Zpravy

Výsev jehličnanů (rada od našeho kupujícího).

Píše náš zákazník s tím, že se rozhodl podělit o své zkušenosti s pěstováním jehličnanů ze semínek – no, co se někomu může hodit, zveřejňujeme.

„Pokud se rozhodnete sbírat sbírku exotických jehličnanů, po zakoupení tuctu nebo dvou hrnkových exemplářů v květinářství si budete chtít vyzkoušet jejich pěstování ze semen. Kromě toho množení semen umožňuje získat velké množství vzorků najednou. Je také důležité, aby generace vypěstovaná ze semen vždy poskytovala určité štěpení vlastností vzhledem k mateřské rostlině. To umožňuje pokusit se zavést rostliny do pro ně neobvyklých klimatických pásem. Pokud totiž zasejeme 1000 semen ze stromu, který nesnáší mrazy pod 20 stupňů, mezi sazenicemi může být klidně několik, které vydrží i XNUMXstupňový mráz.
A zde jistě narazíte na problém shánění informací – jak klíčit. Materiály se okamžitě nacházejí pouze na nejběžnějších rostlinách a vše ostatní zabere spoustu času. A může být obzvláště zajímavé, když různé stránky poskytují informace, které si vzájemně odporují, a semena jsou hodnotná, je jich málo a je škoda je plýtvat na experimenty.
Zemědělská technologie všech jehličnanů má zároveň mnoho podobností: „mají rády“ určité typy půdy, všechny jsou „přátelské“ s kořenovou mykorhizou, většina vyžaduje stratifikaci. To umožnilo vyvinout víceméně univerzální přístup ke klíčení pokrývající agrotechnické limity u naprosté většiny jehličnanů. Samozřejmě existují výjimky. Například pichlavý smrk při přímém výsevu do země výborně raší bez jakéhokoli vrstvení. Semena mnoha borovic se v prvních měsících po sběru chovají stejně. Pokud je však nevědomky zařadíte do navrhovaného technologického cyklu, kromě zbytečného trápení se s krabicemi se nestane nic špatného.
Р С, Р ° Рє, РПР ° РјРѕРЅР ° РґРѕР ± СЏС, СЃСЏ:
– obdélníkové jednorázové nádoby na potraviny s víkem o objemu cca 1 litr;
-kyselá rašelina (ph asi 4);
-dobře vypraný písek frakce 1. 3 mm;
-jehličnatý odpad z lesa.
K poslednímu bodu: musíte najít poměrně hustý jehličnatý les nebo výsadbu se silnou vrstvou podestýlky. Sbíral jsem ji ve staré borovicové výsadbě. Zpravidla tvoří vrstvu o tloušťce 10-15 cm, v níž vrchní vrstvu tvoří čerstvé jehličí a pak až k půdě samotné je hnědá vláknitá polozhnilá hmota s bílými vlákny mykorhizy. . Voní jako houby. To je to, co potřebujeme.
Pokud je to možné, vyplatí se připravit více tohoto materiálu. Velmi milují i dospělé zahradní jehličnany. Protože při mulčování shnilým jehličím se optimalizuje kyselost půdy a dochází k infekci symbiontní mykorhizou. Moje praxe ukázala, že ačkoliv je substrát odebírán z borovic, báječně se hodí pro smrky, jedle, jalovce, modříny. Keř jalovce obecného, přivezený před 20 lety z Uralu, celou dobu seděl bledý a zakrnělý a téměř nerostl. A po mulčování jehličím doslova během sezóny náhle zezelenal, načechral a na jednotlivých větvích vyrostl výhonky až 20 cm.
Musíme udělat „mleté maso“ z jehličí. Proč sušit podestýlku, vzít mlýnek na maso (ruční, s elektrickým bych to neriskoval!) a procházet. Výsledkem by měl být zelenohnědý prášek, sypký a lehký.
