Ez a péče o červený rybíz

Dnes se v obchodech kromě místních odrůd prodávají i exotické bobule a ovoce, úžasné tvarem a chutí. Ale je to zábava. Letní obyvatelé vědí, že výsledky jejich vlastní práce jsou výhodnější z hlediska chuti, užitku a krásy. Nejběžnější a nejvděčnější kulturou v pozemcích je rybíz. Zahradníci proto hledají nové odrůdy, rostlinné keře, odřezávají výhonky, tvoří korunu tak, aby bylo příjemné na pohled a pohodlné sbírat bobule. Proces péče a sledování vývoje rostlin je koneckonců neméně důležitý a zajímavý než sběr plodů.

Musím stříhat červený rybíz

Přerostlé keře rybízu se vyskytují v opuštěných oblastech. A pokud brzy na jaře potěší střapci elegantních květin, v létě na větvích – pouze vzácné malé bobule a samotné keře nejčastěji vypadají nemocně a nešťastně. Výsadba rybízu vyžaduje péči, protože miluje osvětlení a zálivku, stejně jako přístup vzduchu, aby se škůdci a choroby nevyvíjely ve stínovaných a hustých houštinách. Řez reguluje růst a tvoří korunu, stejně jako ozdravuje a omlazuje keře. S poklesem celkového počtu výhonů totiž rostlina cíleně vydává sílu, zatímco štětec se vyvíjí v příznivých podmínkách a bobule tvoří výjimečné chuťově i velikostně.

Dobře upravené keře červeného rybízu poskytují perfektní sklizeň

Jaké větve červeného rybízu je třeba řezat

Než začneme prořezávat, pojďme zjistit, které větve keř potřebuje a které narušují růst a plodnost. Nejsvětlejší výhony vybíhající z kořenů jsou nulové, jinak se nazývají obnovovací výhonky nebo výhonky prvního řádu. V prvním roce jsou rovné a nevětví se. Do druhého roku života se na nich objevují boční větve – výhonky druhého roku atd. Výhonky rostou zvláště rychle v prvních třech letech, pak se jejich růst zpomaluje a plodnost klesá. Aby se neustále stimuloval růst nových výhonků, výhonky druhého a následujících řádů se ořezávají.

Než přistoupíte k prořezávání keře červeného rybízu, určete, které výhonky je třeba odstranit

S řezem byste se však neměli nechat příliš unést, jinak se mohou vytvořit vrcholové výhony – svisle uspořádané větve, které se objevují na víceletém dřevě starých kosterních větví. Vyznačují se intenzivním růstem a slabým větvením. Pokud není dostatek nulových výhonů k omlazení keře, můžete staré větve seříznout ne úplně, ale pouze po vrcholový výhon, který pak zkrátíte na vhodný vnější pupen, abyste stimulovali větvení.

Bobule nerostou na vrcholových výhonech a keř vyžaduje mnoho energie, aby je rozvinul.

Ovocné pupeny na červeném rybízu jsou kladeny hlavně na špičce výhonků. Při řezu proto není nutné zkracovat všechny větve: na starších větvích se tvoří méně ovocných pupenů, proto se vyřezávají výhony starší 4–5 let.

Při řezu červeného rybízu se odstraní horní části výhonů, aby se zachovaly ovocné pupeny.

Prořezávání červeného rybízu na podzim

Nejvhodnější dobou pro řez je podzim, kdy se úroda sklízí, proudění mízy v rostlinách je zpomalené, ale mrazy ještě neudeřily. Někdy se při sklizni provádí prořezávání starých větví, řezání čtyřletých a pětiletých výhonků spolu se střapci na prstenec (zahuštění u základny větve) a je třeba řezat co nejblíže k základně. natáčení. Pak klidně sbírají bobule.

Video: podzimní prořezávání červeného rybízu

Prořezávání červeného rybízu na jaře

Pokud z nějakého důvodu nebylo možné prořezat na podzim, můžete to udělat na jaře před začátkem toku mízy. Období možného jarního řezu je velmi krátké: od konce mrazu do rozkvětu listů.

Video: jarní zpracování a prořezávání keřů červeného rybízu

Druhy prořezávání červeného rybízu

Než začnete prořezávat, musíte se rozhodnout, k čemu to je. Existuje anti-aging, tvarování a sanitární prořezávání.

