zvednuté a ohnuté nahoru, pak se díky vertikální polaritě bude nejvzdálenější pupen vyvíjet intenzivněji. Vytrhneme všechna zbylá poupata.
4. ročník. Po sejmutí krytu zvedneme a opatrně přivážeme rameno (dřík) k prvnímu drátu. Opatrně ohněte rukávy a umístěte je vodorovně na druhý drát, nejlépe tak, aby úplně první pupen byl výše než ostatní, což má ve vývoji přednost. Na podzim se tento výhon stane plodným článkem příštího roku. Výnos je potřeba regulovat odstraňováním slabých výhonků. Na základě síly keře a s přihlédnutím k zemědělskému zázemí můžete pokračovat ve formování ramene dále. Podle G.V. Belikové jsou ramena silných odrůd dlouhá, až 4-5 m, na keři je 5-6 výhonků a na každém z nich jsou plnohodnotné hrozny.

Vyžaduje se individuální přístup k odrůdám. Testováno G.V. Belikova a odrůdy s krátkým řezem. Například keř odrůdy Crystal (středně velký univerzální maďarský výběr) se v této formaci cítí docela dobře – s krátkým prořezáváním na 4 pupeny, ale v tomto případě by měla být vzdálenost mezi rukávy snížena na 40 cm a na šipce by měly být ponechány 1-2 kartáče.

Ale především, kordonová formace „podle Belikové“ je dobrá pro odrůdy, které plodí dlouhým řezem, zejména pro stolní odrůdy vyšlechtěné profesorem Vesminshem – Dovga, Liepajas Dzintars, Tsiravas Agraa atd. Takové keře jsme přenesli nebo převádíme do této formace. U odrůd s dlouhým řezem odstraňujeme část výhonů na začátku plodící révy a plodování se přesouvá na konec těchto lián. Takže z řezu révy na 14-16 oček ponecháme první výhon na výměnu, pro plodování necháme výhony 8-14 a odlomíme výhony 2-7. Zelených provozů je samozřejmě více, ale stojí to za to.

U tohoto typu formace se rukávy vyměňují ne častěji než každých 5-6 let. Při každoročním seřezávání se rukáv moc neprodlužuje, dalo by se říci minimálně, výhon, který ho nahrazuje, pochází z prvního horního pupenu (často hranatého).

Postupně se z krátkých úseků starých lián vytváří „věnec z virgulí“. —

viz infografiku Roční prodloužení rukávu o další plodící odkaz)

Zakrytí křovin tímto útvarem za předpokladu správného založení kordonu většinou nečiní potíže. Formace – horizontální kordon podle G.V. Belikové je dosti nízký. Proto je u takové zemědělské techniky, jakou máme na písčinách, s mělkými příkopy, pro vinaře vhodné je přikrývat a pečovat o ně, protože výhony pro přikrytí jdou přísně vodorovně. Při výšce spodního drátu 30 cm (položení ramen) a rozestupu k druhému drátu (položení rukávů) až 50 cm si réva na podzim snadno lehne na prkno nebo smrkové větve, které ji oddělují od země.

Nahoře podél okrajů příkopu pro krytí jsou možné oblouky a na naší vinici Tver pro tento účel máme moduly-fragmenty svařovaného pletiva, ohnuté do písmene „P“.
S kladením nejsou žádné problémy, je snadné zkrotit bujné keře, normalizovat a obnovit ovocné vazby.

Na malých pozemcích má tato konkrétní formace maximální výnos na metr čtvereční a významnou úsporu místa (pokud používáte ramenní vycpávky).

Foto Cordon by Belikova

Vinaři vřele doporučuji vyzkoušet horizontální kordon podle G.V. Belíková. Doporučuje ji především těm, kteří chtějí získat slušnou úrodu z husté výsadby, a je přesvědčena, že na základě její „šablony“ budou kolegové schopni vyvinout vlastní verze „severního“ krycího kordonu. To samé přeji i tobě.

O vertikálních kordonech si povíme příště – při zvažování formací pro hroznový trn v severních oblastech.

Uvidíme se. Olena Nepomnyashchaya

Hrozny v dubnu 2024

Hrozny v dubnu 2024. Uvidíme, jestli se probudí. A přemýšlíme, zda je to nutné.