Poté byste měli připravit nádoby. V bočních stěnách je vytvořeno několik otvorů podél samého dna a pod samotným vrcholem. Mohou být roztaveny zahřátým tlustým hřebíkem nebo páječkou. Udělal jsem 4 otvory nahoře a dole. Naše kontejnery budou naskládány na sebe, takže nejsou potřeba žádné otvory ani ve dně, ani ve víku.
S půdou není třeba dělat nic přepychového – stačí smíchat písek a rašelinu napůl. Má smysl přimíchat určité (malé) množství zeminy nasbírané ze stejné jehličnaté výsadby. Není třeba přidávat žádná hnojiva: semena obsahují všeho dostatek pro primární vývoj rostliny.
Nyní o samotné technice. Rozhodl jsem se opustit oddělení stratifikace a setí. Díky tomu je možné se vyhnout zbytečné operaci náročné na práci: výsevu naklíčených semen. Ihned vysévám do nádob, ve kterých budou rostliny žít až do sběru. Semena se nalijí teplou vodou (asi 40 stupňů). Namáčení trvá den, za tu dobu se voda vymění 5-6x. Po namočení se semena promyjí ve studené vodě a vytřepou na noviny, aby uschla. Velká semena (taxodium, některé cypřiše a jalovce) lze před namáčením vertikutovat lehkým potíráním každého z nich na pilníku. Semena cedrové borovice a zakrslé borovice, pokud byla skladována rok a déle, lze mírně nalámat kleštěmi (aby bylo slyšet křupání, ale zatím není viditelné poškození).
Nádoby jsou naplněny zeminou asi ze třetiny. Povrch půdy je „ušlapán“ něčím plochým. Poté semena rozprostřeme na rovný povrch půdy – asi 50 kusů na nádobu. Je lepší rozložit semena v rovnoměrných řadách – pak bude snazší odstranit sazenice. Semena zašlapeme do půdy, nasypeme navrch vrstvu od 0,5 cm u malých do 1 cm u velkých semen. Půdu znovu uhlaďte a vrch zamulčujte připraveným práškem z jehličí. To vše zaléváme, dokud ze spodních otvorů nezačne kapat voda. Budete muset nalít tenkým proudem nebo rozprášit vodu, protože rašelina se nasytí velmi pomalu. Zavřete víko, nechte pár hodin vypustit přebytečnou vodu a dejte do lednice.
Tento postup můžete provést od listopadu do poloviny ledna. Dokončete proces kolem poloviny jara, kdy je dostatek slunce. Po prvním měsíci v lednici lze cedry a jalovce týden „míchat“, každý den je na pár hodin vytáhnout do chladu nebo je dát do mrazáku.
Je nutné kontrolovat plodiny každé 2-3 dny, sledovat vlhkost a v případě potřeby postřikovat vodou.
Některé druhy se mohou nečekaně začít líhnout přímo v lednici. Je důležité tento okamžik nepromeškat a umístit nádobu se sazenicemi na světlé, relativně chladné místo. Víko bude muset být odstraněno, jakmile k němu přirostou první výhonky. Nevýhodou malého objemu nádob je, že při sejmutí víka zemina rychle vysychá. Řeší se problém uzavřeného malého vnitřního skleníku. Je také dobré zorganizovat řízenou výměnu vzduchu s ulicí, protože pokojová teplota není pro jehličnaté sazenice příliš pohodlná – musí být chladnější.
Velmi důležitý detail, jehož neznalost může zničit všechny sazenice: když se objeví první výhonky, okamžitě zředíme fytosporin a ošetříme plodiny, aniž bychom čekali na dobrodružství. Jinak černá noha poseká všechno na nulu. Následně proceduru opakujeme každé 2-3 týdny. Je lepší užívat fytosporin čistý, bez humátových přísad.
S nástupem teplejšího počasí se rostliny usazují buď do stacionární „školy“ nebo do větších a hlubších truhlíků (optimální je vyrobit je ze silných prken), kde stráví další rok svého života.“