Výběr bezvodého polyuretanového laku – Mastergrad Forum

Proto se snažíme vybírat z polyuretanových laků. Zde je to, co jsme zjistili:

1. Přicházejí ve třech typech: a. jednosložkový (setkal jsem se s názorem, že z důvodu jednosložkové a pohodlnosti se polyuretan nahrazuje modifikovaným polyuretanem a tím dochází ke zhoršení vlastností) b. Dvousložkový, ve kterém jsou složky smíchány v poměru 10 až 1 c. Dvousložkový, ve kterém jsou složky smíchány v poměru 1:1
2. Obecně se má za to, že dvousložkové jsou lepší než jednosložkové, ale je rozdíl mezi dvousložkovým 10 ku 1 a 1 ku 1? V důsledku toho se objevil následující seznam, ze kterého je třeba vybrat nejvhodnější možnost. Cena není lhostejná, ale není hlavním parametrem. Důležitým faktorem je možnost nákupu na spolehlivém místě.

Petri. Recenze jsou rozporuplné
Jednosložkový Diamond Hard Dvousložkový Polydex

Zar. Nenašel jsem žádné recenze, prodejci říkají, že je to lepší než Petri Zar Ultra Interior

Jednosložkový UZIN MF-86 DD Dvousložkový (1:1) Uzin MF 88 DD/DD 2000 A zdá se, že to samé – Pallmann DD 2000

Dvousložkový (1:1) NEOPUR DD Sealer
Dvousložkový (10:1) NEOPUR DD Extra

Prosím o radu, co si vybrat a kde koupit v Moskvě, abyste nenarazili na falešný.

administrátor

10.06.2011 ve 18:59:36

tv Na tuto otázku jsou odpovědi na internetu.

Buk je ze všech dřevin nejvíce hygroskopický, velmi rychle absorbuje vlhkost a je nejnáchylnější k hnilobě. Bukové parkety je nutné nejprve natřít základním lakem na bázi rozpouštědel (alespoň 2 vrstvy), poté je nutné provést mezibroušení laku (odstranění vystouplých „žmolků“ dřeva) a následně překrýt dokončovací vrstvy laku.

Zde je příklad s laky Bona pro bukové parkety: Pořadí práce: 2 vrstvy základního laku Bona D5 (tento lak trochu „zapaluje“ dřevo, čímž jsou bukové parkety elegantní), poté mezibroušení laku a 3 vrstvy dokončovacího laku:

[*]nebo Bona Flow (tento lak je vhodný do místností se střední a vysokou zátěží); [*]nebo Bona Traffic (tento lak se doporučuje do místností s vysokou zátěží oděrem a odolností proti stopám od obuvi (včetně obchodů, kanceláří, restaurací)). Tyto laky jsou prezentovány téměř ve všech seriózních parketářských společnostech.

host

10.06.2011 ve 19:17:32

Děkuji za odpověď. Rád bych se obešel bez laku na vodní bázi. Pokud jsem pochopil, hlavním smyslem takových laků je vyhnout se použití rozpouštědel. Ale v případě bukových parket musíte nejprve použít základní nátěr na bázi rozpouštědla. A k čemu je potom lak na vodní bázi a bez zápachu? Ale možná je tato možnost ve skutečnosti lepší než polyuretanové bezvodé laky uvedené v mém prvním příspěvku? Opravdu bych rád věděl, co přesně.

administrátor

10.06.2011 ve 19:48:38

tv napsal: Ráda bych se obešla bez laku na vodní bázi

Nevidím smysl. Základní nátěry, které se nanášejí před lakováním, jsou na bázi rozpouštědel – to jsou izolační základní nátěry. Po jejich zaschnutí můžete nanést jakýkoli lak vč. na vodní bázi.

Zde je další možnost pro lakování bukových parket: Polyuretanový lak na vodní bázi Lobadur WS 2K Supra je jedním z laků s nejvyšší odolností proti opotřebení (doporučuje se i do tělocvičen). Obecně ale můžete použít jiné z řady Loba (po základním nátěru). Před lakováním bukové parkety jsou opatřeny základním nátěrem, například speciálním základním nátěrem Lobadur WS Buchengrund (Exotengrund).

PS V každém případě byste po výběru buku měli mít představu, že i v nalakovaném stavu může sezónně měnit geometrii. Změna rovnovážné vlhkosti dřeva o 2 % (z 9 % na 11 %) u dubu nastává za 40 dní a u buku – za 12. Proto je nutné udržovat vlhkost v bytě v rozmezí 40–60 %, teplota 20–25[sup]o[ /sup]S.

PPS O samotném laku MF-86 DD nevím, ale obecně je postoj ke značce UZIN pozitivní.