Existuje velké množství druhů hroznových formací. A každý z nich má své výhody a nevýhody.

Délka šikmé části kordonu, která je bez výhonů (přesněji délka jeho horizontálního průmětu), by měla být stejná jako délka jeho horizontální části s výhony.

V řadě, kde končí kordon jednoho keře, by měl být zasazen další keř. A jeho kordon směřuje k prvnímu keři, absolutně symetricky ke kordonu prvního keře.
Je nutné, aby se kordony těchto keřů protínaly v místě, kde končí jejich šikmé části a začínají vodorovné. A pak bude nakloněná část jednoho keře (bez výhonků) přesně pod vodorovnou částí (s výhonky) druhého. A naopak. A ukázalo se, že nyní jsme obsadili celou oblast mřížoviny výhonky, nic není zbytečné!
Výjimkou jsou pouze krajní kordony krajních keřů v řadě. Mohou být vytvořeny „klasickým“ způsobem „rukáv“ nebo „vějíř“, kdy dva nebo tři rukávy směřují jedním směrem pod různými úhly (viz obr. 1, levá strana pouzdra zcela vlevo). Ale v tomto případě budou buď některé trsy velmi nízké, nebo tam budou prázdná místa. A samozřejmě je zároveň mnohem obtížnější je zakrýt, protože úhly sklonu k zemi jsou poměrně velké (blízko vertikály) a hůře se ohýbají. Nemůžete tedy z okraje krajního keře vyrobit žádné návleky, ale vyplnit tento prostor delším kordonem ze sousedního keře, nebo jednoduše umístit mřížový sloupek poblíž tohoto keře tak, aby nezůstal žádný prázdný prostor (viz obr. 1 vpravo strana keře úplně vpravo). Všechny tyto možnosti tvorby hroznů jsou znázorněny na obr. 1. Ukazuje možnost se třemi keři v řadě, ale samozřejmě jich může být více. A jsou zobrazeny fáze tvorby hroznů podle roku (samozřejmě je to přibližně, ve skutečnosti samozřejmě mohou existovat rozdíly):

1. rok jaro, výsadba hroznů – ponecháme dva nejmohutnější výhony, umístíme je svisle a na pravém keři, kde bude pouze jeden levý kordon, necháme pouze jeden výhon. V létě a na podzim vylamujeme všechny nevlastní syny a nové výhonky, odtrháváme šlahouny a vaječníky. Před zakrytím zkrátíme na dobře vyzrálou část.

2. rok, na jaře necháme na vrcholu každé révy jeden výhon (réva i výhon jsou stále umístěny svisle), prodloužíme jej. a pak až do podzimu děláme to samé – všechno ostatní vylomíme.

3. ročník – vzniklé dlouhé kordony s liánami umístíme na koncích pod úhlem nahoru a ve výšce asi 1, kde začíná loňská réva, hladce ohneme a vodorovně svážeme. Začínají na nich růst mladé výhonky. Ty nejmohutnější necháme každých 10 – 15 cm a svisle svážeme, vše ostatní vylomíme. Z těchto výhonků již můžeme získat první sklizeň. Ale keř je stále mladý, a aby nedošlo k jeho přetížení, je lepší nebýt chamtivý a ponechat pouze jeden vaječník na dva výhonky a zbytek odstranit. Od příštího roku bude možné ponechat na každém výhonu jeden vaječník a za pár let, až keř zesílí, bude možné ponechat na výhonu dva až tři vaječníky. A u technických odrůd vůbec nevylomte přebytečné vaječníky, protože technické odrůdy se příliš nebojí přetížení. Vylamování nevlastních synů, které děláme na jaře a v létě, a řezy, které děláme na podzim před přístřeškem, jsou znázorněny ostrým trojúhelníkem (symbol pro zahradnické nůžky).

Obr. 1. Schéma tvorby hroznů křížovými kordony podle roku.

