Jak přimět „neplodnou“ zahradu, aby přinesla ovoce? — AgroXXI

Nejhorší noční můrou zahradníka je zasadit sazenice různých ovocných stromů a nikdy nespatřit plody své práce. Plodování ovlivňuje mnoho různých faktorů: prostředí, zemědělská technika a povětrnostní podmínky.

Přečtěte si AgroXXI v TELEGRAM ZEN VK

Pro sklizeň ovoce z větví je nutné zajistit podmínky příznivé pro tvorbu poupat, opylování a také dodržování řady agrotechnických postupů.

Ovocné stromy zakoupené ve školkách a zahradních centrech jsou obvykle staré 1 až 2 roky. Doba, kdy zasazený strom začne plodit, závisí na odrůdě a na tom, zda se jedná o zakrslý strom nebo strom standardní velikosti. Co se týče jablek a hrušek, odrůda množená na zakrslé nebo polozakrslé podnoži začne plodit mnohem dříve než stejná odrůda množená na podnoži standardní velikosti.

Tvorba poupat

Ovocné stromy často neplodí, ať už kvůli neschopnosti tvořit poupata nebo kvůli jejich nedostatečnému rozvoji. Zpravidla se objevují od poloviny června do poloviny července, kdy se vegetativní růst začíná zpomalovat.

Nepříznivé podmínky před a během tohoto období vývoje budou mít za následek absenci nebo ztrátu poupat.

Osvětlení

Dostatek slunečního záření je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících tvorbu poupat na ovocných stromech. Při procesu fotosyntézy se v listech tvoří cukry, které se využívají k vegetativnímu růstu, tvorbě poupat a vývoji plodů.

Pokud není dostatek slunečního světla, strom bude dále růst, ale nebude dostatek cukrů k vytvoření poupat. V takových podmínkách budou mladé sazenice plodit stále méně často a kvetení bude vzácné. Dalším znakem nedostatku světla je vybledlá barva plodů. Proto byste se měli vyhýbat zastíněným oblastem v blízkosti budov nebo jiných stromů.

zalévání

Dlouhá suchá léta a nedostatek vláhy způsobený jinými důvody mohou mít pozitivní i negativní vliv na tvorbu poupat.

Pokud dojde k přechodnému suchu na začátku vegetačního období, při tvorbě poupat, pak to stromu dokonce prospěje. Dlouhotrvající teplo však může vést k odumírání poupat. Aby se tomu zabránilo, měly by být ovocné stromy zalévány v období dlouhodobého sucha, zejména pokud jsou vysazeny v blízkosti jiných keřů a zeleně.

Teplotní podmínky

Nízké teploty v zimě a na jaře během kvetení mohou vést ke ztrátě poupat. Na mráz jsou citlivé zejména broskve a třešně. Jabloně, hrušně, třešně a švestky jsou zimovzdornější.

Při silných změnách teploty po rozmrazení však nemusí přežít ani mrazuvzdorné ovocné plodiny. K největšímu poškození květních pupenů dochází, když po poměrně teplých obdobích na začátku jara následuje prudký chlad.

To je způsobeno skutečností, že během takových teplých období začnou pupeny opouštět svůj klidový stav a bobtnat. Jak rostou, jsou stále citlivější na nízké teploty. Pokud má váš region ostře kontinentální klima, měly by se upřednostňovat pouze mrazuvzdorné odrůdy.

Pro ochranu před mrazem během kvetení je účelné použít kropítko pod ovocný strom. Postřik stromku je také účinný, ale kvůli možnému zlomení větví je třeba dbát na to, aby se nehromadilo příliš mnoho ledu.

Delší postřik povede k vytvoření tenké krusty ledu kolem pupenů a ochrání je před chladem. Ale k této metodě je třeba se uchýlit dříve, než teplota klesne pod nulu. „Studená sprcha“ je nutná, dokud ledová krusta nezačne tát sama.

Řezání

Řezáním je možné regulovat četnost plodování. A po několika „neúrodných“ letech stále dosáhněte dlouho očekávané sklizně.