Dobře, sklo je přilepené. Sklo KMK se vzhledově neliší od skla BOR. Jediný rozdíl je v tom, že sítotisk na skle BOR byl zevnitř, kdežto na skle KMK zvenku jakoby lepený. No a konektory pro připojení topení jsou jiné. Chci říct, že na skle KMC nejsou vůbec žádné konektory – jen vycházejí dráty a je to. To je ale zcela nedůležité, protože jsem nikdy žádné konektory pro sklo BOR nenašel. Jsou tam dost těžké. Tak jsem je hloupě ukousl a připájel na dráty. Tak jsem to připájel i na KMC. To je vše.
Zatímco sklenář nanášel lepidlo na sklo, rychle jsem popadl multimetr a zazvonil na topná vlákna. Oba okruhy jsou nepoškozené. Nyní na střeše. Malovala jsem to přechodem pod válečkem. Tedy, pod samotný válec jsem určitě nefoukal, ale protože tam bylo velmi málo místa na přechod (byl jsem skoupý), základní vzduch částečně proletěl pod váleček a nepostřehnutelný přechod nevyšel.

Odkapávání laku ale není problém. To vše se odstraní brusivem 1000-1500-2000 na mokrém povrchu a zatmelí. Právě jsem se pokusil poškrábat tento lak špičkou klíče a byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že se poškrábal velmi snadno. A škrábance jsou hluboké. Jednosložkový lak z plechovek má zkrátka i po úplném zaschnutí nízkou mechanickou pevnost. S tímto výsledkem jsem nebyl spokojen a rozhodl jsem se nic neleštit, ale jednoduše předělat střechu. Tento lak na hraně skla nic nepoškodí, protože je tam bezpečně ukryt pod sklem a nepodléhá žádným mechanickým vlivům. Nic ho tam nepoškrábe. A plní svou ochrannou funkci proti vodě.
Vzal jsem tedy P500 na stroj a pokusil se ze střechy očistit všechen ten lak, který jsem polil, ale bylo to jako plastelína :) Natahuje se a okamžitě ucpe obraz.

Ale také nejsme vyrobeni našimi prsty. Vezmeme jakékoli rozpouštědlo, které máme po ruce. Měl jsem přechodové rozpouštědlo U-Pol. A nastříkáme z celého srdce na náš jednosložkový lak. Okamžitě se rozpouští a stává se tekutým. Poté všechnu tu pornografii jednoduše něčím očistíme. Použil jsem plastové špachtle.

Mimochodem, to je hlavní rozdíl mezi jednosložkovými laky ve válcích a dvousložkovými laky, které se používají k pokrytí automobilů vyrobených z pulvic. Jednosložkové laky jsou doslova rozpuštěny v nádobě a jsou rozpuštěny v rozpouštědle. Když naneseme lak na povrch, rozpouštědlo se rychle odpaří a lak ztvrdne. Pokud ale na vytvrzený lak znovu nalijete rozpouštědlo, znovu se v něm rozpustí :) Čili tento proces může probíhat oběma směry. Jednosložkové laky mají navíc i po úplném zaschnutí slabou mechanickou pevnost. Proto lze takové laky použít pouze tam, kde nebudou vystaveny žádnému mechanickému namáhání nebo působení rozpouštědel. Jednoduše řečeno, má smysl používat takové laky pouze na opravu třísek.
Před nanesením na lakovaný povrch se dvousložkový lak smíchá s tužidlem v určitém poměru. Po smíchání začíná chemická reakce, v jejímž důsledku lak tvrdne (zasychá). Po vytvrzení se takový lak nerozpouští žádnými rozpouštědly a má mnohem větší mechanickou pevnost. To znamená, že spolehlivě chrání lak vozu před vlivy prostředí.
Trochu jsem zapracovala špachtlí a odstranila všechen jednosložkový lak spolu s bází :)

A dostal jsem povlak, na který jsem začal malovat. Tedy matný tovární nátěr.
Tentokrát jsem se rozhodl vzít tuto záležitost vážněji. Sebral jsem barvu. Zvedli poklop a naplnili ho do válce.

Lak jsem brala i v plechovce, ale byl dvousložkový. To znamená, že se lak okamžitě smíchá s tužidlem a naplní se do nádoby. Jak je jasné, je potřeba jej co nejdříve použít, jinak uvnitř ztvrdne a je to. Brulex lak s tužidlem. Životnost 168 hodin.