Existují složitější výlisky hroznů, které vyžadují mnohem složitější „dvourovinné“ treláže. Ale nebudeme o nich uvažovat. Sám jsem tomu málem propadl poté, co jsem vyzkoušel formace „rukáv“ a „vějíř“, ale díky bohu, myšlenka výše popsané formace „cross cordons“ mě napadla včas. S dvourovinnými mřížovinami jsou dva problémy: 1) jsou složitější a dražší a 2) je obtížnější zajistit dobré osvětlení hroznů, jejich větrání a je větší šance, že hrozny onemocní.

Nyní si povíme něco o druhé části tvarování hroznů, nebo spíše ani ne tvarování, ale o způsobech, jak nahradit révu mladými výhonky.
Jak již víte, na letošních mladých výhoncích se tvoří hrozny a listy, a proto musíme zajistit, aby byly vždy k dispozici a aby měly ty nejlepší podmínky: dobré osvětlení a větrání, aby rovnoměrně zaplnily rovinu mřížoví, aby nedošlo k přetížení
(optimální počet výhonů na révě je každých 10-15 cm), aby výhony byly umístěny svisle (tak rostou lépe) a liány, na kterých rostou, byly vodorovné (tak budou výhonky více stejné z hlediska růstu). A abychom toto vše zajistili, aby keř nezahušťoval a nedocházelo k přetěžování sklizní, je každý rok nutné odříznout vše nepotřebné a nechat jen to, co je třeba. Toto je substituce.
Znám dva způsoby substituce: klasický, pomocí „náhradního uzlu“ a nahrazení šípu prvním nejsilnějším výstřelem.

První metoda předpokládá, že keř obsahuje několik takzvaných „hlav“. „Hlava“ jsou dvě liány ponechané na krátké větvi při jarním řezu: spodní je krátká se dvěma pupeny (možné jsou tři, třetí je náhradní), horní je delší, s 6-8 pupeny. Ze všech těchto pupenů začnou vyrůstat výhonky. Ale uteč
ty, které vyrůstají z krátké révy, které se říká „náhradní uzel“, budou zpravidla mohutnější než ty na dlouhém (koneckonců, je jich méně a dostanou více živin). Všechny tyto výhonky mohou vytvářet shluky, ale je lepší odříznout shluky, které začaly na výhoncích rostoucích na náhradní větvi.
aby neoslabovaly růst těchto výhonů. Protože na podzim, po sklizni, je celá dlouhá réva se všemi výhony nemilosrdně odříznuta. A stejně se zastřihnou i dva výhony, které vyrostly na náhradním uzlu: spodní o dvě nebo tři očka, horní o 6–8 (nejlépe se to samozřejmě dělá na jaře, když přezimují). A tak na jaře získáváme novou, přesně stejnou „hlavu“: krátkou náhradní větev a dlouhou lián pro pěstování plodonosných výhonků.
Trochu obtížné? V zásadě moc ne.
Ale druhý způsob je ještě jednodušší.
Révu nařežeme na 6-8 oček, nakloníme a vodorovně svážeme a vzhůru na ní vyrostou mladé výhonky, které mohou plodit. Na podzim necháme první z nich (pokud révu svážete tak, aby její začátek byl o něco vyšší než konec, pak bude s největší pravděpodobností nejmohutnější a samozřejmě odstraníme všechny vaječníky trsů z to včas), a všechno ostatní (réva se zbývajícími výhonky dále jako první) odřízněte. Na jaře tento výhon opět zkrátíme o stejných 6-8 oček a nakloníme vodorovně – stejně jako jeho „matku“, na které vyrostl. No, pak je všechno stejné a tak pořád dokola: výhonky rostou a plodí, na podzim zase necháme ten první nejsilnější a zbytek odřízneme atd. atd. Druhý způsob je vhodnější použít pro dlouhé kordony, protože na jeden kordon lze umístit několik takových šípů. Navíc ponecháním krajního šípu (aniž byste jej napoprvé odřízli) kordon jednoduše prodloužíte o jeho délku. A takto můžete získat kordon jakékoliv délky, kterou požadujete.

A nezapomeňte, že u obou metod je lepší zvolit jako výhonky pro náhradu ty, které rostou na vodorovné révě, protože kanály výživy v její horní části jsou výkonnější než ve spodní části (pamatujte na „záda“ a „břicho“ z 1. částí článku)

Diagram (obr. 2) to také ukazuje vše podle roku a samozřejmě také přibližně (pro zjednodušení principu prořezávání při výměně).