Omlazující prořezávání

Při zmlazování se odstraňují nejvíce ztvrdlé a neproduktivní větve. Výhony se stříhají do prstence, nůžky je vhodné držet kolmo k výhonu a řez provádějte v úrovni půdy.

Při provádění prořezávání proti stárnutí je postup následující:

1. Na keři se vybírají nejtmavší a nejtlustší, stejně jako větve postižené lišejníkem.

V procesu omlazujícího prořezávání červeného rybízu se odstraňují nejtlustší a nejtmavší větve.

Video: omlazující řez červeného rybízu

Tváření prořezávání

Formativním prořezáváním se snaží dát keři rybízu určitý tvar a dále jej udržovat. V závislosti na tom, jak často se rostliny vysazují, se na každém keři nechává více nebo méně výhonků. Při častější výsadbě se keře stříhají intenzivněji, drží se méně větví. Hlavní věc je, že keř se skládá z výhonků různého věku. To zajistí rybízu neustálé plodování a další zotavení.

Formativní prořezávání červeného rybízu umožňuje nejen dát keři požadovaný tvar, ale také zlepšuje plodnost.

V našich zahradách je nejběžnější formou managementu červeného rybízu keř. Standardní formu rybízu (stonek je součástí výhonu od povrchu půdy až po úroveň větví) znají spíše evropské zahrady, ale i my se snažíme rybíz pěstovat tímto způsobem. Keře vypadají ozdobně, když kvetou, a velmi atraktivní, když jsou ozdobené zralými šarlatovými střapci.

Při standardní formě prořezávání červeného rybízu se díky vysokému umístění větví bobule neznečišťují zemí

Fáze standardního prořezávání červeného rybízu:

1. Po výsadbě se ponechá pouze centrální výhon, který se zkrátí o polovinu na vnější pupen (umístěný na vnější straně větve).
2. O rok později nebo na podzim při výsadbě, pokud byly odebrány dvouleté sazenice, se pupeny odstraní na celou výšku kmene a ponechávají pouze čtyři různě orientované výhonky, které naznačují budoucí kostru keře. Odřízněte je o 50 % délky k vnějšímu pupenu, abyste zlepšili větvení.
3. Ve třetím roce se vyříznou všechny kořenové výhonky, tedy nulové výhony a výrůstky na kmeni. Vybírejte silné výhony druhého řádu, zkraťte je o polovinu na vnější pupen. Délka vodičů je zachována.
4. V budoucnu, brzy na jaře, jsou slabé a zlomené větve odstraněny. V létě, kdy bobule začínají sadit, se neproduktivní boční větve zkrátí o 10 cm, čímž se zlepší výživa zbývajících výhonků a usnadní se sklizeň.

Vypěstovat červený rybíz na kmeni bude trvat nejméně tři roky

Formace se používá také podle typu kordonu a na vysoký mřížoví. Formace typu Cordon se používá ke zvýšení produktivity, protože keř nemusí vynakládat velké úsilí na další větve a listy a šetří místo na zahradě.

Při vytváření kordonu rybízu se chovají takto:

1. Ihned po přistání se středový vodič zkrátí o 50 % délky, přiváže se k podpěře.
2. Postranní větve jsou odstraněny a ponechány pouze 2–3 cm.
3. Každý rok poté, na jaře, se hlavní vodič seřízne na pupen naproti loňskému řezu, přičemž zůstane 15 cm růstu. Další rok se postup opakuje, přičemž se řez otočí na druhou stranu. Tím je zajištěn relativně rovný, i když klikatý tvar keře.
4. Postranní větve se každé jaro seříznou na 2-3 cm, čímž se stimuluje větvení.
5. V konečné verzi dosahuje výška kordonu jeden a půl metru nebo více.

Při formování červeného rybízu jako kordonu z keře, který zabírá menší plochu, můžete sbírat více bobulí

Tvorba keře na mřížoví připomíná kordon s vycházejícími horizontálními výhonky. Touto metodou se rostliny lépe opylují, je vhodné hnojit, sbírat bobule. Rybíz na mřížoví se pěstuje takto:

1. Vyberte jednoletou sazenici se třemi výraznými výhony.
2. Z jednoho výhonku se vytvoří centrální vodič.
3. Dva zbývající výhonky jsou umístěny naproti a tvoří první vrstvu ve výšce přibližně 30 cm od země.
4. Jak keř roste, vytvářejí se vrstvy, které jsou umístěny vodorovně podobně jako spodní.

