Boření populárních mýtů o kompostu. Fotografie — Botanichka

Každý zahrádkář a zahrádkář se čas od času zapojí do diskuze na téma kompostování organického odpadu. Nejčastěji se debatuje o tom, co může a nemůže jít do kompostu. Kolem komponent kompostu se skutečně vytvořilo mnoho mýtů, z nichž mnohé jsou nepodložené nebo jen částečně pravdivé. Na oblíbené mýty o kompostu se podíváme podrobněji v tomto článku.

1. Nedávejte citrusové kůry do kompostu.

Existuje obecný názor, že do kompostu byste neměli dávat slupky ani žádnou část citrusových plodů (pomeranč, mandarinka, citron, limetka atd.). Zdůvodněním je, že slupka obsahuje určité chemické látky, které brzdí aktivitu žížal a mikroorganismů, případně kompost překyselují. Další důvody: všechny části citrusových plodů se příliš dlouho rozkládají a také jsou plody pro dlouhodobé skladování chemicky ošetřovány, což kompost „otráví“.

Skutečností je, že citrusové slupky, semena, dužina a listy jsou vynikajícími doplňky do jakéhokoli kompostu. Pokud totiž do kompostéru dáte pouze citrusové plody, jejich rozklad bude trvat déle než jiné organické hmoty. A vždy je nejlepší velké kusy kůry nakrájet na menší kousky, abyste urychlili kompostování. Ale slupky rozhodně nezůstanou ležet v kompostu roky.

Žížaly nemají rády citrusové plody, protože je začnou pojídat, když většinu takového odpadu dostatečně rozloží bakterie, houby a další obyvatelé kompostu. Pokud jde o „nadměrnou kyselost“, dáváme do našich kompostovacích nádob spoustu kyselých potravin (například rajčata) a nikdy to nebyl problém. Téměř vše, co kompostujete, se v různých fázích rozkladu změní z kyselého na zásadité a zpět, v závislosti na tom, jaké bakterie v tu chvíli interagují s jídlem.

Jak je to ale s chemickým ošetřením citrusových plodů? Ve skutečnosti se také zpracovává téměř všechno ovoce z obchodu (hrozny, jablka, broskve atd.). Před jídlem je tedy jen dobře opláchněte.

2. Do kompostu nemůžete dát brambory a slupky.

Důvodem je touha brambor množit se a nehnít, proto se v kompostu promění v hromádku malých hlízek. Ale největší problém, který může nastat při přidávání brambor nebo slupek do hromad kompostu, je to, že hlízy mohou nést plíseň, která postihuje jak rajčata, tak brambory. Výtrusy této houby přežívají sezónu od sezóny přezimováním na živé rostlinné tkáni. Infikované hlízy brambor jsou jejich ideálním hostitelem.

Ve skutečnosti se však můžete vyhnout šíření plísně při kompostování slupek brambor dodržením několika jednoduchých opatření:

• Nekompostujte brambory, které vykazují známky hniloby (brambory zakoupené v obchodě mohou také nést plíseň);
• Aby se brambory nemnožily a nehnily, hlízy před jejich vložením na hromadu rozdrťte a slupky brambor zahrabte hlouběji;
• vytvořte kompost se správnými přísadami, které zahrnují dostatek vzduchu, vody, zelené a hnědé hmoty (zelená hmota jsou kuchyňské zbytky ovoce a zeleniny, kávová a čajová sedlina, plevel a natě a hnědá hmota jsou dřevěné produkty, jako jsou piliny, větve, listí a papír);
• Ujistěte se, že hromada kompostu zůstává neustále vlhká;
• každých pár týdnů hromadu obracejte.

Dodržování těchto opatření pomůže udržet vaši kompostovou hromadu aktivní a generovat dostatek tepla k zabití spor plísní. Díky těmto opatřením je přidávání slupek z brambor na hromady kompostu zcela bezpečné. Totéž platí pro kompostování rajčat.