Často strom prostě nemá dostatek energie a vitality, takže květní poupata se netvoří každý rok, takže plody na větvích je třeba očekávat po roce až dvou.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak změřit sílu stromu, je sledovat počet výhonků, které strom každý rok vyprodukuje. Strom schopný sklizně se zpravidla považuje za dostatečně silný, pokud je průměrná délka konečného výhonu 30–50 centimetrů.

Další hnojení

U mladých ovocných stromů je příliš mnoho aplikovaného dusíkatého hnojiva jednou z hlavních příčin nedostatku ovoce. Všechny síly jsou vynaloženy na růst, ale ne na tvorbu vaječníků.

Z tohoto důvodu se doporučuje ovocné stromy ihned po výsadbě dobře přihnojit, aby se dále stimuloval základ pro dobrý růst. Podle intenzity růstu pak raději snižte frekvenci hnojení, dokud strom nezačne plodit. Jakmile se na jabloni nebo hrušni objeví plody, můžete se vrátit k předchozím objemům aplikovaného hnojiva.

Správná příprava a řez určují potenciální produktivitu ovocného stromu. Postup je nezbytný pro zvýšení intenzity světla. Jeho nedostatek je hlavní příčinou malého počtu květů a špatně vybarvených plodů rostoucích na větvích umístěných blíže středu stromu.

Stejně jako u přehnojení podporuje přeřezávání bujný růst výhonků tvorbou poupat. Tato zemědělská technologie funguje obzvláště dobře na mladých zelených plochách. Pro podporu raného plodování na mladých stromech by měl být řez omezen na minimum a omezen na vytvoření dobrého rámce.

U stromů, které začaly plodit, se počet řezů určuje v závislosti na intenzitě růstu konečných výhonů. Pokud je průměrný růst terminálních výhonků nadměrný, mělo by být odstraněno méně výhonků. Pokud je to méně než norma a předchozí sklizeň byla malá, můžete oříznout více větví.

Zbavte se přebytečných vaječníků

Ovocné stromy jsou schopny produkovat více ovoce, než jsou schopny nést. Kdyby všechny plody zůstaly na stromě, byly by malé. Ještě důležitější je, že příští rok bude mít strom velmi málo květů, pokud zeleň vůbec pokvete.

Někdy si zahradníci stěžují, že se zdá, že stromy upadají na několik let do hibernace a během této doby neprodukují úrodu. Aby vaše zahrada plodila častěji, musíte se zbavit přebytečných vaječníků. Tato technika by měla být použita během prvního měsíce po odkvětu.

Hrušky by měly být zpracovány stejně jako jablka, pokud je bohatá úroda. Švestky se zpravidla samy zbaví přebytečné sklizně. Třešně, třešně, meruňky a broskve jsou schopny produkovat poupata s bohatou úrodou. Na broskvích a švestkách lze sklízet přebytečný ovar, aby se zvětšila velikost plodů.

Zajímavé téma? Přihlaste se k odběru našich novinek na ZEN | Kanál v telegramu | Skupina VK.

Je těžké si představit pěstování ovocných stromů bez vytvoření správné koruny a řezu jako takového. Ne, samozřejmě, někdy rostou poměrně dlouho téměř bez jakékoli pozornosti a dokonce přinášejí ovoce, více či méně, postupně se mění v hromadu zamotaných větví se zjevnými i skrytými problémy. Pouze pokud chcete mít na svém pozemku skutečnou zahradu, a ne ovocný les, musíte své ovocné stromy stále pravidelně prořezávat. Kromě toho je třeba to provést nejen ročně, ale několikrát během sezóny. Pomůžeme vám pochopit základní vzorce prořezávání a řekneme vám, na co si dát pozor.

Základní pravidla prořezávání

Nejprve si musíte pamatovat, že prořezávání se provádí na všech ovocných stromech. Existují rychle rostoucí plodiny a odrůdy a pomalu rostoucí, ale všem je třeba dát správnou korunu a odstranit nežádoucí výhonky. I sloupovité jabloně, které v zásadě nejsou náchylné k aktivnímu větvení, vyžadují správné tvarování.

Přílišný soucit nebo lenost vede k tomu, že strom plýtvá energií na pěstování nepotřebných větví, častěji onemocní a napadnou ho škůdci. Mladé sazenice, na které není nikdy dost času, začínají plodit mnohem později než jejich pěstěné protějšky. Často je možné pozorovat, jak 6-7 let stará sazenice běžné jabloně nebo hrušně s mohutnou korunou svislých svíčkovitých výhonků nikdy neplodila. A to vše kvůli zásadním chybám v prořezávání nebo jeho absenci.