Na výšku takové keře dorůstají až jeden a půl metru s délkou postranních větví až 90–100 cm.Rybíz má obvykle čtyři patra na mříži. Po definitivním vytvoření všech pater se každý rok seřízne středový vodič na spodní pupen, boční větve se zkrátí na 2-3 cm.V červenci se hlavní výhon a postranní větve seříznou o 10 cm.

Tvorba červeného rybízu na mřížoví zlepšuje opylení keře

Sanitární prořezávání

Sanitární řez začíná na jaře, kdy se odstraňují mrazem poškozené, polámané, zahušťující, dovnitř prorůstající koruny a vrcholové výhony a nepřestávají po celé léto. Pokud se najdou pupeny nebo výhonky napadené škůdci, jsou okamžitě odstraněny a zničeny.

Při sanitárním prořezávání se odstraňují zahušťující výhonky

Při prořezávání rybízu je dodržováno několik podmínek:

• snaží se uvolnit střed keře, aby byly všechny větve rovnoměrně osvětleny;
• každý podzim se boční výhonky seříznou do poloviny vnějšího pupenu, čímž se stimuluje větvení;

Prořezávání výhonku červeného rybízu v polovině cesty k vnějšímu pupenu stimuluje tvorbu nových větví

Nůžky s úhlem 45 stupňů vám umožní odstranit silnější větve

Výhonky rostoucí vodorovně se odstraňují, takže na horních větvích červeného rybízu je více bobulí – jsou lépe osvětleny sluncem a rychleji dozrávají

Při odstraňování zahušťujících výhonků nezůstávají žádné pahýly, řezy se provádějí na úrovni půdy

Kromě kompetentního prořezávání jsou keře rybízu poskytována péče, včetně pravidelného zavlažování a hnojení, mulčování kmene, prevence chorob a detekce škůdců.

Video: mulčování červeného rybízu na podzim

To vše se dělá proto, aby si na konci sezóny užili vlastní bobule. Sezóna sice nekončí sklizní, ale přípravou místa na zimu. A je tu jaro a nové práce.

Abyste si mohli vychutnat lahodné želé nebo čerstvé šťavnaté bobule červeného rybízu, musíte zasadit keře, zalévat, pečovat a řezat. Ale tato práce přináší zahradníkům radost a přináší ovoce.

• Autor: Armenuhi Poghosyan
• vytisknout

Ahoj! Na světě je tolik různých témat! Doufám, že díky spolupráci s touto stránkou budu moci sdílet své myšlenky a znalosti s ostatními.

Rybíz je v domácím zahradnictví ceněn především díky časnému a pravidelnému plodení a také kvůli možnosti mnohostranného využití jeho plodů. Vzhledem k tomu, že rybíz také nevyžaduje velké plochy, lze jej pěstovat v malých zahradách.

Bush forma. Sadební materiál a první povýsadbový řez červeného rybízu. Při nákupu sadebního materiálu si kupující může vybrat keře s 3-4, 5-7 a 8-12 větvemi. Doporučuje se koupit keře patřící do střední skupiny produktů, protože za rok výsadby se nepoužívá více než 4-5 větví. Pokud necháte v keři více větví, pak není záruka tvorby nových silných výhonů. Navíc, s přihlédnutím k potřebě následného zmlazení, by měly být hlavní větve pokládány postupně (během příštích dvou let).

Keř zasaďte asi o 5–10 cm hlouběji, než seděl v půdě před vykopáním. Poté vyberte 4-5 nejsilnějších větví, které jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od sebe. Všechny ostatní větve jsou řezány na úrovni půdy. Hlavní větve se zkracují zahradnickými nůžkami přibližně o polovinu své délky, a to pokud možno až k vnějšímu pupenu, aniž by nad ním zůstal pahýl. Pokud jedna z hlavních větví zaujímá centrální polohu, měli byste oříznout 2-3 pupeny déle, protože při vytváření keře byste se měli snažit vytvořit malou pyramidovou korunu.

Tváření prořezávání. U červeného rybízu se z pupenů dlouhých vegetativních výhonků vyvinou květy nebo krátké ovocné útvary. Krátké větve na víceletém dřevě jsou považovány za zvláště produktivní. Staré ovocné dřevo často vykazuje příznaky vyčerpání: trsy a bobule na něm tvoří malé.