Brambory obsahují živiny, jako je dusík, fosfor, draslík a hořčík. Kompostování slupek brambor přidává tyto živiny do hromady a následně prospívá rostlinám.

3. Cibuli nemůžete kompostovat.

Problém při kompostování cibule je podobný jako u brambor, to znamená, že cibule v kompostu nechce hnít, ale chce růst, zakořeňovat a vytvářet nové listy. Druhý problém je, že hnijící cibule strašně páchne. To může přilákat zvířata, aby kopala do hromady. Červi nemají rádi cibuli.

Skutečností je, že cibulové zbytky jsou stejně cennou organickou složkou jako většina ostatních, ale s určitými výhradami. A co je nejdůležitější, kompostování cibule neovlivňuje prospěšné mikroby, ale ovlivňuje pouze náš čich. Opravdu se však nedoporučuje přidávat cibuli do vermikompostovacích nádob. Červi nejsou příznivci páchnoucích zbytků cibule a nemají rádi ani brokolici, brambory a česnek. Mikroorganismy ale cibuli rozkládají.

Abyste zabránili rašení nových výhonků cibule na hromadách kompostu, nasekejte je. Obecně platí, že čím větší kus cibule přidáte do kompostu, tím déle bude trvat, než se rozloží. Cibuli při kompostování zakopejte do hloubky alespoň 25 cm.

4. Prošlý chléb nekompostujte.

Odpůrci této složky namítnou, že přidávání chleba do kompostu zbytečně přitahuje hlodavce na kompost a že některé složky chleba kompostu škodí.

Při přidávání chleba do kompostu je skutečně třeba vzít v úvahu některé faktory. Je důležité věnovat zvýšenou pozornost složkám produktu, aby neobsahoval nic, co by se nemělo kompostovat, jako jsou mléčné výrobky. Čerstvý chléb sice můžete přidat do kompostu, ale je nejlepší počkat, až zatuchne a začne plesnivět.

Chcete-li zahájit proces kompostování, nalámejte chléb na malé kousky. Tyto kousky lze smíchat s jakýmkoli jiným rostlinným odpadem, který skončí v hromadě kompostu. Kousky chleba by měly být přidány do středu hromady kompostu a poté zcela zakryty. To pomůže zabránit pozornosti hlodavců.

5. Čaj a čajové sáčky by se neměly kompostovat.

Často se tvrdí, že čaj se dlouho rozkládá, protože. obsahuje hodně tříslovin. Čajové sáčky se nerozkládají, ale pouze podestýlají hromadu kompostu.

Ve skutečnosti jsou čajové lístky a kávová sedlina cenným doplňkem vaší hromady kompostu. Čajové lístky jsou bohaté na živiny, jako je draslík, fosfor a dusík. Mnoho značek čajových sáčků, dokonce i organických, však často obsahuje malé množství polypropylenu, který pomáhá utěsnit a utěsnit sáček. Tato látka se ve vaší domácí kompostovací hromadě nerozloží. Některé značky používají polymerní vlákno získané z rostlinného škrobu a tyto sáčky lze kompostovat.

Pokud přesně nevíte, z čeho jsou vaše čajové sáčky vyrobeny, je dobré sáčky rozřezat a obsah vysypat na hromadu, poté sáčky vyhodit do koše. Čaj se nakonec v kompostu rozpadne, i když to bude nějakou dobu trvat.

6. Dřevěné hobliny by se neměly kompostovat.

Štěpky v čisté formě absorbují vodu a dusík z kompostu. Piliny z měkkého dřeva obsahují pryskyřice, které tvoří chemické sloučeniny, které nejsou absorbovány rostlinami.

Ve skutečnosti, pokud chcete kompostovat dřevěné štěpky, je nejlepší je udržovat co nejmenší. Rozklad štěpky kompostováním je dlouhý, pomalý proces, který může trvat až tři až čtyři roky. Čím větší žetony, tím déle vydrží. Některé druhy dřeva, včetně cedru, cypřiše, dubu a sekvoje, se rozkládají obzvláště pomalu.