Existuje několik hlavních typů prořezávání ovocných stromů:

• sanitární (odstranění zlomených výhonků, jasně zaostávajících ve vývoji, nemocných, poškozených a již mrtvých);
• omlazující (prořezávání starých větví, aby se přesměrovala energie stromu na mladé, slibné výhonky);
• formativní (tvorba korun s optimálním počtem, délkou a uspořádáním pater z větví 2., 3., 4. a 5. řádu).

Existuje také rozdíl mezi prořezáváním a regulací prořezávání, ale v podstatě se jedná o stejnou formativní možnost, protože jsou také zaměřeny na zachování nejlepších vlastností koruny, pokud jde o objem, osvětlení a ventilaci.

Pokud si nevíte rady s velmi přerostlým stromem, začněte se sanitárním prořezáváním a odstraňováním zjevně „nadbytečných“ větví – dvojitých, třecích, rostoucích dovnitř do koruny nebo svisle z výhonů druhého a třetího řádu. Jakmile je vyříznete, budete mít již velmi odlehčený strom s dobře viditelnou kostrou.

Když ale začnete seřezávat staré zanedbané rostliny, mějte na paměti, že za jeden rok nemůžete najednou odstranit více než 1/3 nebo dokonce 1/4 celkového objemu výhonů. Stromy se z tak drastického zásahu nemusí vzpamatovat.

Podle načasování se prořezávání dělí na:

Obvykle se provádějí první dva, ale v létě by se výhonky měly odstraňovat pouze v případě, že je to nezbytně nutné.

Nežádoucí výhonky se odstraňují „na prstenci“ (podél zvrásněných záhybů kůry na bázi větví), to znamená co nejblíže k základní větvi (1-2 mm). Přecházejí také do bočního větvení, pokud je nutné změnit směr růstu nebo odříznout další výhonek na vidličku. Příliš dlouhé, ale potřebné výhony se zkracují na vnější pupen. Řez by měl začínat téměř bezprostředně nad ním a směřovat dolů pod úhlem přibližně 45 stupňů.

Veškeré prořezávací práce jsou prováděny čistými (dezinfikovanými) a extrémně ostrými nástroji – zahradními noži, pilami a zahradními nůžkami. Aby se zabránilo zavlečení patogenních hub a bakterií, místa řezu se ošetří roztokem manganistanu draselného, ​​směsi Bordeaux nebo síranu měďnatého. U vzrostlých stromů se řezy do 5 mm dobře hojí samy.

Pokud jste museli odříznout několik kosterních větví nebo jiných velkých výhonků, je lepší zalepit rány zahradní smolou nebo olejovou barvou, existují také speciální regenerační a antiseptické prostředky na „utěsnění“ řezů.

Prořezávání ovocných stromů na jaře

Jarní řez je vhodný pro všechny druhy ovocných stromů a regionů. Při správném načasování představuje pro rostliny nejmenší riziko. To ale není vždy tak jednoduché, protože načasování řezu je ovlivněno jak druhovou skupinou ovocných plodin, tak celkovým průběhem jarních procesů.

Ve středním pásmu se prořezávání jádrovin – jabloní, hrušek – provádí přibližně koncem března nebo začátkem dubna, než začne aktivní tok mízy. V tomto období se stromy teprve začínají probouzet a kruté mrazy již pominuly (noční mrazy, i ty dosti silné, většinou neškodí).

Nejprve se provede sanitární prořezávání a odstraní výhonky:

• rozbitý sněhem;
• zřetelně zmrzlé, zčernalé;
• s rozsáhlými mrazovými trhlinami.

Pokud se některé potřebné větve ulomí, můžete je zkusit zkrátit na vnější pupen nebo boční větvení na silný výhon. Totéž platí pro mrazové trhliny – na kosterních větvích lze někdy malá poškození opravit zahradním hřištěm bez odstranění celého výhonu.

Pak vytvořte správnou korunu, pokud jste to neudělali na podzim.