Obr.2. Dva způsoby nahrazení révy výhonky podle roku: vlevo – pomocí náhradního uzlu, vpravo – nahrazení šípu.

Nyní umístíme takové šípy na vodorovnou část našeho kordonu tak, že tam, kde jedna končí, začíná druhá a tím se celý prostor mřížoviny zaplní výhonky.
Na jeden a půl až dva metry tohoto kordonu se vejdou 3 – 4 takové šípy a na nich trčí rovnoměrný „hřeben“ výhonků se vzdáleností mezi „zuby“ – 10 – 15 cm.

No, podívali jsme se na některé, dalo by se říci „ideální“ typy formací. Jak ale víte, v reálném životě není nic úplně ideální a ani tvorba hroznů není výjimkou. Navíc pro vaše specifické podmínky (klima, velikost vinice, půda), příležitosti (čas, peníze, zdraví) a potřeby (kolik hroznů potřebujete, jaký druh a na co) mohou být „ideální“ formace odlišný. Navíc se tyto formace mohou zcela přirozeně vzájemně nahrazovat. Proto je hlavní věcí při výběru formací jednoduše dodržovat základní principy. Téměř všechny jsme již zmínili v tomto nebo v jiných částech článku, ale pro posílení zopakujeme:

1. V keři by mělo být více starého dřeva pouze v tomto případě se můžete spolehnout na dobrou úrodu, bez obav z přetížení keře, což vede k jeho oslabení, onemocnění a nakonec i smrti.
2. Ale čím je dřevo starší, tím je obtížnější ho ohnout k zemi, aby se tam ukryl. Proto je vhodná vějířová formace (několik krátkých rukávů v různých úhlech (viz obr. 1, levá strana levého pouzdra), pokud tyto rukávy nejsou příliš staré (2-3 roky), a můžete je nějak naklonit a při zakrytí je přišpendlete k zemi a pak je budete muset buď omladit, to znamená vyměnit za nějaké topy, blízko samého základu rukávu (pokud se rukáv nad nějakým místem rozřízne, tak se tam tyto topy určitě objeví. ze spících pupenů), a to je – ztráta cenného víceletého dřeva a snížení výnosu Nebo budete muset změnit tvar a přesunout se do dlouhých nakloněných kordonů, čím blíže k horizontále je úhel kordonu. tím snadněji a déle to zakryjete Sice se nakonec bude muset omladit dlouhý kordon, ale to bude mnohem později než omlazení rukávů V zásadě, pokud ne maximálně možné, ale stabilní (každý rok) normální sklizeň hroznů, pak můžete přejít do režimu střídavého zmlazování rukávců (kordónů) jednoho keře, nebo různých . Některé části keře nebo jednotlivé keře mají přitom hodně starého dřeva a produkují velké výnosy, některé jsou zmlazené a výnosy z nich budou menší. Ale v průměru budete mít vždy normální úrodu.
3. Mladé výhonky by měly být dobře osvětlené a větrané, neměly by se navzájem rušit (a vy při péči o ně) a měly by rovnoměrně vyplňovat celou rovinu mřížoviny.
4. Optimální výška hroznů je 0,8 – 1,2 m. To je dostatečně daleko od země, což snižuje jejich výskyt a je pro vás nejvhodnější při sklizni.
5. Trsy a listy (alespoň 8-10 listů nad trsem) by měly být zachovány po celou sezónu. A mohou onemocnět, když je zasáhne teplý letní déšť, protože spory patogenních hub se rychle množí v těchto kapičkách na povrchu bobulí a listů a rychle do nich pronikají, což způsobuje, že onemocní a zhorší se. Proto je velmi dobré, když je nahoře nějaký úkryt před deštěm. V nejjednodušším případě se jedná o stejné listy na ohnutých a rozvázaných vrcholcích výhonů nebo přivázané k mazanější mříži, která z horních listů tvoří jakoby „stříšku“.

No, to je asi vše, co bych mohl říci o tvorbě hroznů. Jak vidíte, tento proces je velmi kreativní a vy sami můžete nakonec najít ty nejoptimálnější způsoby, jak formovat, nahrazovat a omlazovat hroznové keře.