Formativním řezem, který se provádí po dobu tří až čtyř let, se dosahuje: díky každoročnímu zkracování hlavních větví se na nich vyvinou četné trvalé plodové formace a dostatečné množství postranního ovocného dřeva, které také pod vlivem zkrácení, přispěje ke zvýšení počtu plodných výhonků. Kromě toho zkrácení podporuje tvorbu výhonků nultého řádu, z nichž některé budou potřeba k doplnění hlavních větví.

Odrůdy této bobulovité plodiny se liší jak ve vzorcích růstu, tak ve vytváření výnosu, takže při prořezávání je nutné vzít v úvahu jejich vlastnosti. Slabě rostoucí a špatně větvené odrůdy, například Heros a Red Lake, jejichž keře se při zatížení sklizní mají tendenci rozpadat, by se měly ročně zkracovat: výhony hlavních větví se zkracují nejméně o polovinu délky, zatímco postranní osy prvního řádu se odříznou přibližně 3-4 pupeny a postranní větve, které se na nich vyvinuly, se odříznou na 2-3 pupeny.

U silných odrůd Enkeer van Tets a Rondom by měly být výhony pokračování hlavních větví a větve nesoucí ovocné formace zkráceny o jednu třetinu až polovinu své délky, protože keře obou těchto odrůd se obvykle během období plodu rozpadnou. . Například u mohutných, ale s kolmo stojících větví odrůdy Rote Vierlander stačí zkrátit pokračování výhonů pouze o jednu třetinu. U všech mohutných odrůd by měly být výhony pokračování postranních větví hlavních větví a větví nesoucích ovocné dřevo zkráceny asi o 5-6 oček.

U odrůdy Heinemanns Rote Spätlese, větví, které mají tendenci se vlivem větru lámat, je vhodné zpočátku zkrátit výhony pokračování hlavních větví velmi mírně nebo vůbec, ale jednotlivé větve, které se tyčí nad ostatními, musí být ořezané.

Při každém zkrácení byste se měli snažit dát keři pyramidový tvar. Těch počátečních čtyři nebo pět hlavních větví, se kterými se pracovalo při formativním řezu, nelze ještě považovat za zcela vytvořený keř. Proto je nutné každoročně zvyšovat počet hlavních větví o jednu nebo dvě vytvořením z výhonků nultého řádu tak, aby do jednoho až dvou let po výsadbě bylo v keři 6-7 nebo 8 hlavních větví. Chcete-li to provést, z velkého počtu výhonků vycházejících z podzemního stonku nebo kořenů je třeba vybrat ty, které se nacházejí ve zbývajících prostorách plánovaného zaobleného tvaru keře. Tvorba takových dalších větví se provádí přesně stejným způsobem jako hlavní. Silné jednoleté výhony nultého řádu se při prvním řezu zkrátí asi o jednu třetinu. Ve výsledku mohou být takové další větve o rok, dva a někdy i o tři roky mladší než hlavní větve, které byly v buši na samém začátku. Tento rozdíl ve stáří větví nesoucích plodové útvary zaručuje dlouhodobě kvantitativně i kvalitativně dobré výnosy.

Všechny ostatní nulové výhonky, které se nepoužívají k vytvoření keře, by měly být každoročně vyříznuty na samé základně na úrovni půdy.

Podpůrné prořezávání. U nízko rostoucích odrůd nedochází k žádným změnám v systému zkracování ani poté, co keře vstoupí do plodového období: pokračující výhony se zkrátí o polovinu jejich ročního růstu, odstraní se všechny koncové vegetativní pupeny a hustě umístěné postranní pupeny, které jsou jim nejblíže. ovocné útvary. V této době se u silně rostoucích odrůd již nestříhají výhony pokračování hlavních větví, ale zpracovávají se plodové útvary stejně jako u nízko rostoucích odrůd. Slabší přídavné větve, které se objevují hlavně na okraji keře pod krytem hlavních větví, by měly být také odstraněny.

Omlazující prořezávání. Zhruba od čtvrtého nebo pátého roku po výsadbě lze u všech odrůd doporučit zcela vyříznout jednu nebo dvě nejstarší hlavní větve, případně je seříznout pro silný mladý růst na bázi. U nízko rostoucích odrůd (například Heros) by se s vyřezáváním takto oslabených větví mělo začít již od čtvrtého roku po výsadbě, zatímco u silných odrůd by takové zmlazování mělo začít o rok později a pokud možno provést řezem na převod. Při úplném řezání by se měly znovu vytvořit další větve.