Pokud máte hodně štěpky, je lepší vytvořit samostatnou hromadu v zadním rohu zahrady. Dřevěné štěpky jsou skvělým zdrojem uhlíku, obsahují však velmi málo dusíku, takže k dřevěným štěpkám ve vašem kompostu musíte přidávat zelený materiál, jako jsou čerstvé posekané trávy, zbytky jídla, hnůj, kostní moučka – to jsou materiály bohaté na dusík, které pomůže urychlit proces. Pokud je hromada velká, můžete po povrchu rovnoměrně rozložit několik hrstí vyváženého granulovaného hnojiva. Hromadu kompostu často otáčejte.

7. Přidávání mýdla do kompostu je škodlivé.

Mýdlo zabije prospěšné bakterie v hromadě a obalí odpad filmem, který zabrání jeho rozkladu. Je to skutečné?

Mýdlo je sůl mastné kyseliny. Kusové mýdlo se obvykle skládá z tuků, které reagují s hydroxidem sodným. Mohou sestávat z kokosových tuků, sádla, palmového oleje a dalších olejů nebo tuků. Ve skutečnosti se přírodní tuky v kompostech špatně rozkládají, proto je zkušení zahradníci nedoporučují přidávat do kompostové směsi. Zdravá, dobře udržovaná hromada má však dostatek prospěšných organismů a bakterií na to, aby rozložila malé množství tuku. Klíčem je udržovat správnou rovnováhu potravin v hromadě při správné teplotě.

Vyvarujte se však přidávání zbytků mýdla s vůněmi, barvivy a chemikáliemi, které mohou kontaminovat váš kompost. Pokud nevíte, co v mýdle je, je nejlepší poslední kousky mýdla vyhodit nebo si z nich vyrobit domácí mýdlo na ruce.

Biologicky rozložitelné mýdlo je bezpečné v kompostovacím koši. Příklady biologicky odbouratelných mýdel zahrnují mýdla obsahující včelí vosk, avokádový olej a další přírodní oleje. Mohou být dokonce užitečné pro udržení much mimo vaši hromadu. Kompostování takových zbytků bude trvat až 6 měsíců.

Vážení čtenáři! Do hromady kompostu lze přidat téměř jakýkoli organický materiál, pokud není kontaminovaný nebo radioaktivní. Klíčem k dobrému a zdravému kompostu jsou přísady, které do něj přidáváte. Nejdůležitější je vytvořit dobrou rovnováhu mezi uhlíkem (suché, „hnědé“ materiály, jako je lepenka, papír a suché listí) a dusíkem (mokré, „zelené“ materiály, jako jsou zahradní odřezky, odřezky ze zeleniny a ovoce) a poté bakterie budou hromadit, budou moci recyklovat vše, co se může rozložit.

Přečtěte si více na toto téma:

• Zahrada a zeleninová zahrada 2911
• Ekologické zemědělství 239

8 komentáře

1. Tamara 20. prosince 2021 v 19:57

Dobré odpoledne.
Za sedmdesát let v moskevské oblasti máme tři pozitivní zkušenosti se zakládáním kompostovacích hald na různě velkých pozemcích (menších i větších).
1. Vzadu na stanovišti, ve svahu, ve stínu – to znamená, že se v hromadě lépe zadržovala vlhkost a zároveň byla mnohem větší plocha provzdušňování. Na tuto hromadu jsme dali veškerý potravinový odpad (včetně skořápek od vajec) a plevel Občas jsme vrstvy rostlinných zbytků posypali obyčejnou zeminou, občas je zalili a čas od času ušlapali (ušlapali, jako tohle). kupodivu přispěl k hučení). Takovou hromadu nebylo potřeba vyhrabávat. Byl však velký, v těch letech nebyly žádné biologické produkty, zrání trvalo dva tři roky, takže byl „zakonzervován“ zeminou a poblíž byl vysazen nový.
Po vyzrání kompostu byl proset přes stavební síto. Pro obrat haldy na pozemku 6 akrů stačily dva kusy.
2. Na velkém pozemku dali to samé do metr vysoké betonové skruže, bez dna, ale čas od času to polili roztokem EM-1 nebo něčím podobným – to urychlilo vznik kompostu. Beton zabraňoval vysychání nebo přehřívání obsahu. Skladoval se zde převážně plevel s kořeny. Také nic nevykopali, ale humus se ukázal být uvolněný.
3. Plevel z prvního odplevelení záhonů (při přípravě zahrady na výsadbu) byl umístěn ve velkém množství do široké železné bedny (výška 80 cm), až nahoru, pokryté vrstvou zeminy (asi 20 cm) a ve vhodnou dobu tam byly vysazeny sazenice cuket a dýní. V průběhu sezóny hladina klesla o stejných 20 cm, ale rostliny jsme bohatě zamulčovali trávou ze sekačky. Cukety byly zalévány a krmeny (biologickými produkty) a do konce sezóny byl získán kompost.

Pojďme si teď v srpnu povídat o opadu jablek. Srpen a září jsou skvělé časy pro podzimní jablka. Antonovka – stará, režimová odrůda, prastarý strom Antonovka produkuje velmi chutné, velmi zdravé a aromatické jablko pro různé účely. Velmi často však můžete vidět a slyšet stížnosti zahradníků na hojnost steliva a otázku – co s tím? Pojďme na to přijít. Za prvé, množství padanek naznačuje, že jabloně vyžadují péči. A jabloně a hrušky, jiné ovoce, švestky. To pouze znamená, že zahradník se o své rostliny ještě příliš nestará. Tady je strom starý přes 50 let, to je jisté. Samozřejmě už je starý, loupe se mu kůra, moc dlouho nebyl ořezán a samozřejmě velké množství visacích zámků, které tam jsou, hnijí, kvasí, tvoří se pach kvašení a vosy, mouchy se na něj slétají a roznášejí infekci kolem. To vše je velmi špatné, a tak si zahrádkáři stěžují, že je sbíráme do kbelíků, bolí nás záda, sbíráme tyto kapky, je třeba je odnést někam daleko, zahrabat a tak dále.

Nejdůležitější věcí v boji proti padankám je tedy zabránit jejich tvorbě. Stromky je potřeba pořádně ostříhat, nechat stromky menší korunu, ať vám dají méně, ale kvalitních, prodejných jablek, přesně takových, které budete jíst s chutí a 80-90% nevyhodíte. z těchto jablek mimo stránky, výdaje na to je síla, energie a přijímání některých negativních emocí.

První věc, kterou musíte udělat, abyste zabránili pádu, je správné prořezávání jabloní. Druhý důvod, proč se tvoří pády, souvisí s tím prvním. Jabloně nebo hrušně totiž nejsou schopny natáhnout takový objem vaječníku, prostě na to nemají dost síly. Proto včasné prořezávání a hnojení, které pomůže zvýšit tok živin do plodů, poskytne vaječníkům živiny, povede k tomu, že jablka nespadnou z jabloně předem. I takto staré stromy je potřeba přihnojovat. Krmení z otvorů je plně v souladu se schopností krmit tyto rostliny, podívejte se na kanál „Prosperita“, máme o tom epizody.

Dalším důvodem, proč jablka padají, je poškození plodů zavíječem. Jabloň se sama zbavuje poškozených jablek. Podívejte se, kolik má tato Antonovka výběhů, ale zdravé výběhy prakticky nejsou, všechny jsou poškozené. Spoustu plodů poničí zavíječ, zde je vidět vchod zavíječe, dovedně svůj vchod zakrývá listem, aby ho nikdo nerušil. V důsledku toho toto jablko spadne a začne hnít. Mějte na paměti, že tento můra tam zůstane žít, zaleze do země, přezimuje a příští rok motýl vyletí, aby nakladl vajíčka a vylíhli se noví škůdci. Proto je nutné takové pády odstraňovat, ale aby těchto pádů bylo méně, je nutné přijmout opatření na ochranu jabloní a jiných ovocných stromů před touto molicí a všemi druhy hmyzích škůdců. Na našem kanálu máme velmi kvalifikované poradenství v péči o zahradu od kvalifikovaných odborníků, kandidátů věd z Ústavu ovocnářství.