Všechno jsem předělal. Tentokrát jsem vzal v úvahu předchozí chyby a nanášel podklad pomocí válečku (obrácený přechod). Tentokrát jsem přechodové rozpouštědlo použil extrémně opatrně, aby nic neteklo. Hranice starého a nového laku byla později přetřena mokrým P1000, P1500, P2000. Poté jsem ho vyleštil ve 2 fázích: kruh z tvrdé pěny pastou č. 74 od 3M. Po pastě č. 75 s kruhem z pěnové pryže střední tvrdosti. Tentokrát byl přechod téměř nepostřehnutelný.
2K lak s tužidlem zasychá mnohem déle než 1K lak, ale po zaschnutí se stává velmi tvrdým a odolným. Tento lak jsem leštil 10-12 hodin po aplikaci. To znamená, že jsem ho nanesl pozdě večer a druhý den ráno vyleštil. Pro každý případ jsem zkusila navlhčit vatový tampon přechodovým rozpouštědlem a tímto lakem přetřít – aspoň to nevadí. Nerozpouští se. Více fotek jsem bohužel neudělal. Spěchal jsem a neměl na to čas. Navíc všichni měli ruce v čert ví co. S výsledkem jsem spokojený.
Po zaschnutí laku jsem pro každý případ sundal horní gumové těsnění čelního skla a dal ho přímo pod sklo pomocí Movilu v aerosolech, aby byly všechny vnitřní dutiny zcela jistě chráněny před vodou. A okamžitě nainstalujte gumové těsnění na místo.
Sečteno a podtrženo: Při výměně čelního skla nikdy nenechávejte své auto bez dozoru. Při vyřezávání jsem si uvědomil, že je téměř nemožné vyříznout sklo na Prioře, aniž byste se kdekoli dotýkali těla. Nejproblematičtějšími místy jsou právě horní rohy, kde provázek přechází z horní oblasti k lemování. Je 99.99% šance, že vaše tělo bude pohmožděné a pak to všechno začne vesele hnít. Jen sklenáři tohle všechno nezajímá. Vyměnili sklenici, vzali ti peníze a sbohem. Předkládat jim něco po 1 – 2 letech bude nereálné. Buďte přítomni při řezání skla. Jakmile na karoserii uvidíte řezy, okamžitě ji ručně přejeďte P240 a profoukněte epoxidovým základním nátěrem z plechovky. Je to epoxid, protože je to jediný základní nátěr, který nepropouští vlhkost. Velmi rychle schne. 10-15 minut. A teprve pak je nechte dál lepit ve skle.
Shrnu-li vše výše uvedené, mohu říci, že lakování ze sprejů bude nutné. V některých případech, kdy kompresor fyzicky chybí nebo není možnost nechat auto několik dní lakýrníkům, je docela možné auto tónovat sami pomocí sprejů. Ale malování sprejem má některé nuance:
1. Před lakováním válce zahřejte. Zahřeji na 40 stupňů Pokud malujete studenou plechovkou (základ, základ, lak – na tom nezáleží), plechovka téměř jistě začne plivat a všechno vám zničí. Můžete ji ohřívat fénem, ​​v kbelíku s teplou vodou nebo na radiátoru. Jako poslední možnost můžete nastartovat motor a zahřát jej v blízkosti výfukového potrubí. Tlak v plechovce je za normálních podmínek asi 1-1.2 atm. Tím, že balónek zahřejeme, zvýšíme v něm i tlak. Koneckonců, malba z pulvik se obvykle vyskytuje při tlaku 1.8-2 atm. Proto rozprašovač rozbije barvu na menší částice než plechovka. To vysvětluje, že stejný základ aplikovaný ze stříkací pistole a balónku nikdy nebude stejný. Báze nanášená z plechovky bude zpravidla o něco tmavší. Proto je vždy lepší teplý balónek. Pojďme se zahřát! Ale bez fanatismu. Není samozřejmě potřeba dávat plyn. Jinak můžete dostat velký boom boom.
2. Po zahřátí je třeba plechovku důkladně protřepat. Doslova jsem třásl asi 5 minut, pokud se nemusíte příliš obtěžovat s primerem, nebuďte líní před nanesením báze (samotné barvy). Pokud je základ špatně namíchaný, pigment se objeví ve skvrnách.
3. První vrstva musí být nanesena polosuchá. Pamatujeme si, že barva je také rozpuštěna v rozpouštědle, a když opustí nádobu a dostane se na náš základní nátěr, který je také jednosložkový, barva ji dokáže rozpustit. Všechno bude plynout. Proto je nutné nanášet ve 3-4 polosuchých vrstvách s pečlivým zaschnutím mezi vrstvami a povinným odstraněním prachu lepícím ubrouskem po zaschnutí další vrstvy a teprve poslední pátá vrstva se navlhčí.
4. Vzhledem ke všemu výše uvedenému vřele doporučuji použít pojivo (bezbarvý základ). U pojiva se díl natřený ze spreje prakticky neliší od dílu natřeného ze stříkací pistole. Není divu, protože pigment a kovové částice, které se dostanou do pojiva, jako by byly v něm pohřbeny a orientovány jediným možným způsobem. A nezáleží na tom, odkud tyto kovové částice pocházejí (ze stříkací pistole nebo trysky spreje). Jakmile je na pojivu, provede veškerou práci při orientaci těchto částic. Pojivo se také plní do válců. Ve vztahu k válcům je technologie použití pojiva následující: vyrábíme několik polosuchých vrstev pro pokrytí půdy. Necháme usušit. A teprve před poslední mokrou vrstvou naneseme pojivo a ihned naneseme mokrou vrstvu.
Vyjadřuji svou vděčnost všem lidem, kteří mi pomohli radou v příslušných tématech komunity „Vše o malování a malování“.