Keře, které byly seřezávány jen sporadicky nebo vůbec, jsou většinou příliš vysoké. To platí zejména u výsadeb s velmi malými vzdálenostmi mezi rostlinami. Proto by se zde hodilo silné zmlazení seřezáváním stávajících os na spodní mladé postranní větve.

Protože však v důsledku nedostatku světla v takto vysokých keřích nejsou na bázi větví větve, které by bylo třeba zmlazovat, a nejsou zde ani nulové výhony, pak nejprve pomocí vhodného zásahu je nutné keř otevřít, na což nyní osvětlená základna keře reaguje tvorbou nových porostů. Proto se keře nejprve velmi proředí, přičemž zůstanou čtyři nebo pět hlavních větví, které se seříznou na nejnižší, ven orientovanou boční větev. Z hlavních nultých výhonů se vybere pět nebo šest nebo dokonce sedm nejsilnějších, které se zkrátí o třetinu nebo čtvrtinu délky, čímž se provede řez nad vnějším pupenem.

Pokud takto zmlazené staré hlavní větve překážejí vývoji nových nulových výhonů, měly by být v létě nebo v krajním případě při zimním řezu vyříznuty. Další formování se provádí v souladu s doporučeními uvedenými v části „Formativní prořezávání“.

Silné zimní mrazy mohou tak vážně poškodit větve a větvičky keře, že na jaře již nebudou moci kvést. Pokud kořenový systém zůstane neporušený, pak se takový keř může zotavit kvůli nulovým výhonkům. V tomto případě obnova postupuje tím rychleji, čím dříve jsou odumřelé větve vyříznuty.

Formování keřů na drátěné mříži. Na mřížoví velmi dobře funguje tvorba keřů rybízu. Takový úzký, v jedné rovině orientovaný systém pěstování rostlin se dobře hodí do domácích zahrad jako zástěna nebo živý plot. Pravda, při hustší výsadbě (každých 1-1,2 m v řadě) je potřeba větší počet rostlin, ale přesto se zvýšené náklady rychle vrátí díky dřívějším a vyšším výnosům.

Jako výsadbový materiál jsou vhodné keře s 5-7 větvemi. Výsadba by měla být provedena tak, aby nejsilnější větve byly rovnoběžné s drátěnou mříží. Poté se tyto tři nebo čtyři nejsilnější větve vějířovitě rozloží podél nejspodnějšího drátu a přivážou se k němu tak, aby zbylo místo pro další dvě nebo tři větve, které se vytvoří v prvním nebo druhém roce po výsadbě z nulových výhonů.

Takové věkové rozdíly ve formaci jsou žádoucí z hlediska pozdějšího zmlazování keřů. Protože však drátěná mříž poskytuje dobrou oporu hlavním výhonům a později i hlavním větvím, lze při prvním povýsadbovém řezu ponechat výhony déle, tzn. zkracují se buď o čtvrtinu délky, nebo v případě dobře vyvinutého kořenového systému odpadá jakýkoli řez úplně. V následujících dvou až třech letech se větve, které navazují na hlavní větve, seřezávají velmi lehce, aby co nejrychleji dosáhly své konečné výšky.

Silnější zkrácení se používá pouze v případě, že se tvoří málo bočních větví. Jakmile větve pokračování hlavních větví v následujících letech dosáhnou horního drátu, musí být pokaždé odříznuty, aby byly převedeny na spodní boční větve. Při prořezávání bočních větví postupujte tak, jak je popsáno v části o tvorbě keřů.

Na vnějších hlavních větvích, které jsou umístěny šikmo, se mohou díky stimulaci růstu na horní straně vyvinout silné svislé výhony. Měly by být odstraněny během zimního řezu, protože větve, které se vyvíjejí více dutě, jsou vhodnější jako ovocné dřevo. Po celou dobu tvorby koruny je třeba každoročně vyřezávat nulové výhony.

Zmlazení hlavních větví může začít od čtvrtého do pátého roku po výsadbě řezem, aby se přenesla na mladou větev na bázi větve, která má být zmlazována, nebo nahrazením jedním z výhonů nultého řádu.