Dalším důvodem, proč se vodopády tvoří, je samozřejmě nemoc. Onemocněním číslo jedna je hniloba ovoce, monilióza. Tato mumifikovaná jablka s takovou radiální sporulací pravděpodobně mnozí znají. Touto chorobou trpí slivoně, hrušně, třešně, jeřáby a jabloně. Infikuje rostliny v období květu. Provádění eradikační léčby, léčby lékem „Rayok“ a dalšími léky, na našem kanálu jsou tipy, jak se této nemoci zbavit, jak se s ní vypořádat, eradikační léčba, speciální léčba a tak dále.

Někdo řekne, že zpracovat tak obrovský strom je nemožné. Tak to nedělejte tak obrovské. Ořízněte to tam, kde se s tím dá pracovat, abyste to mohli zpracovat. Tento obrovský strom vám dá sto krabic jablek. Proč potřebujete stovku, kterou nesníte? Nasbíráte z něj deset, které určitě sníte, které se uloží a které vám budou přinášet radost. Proto je prořezávání velmi důležitou činností.

Co dělat s těmi pády, které právě teď padly? Řez provedeme až v listopadu – prosinec lze řezat až do února; Padanky už padly. Nejdůležitější otázkou je, kam je dát, zda je třeba je třídit a jak s nimi nakládat, zda je lze kompostovat, zda je třeba je nějak zahrabat a podobně. Řeknu vám následující ohledně rady, jak je odnést z místa, málem je spálit, zahrabat do děr a tak dále. Na jednu stranu je to samozřejmě racionální. Protože tato jablka postižená moniliózou jsou zdrojem infekce, je nutné je odstranit. Ale zároveň, když tyto kapky sbíráte, nevíte jistě, jestli je můžete nasbírat na hromadu a někam dát, jestli je můžete zakopat přímo do záhonu, jestli je můžete kompostovat a co jinak s nimi můžete dělat. Řeknu vám, že taková jablka postižená moniliózou se dají kompostovat. Tento kompost byste ale měli používat nejdříve tři roky po kompostování, pokud do kompostu nepřidáte biologické produkty. Pokud přidáte biologické přípravky, jako je Trichoderma nebo Bacillus subtilis, zalévejte jimi kompost alespoň jednou za 10-15 dní v teplém počasí. Poté, co tam naložíte tato jablka a posypete je těmito přípravky, v tomto případě si můžete být jisti, že na jaře tento kompost snadno využijete. Nepoužívejte ji ale na mladé sazenice jabloní, použijte ji na rajčata, použijte ji na zelí, okurky, jinou zeleninu, ale ne na ovocné stromy. Trichoderma a Bacillus subtilis si velmi dobře poradí s moniliózou, touto infekcí v kompostu a nedovolí její šíření.

Mohu vám dát stejnou radu ohledně zakopání těchto jablek v hřebenech. Nyní jsou hřebeny již osvobozeny od mnoha plodin. Někdo odstranil rané brambory, někdo už přišel o okurky, někdo odstranil rané zelí, záhony jsou prázdné. Proto můžete vykopat příkop a dát tam tato jablka. Ale tak, aby navrchu byla alespoň deseti až patnácticentimetrová vrstva zeminy a myslete na to, že příští rok tato zemina do jara opadne. Proto kolik jste vyndali, nasypte navrch tolik zeminy, ať je trochu navršená. Určitě zalévejte tato jablka se známkami poškození, bez známek poškození, švestky, hrušky, vše, co jste nasbírali ve formě kapek vody. To vše lze pokládat na záhony pod zeleninu, ale je nutné ji důkladně zalít biologickými přípravky a dochutit dusíkatými hnojivy. Polévková lžíce na metr čtvereční tohoto příkopu a naplňte ji nahoře. Někdo vykope příkop 50 centimetrů, jiný 20 centimetrů, vejde se tam různý počet jablek, to je přibližně. To je množství dusíku, které tam musí být dáno, aby se podpořil vývoj těchto biologických produktů a organismů, které to všechno rozloží a opět nedají šanci, přetrvají v rámci této infekce.

Navíc je velmi dobré taková jablka před umístěním do výkopu nebo kompostu ošetřit roztokem síranu železnatého. 200 gramů síranu železnatého na 10 litrů vody, můžete také přidat 3-4 polévkové lžíce močoviny, pak vše vytřepat a tato jablka štědře, rovnoměrně nalít, ať už jsou umístěna v kompostu nebo ve výkopu. Ale pokud používáte takový roztok síranu železitého, pak v tomto případě odmítněte používat Trichoderma jako kompostovací prostředek, vezměte si lepší přípravky Bacillus subtilis, jsou mnohem odolnější vůči síranu železnatému.

K problematice acidifikace půdy. Pokud zasadíte obrovské množství jablek najednou pod hortenzii, pod některé keře, pak v určitém časovém období, než se jablka úplně rozloží, se kyselost půdy mírně zvýší. Tím se mobilizují sloučeniny hliníku v půdě, které jsou tam v podstatě vždy přítomny, a to vede k tomu, že se hortenzie cítí lépe, i její růžové květy mohou zmodrat a celkově preferuje kyselou půdu. S touto zvýšenou kyselostí se však půda vyrovná celkem rychle. Je třeba říci, že jakýkoli rozklad ovoce nebo rostlin vede ke zvýšení kyselosti, ale nejedná se o kyselost, kterou nazýváme nadměrnou, se kterou je nutné z nějakého důvodu bojovat. Pokud máte přirozeně kyselé půdy, tak v tomto případě, pokud to není hortenzie, pokud to nejsou některé rostliny, které preferují pro svou existenci kyselejší prostředí, například rybíz, v tomto případě můžete k těmto přidat asi sklenici jablka popel, křída nebo vápno na metr čtvereční záhonu nebo přibližně 3-4 vědra jablek. Pokud je dáte do výkopu, dejte tam další sklenici popela, možná více, a vápno a křídu, ne více než jednu sklenici. Trochu posypte, abyste neutralizovali tuto kyselost pro vaše budoucí plodiny. Zopakuji to znovu – pamatujte, že přidání rostlinných materiálů, včetně kyselých plodů, nezvýší vaši kyselost na nějakou dramatickou úroveň, takže to bude pro rostliny škodlivé, toho se nebojte.

K tomu, aby jablka správně držela a nepadala, vám dám ještě jednu radu. Co jsou tady padající jablka, kde má plod ocas, se vytvoří korková vrstva a rostliny pomocí této korkové vrstvy jakoby samy přestřihnou pupeční šňůru – spojení mezi mateřskou rostlinou a plodem a toto jablko padá. Pokud jabloň léčíte bakteriálními přípravky, které obsahují auxiny – přírodní rostlinné hormony, lék Gulliver nebo lék Stimul, obsahující přírodní auxiny. Pokud Stimulus naředíte v poměru jedna ku sto a ošetříte jím svou jabloň, pak se tato korková vrstva vytvoří mnohem později. Jablka nespadnou, budou mít šanci pořádně vyrůst, pořádně nakypřít a budou velmi, velmi chutná. Proto od začátku tvorby vaječníků až do sklizně můžete každých 10-12 dní ošetřit jabloně těmito přípravky. Případné stížnosti, že jabloně jsou příliš velké, příliš objemné a jednoduše je nelze zpracovat, lze vyřešit jednoduchým řezem. Poslouchejte proto naše rady a řiďte se jimi. Pak budete mít méně práce a více radosti z výsledku.