Keře na vysokém a nízkém kmeni. Vzorce formování. Pokud nevěnujete pozornost vývoji korun bobulových keřů na kmenech, velmi brzy mohou ztratit svůj harmonický stav. Ani zde se člověk neobejde bez vyvinutí speciálního systému prořezávání. Vše, co se osvědčilo při řezu ovocných stromů, je vhodné využít i při formování malých standardních korun. V tomto případě jsou také velmi vhodné miniaturní pyramidální korunky s centrálním vodičem a čtyřmi až pěti hlavními větvemi.

Ideální pro bobulovité keře je standardní koruna, ve které jsou čtyři nebo pět hlavních větví seskupeny na svislé hlavní ose pod úhlem 45-90 0. Na takové kostře vzniká ovocné dřevo. V praxi lze hlavní osu velmi jednoduše nastavit ve svislé poloze: k tomu je třeba nainstalovat dostatečně dlouhý podpěrný kolík dovnitř koruny a přivázat k ní větev pokračování centrální větve. Bylo by však příliš hezké, kdyby bylo možné všechny větve umístit pod požadovaným úhlem takovými tvarovacími technikami, jako je instalace rozpěrek a vázání ve zvýšené poloze. Co nelze regulovat zkrácením pupenů, které nejsou dobře umístěny na osách, je třeba nechat být. Pomocí promyšleného formativního řezu standardních korunek se můžete pokusit vytvořit i korunu, která se blíží té ideální.

Sadební materiál a první povýsadbový řez. Výška kmene rostlin rybízu by měla být 80-90 cm u vysoce standardních forem a 40-50 cm u forem nízkého standardu. I se třemi dobře vyvinutými silnými větvemi odpovídají koruny standardním požadavkům na sadební materiál. Existují však dvě produktové skupiny odrůd, které lze vybrat: odrůdy se třemi nebo čtyřmi větvemi a odrůdy s pěti nebo více větvemi. Doporučuje se nakupovat rostliny s co největším počtem větví v korunách.

Před prvním povýsadbovým řezem by měly být rostliny přivázány k pevnému opěrnému kůlu předem zaraženému do půdy. Rostlina se váže v místě roubování, stejně jako v polovině výšky kmene (nízkostandardní rostliny se vážou pouze na jednom místě). Poté je centrální větev svázána ve svislé poloze. Poté se centrální vodič zkrátí ve výšce přibližně 20-25 cm a 4-5 hlavních větví, umístěných pod úhlem větším než 60°, se zkrátí na jeden z pupenů orientovaných k periferii. Přebytečné větve jsou zcela vyříznuty.

Formativní a udržovací prořezávání. Při druhém řezu byste měli nejprve zkontrolovat, zda je dostatek hlavních větví nebo zda není nutné provést nějaké úpravy výběrem nových dobře umístěných větví (například výměnou svisle rostoucí větve za větev umístěnou šikměji). Poté se provede ředění, během kterého se odstraní konkurenti, větve rostoucí dovnitř a příliš hustě umístěné. A nakonec se zkracují větve. Při určování míry takového zkrácení je třeba vzít v úvahu odrůdové vlastnosti a mít na paměti následující: protože růstová síla v důsledku naroubování koruny na kmen je ve srovnání s keřovitým tvarem velmi znatelně oslabena, řez by měla být kratší.

Pokud jsou při vytváření keře větve pokračování hlavních větví zkráceny o polovinu své délky, pak je při vývoji standardních korun lepší je trochu více oříznout. Totéž platí pro zkrácení bočních náprav.

Vitální odrůdy je vhodné zkracovat o něco méně, přesto je vhodné po vybudování koruny pokračovat v hlavních větvích a každopádně ovocné dřevo každoročně seřezávat.

Jedna věc je jasná: pro zajištění dostatečně silného ročního růstu a zabránění předčasnému stárnutí by měl být neustálý růst výhonků stimulován každoročním zkracováním.

Prořezávání proti stárnutí. Při zmlazování koruny, které může začít na jednotlivých větvích zhruba od čtvrtého roku po výsadbě, byste se měli vždy zaměřit na mladé přírůstky vyvíjející se poblíž středu koruny na hlavních větvích. Pro překlad by měly být oříznuty. Z takové větve vzniká hlavní větev stejně jako z ročního přírůstku v mladých korunách. Nulové výhonky a výrůstky na kmeni nelze použít k omlazení keře, protože vyrůstají z podnože, a proto je třeba je odstranit.