Je nutné vyříznout výhonky:

• soutěžící (stejného věku a paralelně rostoucí);
• zahušťování (rostoucí dovnitř, protínající se, v ostrém úhlu ke kmeni, svisle nahoru od větví 1. a 2. patra);
• vodní klíčky (jednoleté výhonky vzrostlých jabloní a hrušní vyrůstající z kmene a kořenové výhonky).

Na jaře také zkraťte hlavní výhony, které plánujete opustit, ale jasně vypadnou z obecné koruny a předběhnou ostatní větve. Důležité je nenechat se strhnout stříháním krátkých jedno-, dvou- a tříletých výhonů rostoucích na větvích 2. a 3. řádu – to jsou ovocné větve, které přinesou úrodu. To platí zejména pro hrušky, jejichž květní poupata se tvoří právě na takových plodných stoncích. Pravda, někdy se doporučuje zbavit se některých ovocných větví, pokud je jich příliš mnoho nebo je strom příliš mladý.

Jádroviny – švestky, třešně, třešně – je vhodné prořezávat až na jaře. Toto pravidlo platí především pro střední a severní regiony, zatímco na jihu můžete pracovat se stromy na podzim.

Za prvé, stejně jako u jádrových plodin, se u třešní provádí sanitární prořezávání. Poté se koruna vytvoří a zesvětlí, v důsledku čehož by na třešni mělo být 7-8 kosterních větví rostoucích pod úhlem 45 stupňů nebo více vzhledem k centrálnímu vodiči. Také roční růst (základ budoucí sklizně) se zkrátí, pokud je velmi dlouhý, na 35-45 cm. Tato technika stimuluje tvorbu kyticových větví.

Řez slivoní (jiných než sanitárních) obvykle spočívá v pravidelném ztenčování koruny a přenášení postranních výhonů do vodorovného porostu. Čím je koruna volnější, tím lépe je osvětlena a větrána a větve jsou pokud možno rovnoběžné s povrchem země (i s ohybem dolů), tím hojněji švestky plodí. Jejich plody se tvoří na jednoletém růstu nebo dvouletých ostruhách, proto by takové větve měly být co nejvíce zachovány.

Při řezu třešní a švestek se také vyplatí zkrátit výhony, které konkurují centrálnímu vodiči a hlavním kosterním větvím, přenést je na boční větvení nebo vnější pupen.

Prořezávání ovocných stromů v létě

V létě je lepší neprovádět žádné radikální řezy, zejména v druhé polovině horkého období, kdy stromy aktivně rostou. Faktem je, že odstraňování velkých větví nebo jejich jednotlivých částí vyvolává probuzení spících vegetativních pupenů. Tvoří výhony, které s velkou pravděpodobností do zimy nevyzrají a vymrznou. V létě je navíc vysoká pravděpodobnost, že se do ran zanesou viry, spory plísní nebo bakterie, které rychle postihnou obnažené dřevo.

Letní prořezávání se obvykle provádí pouze v nejextrémnějších případech:

• lámání větví při větru;
• těžké poškození větví domácími a divokými zvířaty;
• zjevné známky onemocnění (například bakteriální rakovina, antraknóza, mléčný lesk).

Pro stromy je prakticky bezbolestné po celou sezónu odstraňovat pouze mladé výhonky a kořenové výhonky.

Prořezávání ovocných stromů na podzim

Podzimní řez se celorepublikově doporučuje pouze u jabloní a hrušní. A i v těch nejdrsnějších regionech je lepší to odložit na jaro. Je to dáno tím, že období mezi optimální dobou pro práci a příchodem přetrvávajícího silného chladného počasí je příliš krátké na to, aby se stromy vzpamatovaly, což snižuje jejich zimní odolnost.

Prořezávání hrušní a jabloní začíná, když listy úplně opadají ze stromů, a mělo by být dokončeno 1-2 týdny před nástupem mrazů.

V moskevské oblasti toto období obvykle začíná koncem září a pokračuje až do konce října nebo dokonce začátku listopadu.

Podzimní prořezávání se provádí podle stejného schématu jako na jaře:

• sanitární (prořezávání nemocných, oslabených výhonků, jakož i vodních klíčků a podrostu);
• formativní (ředění, zkracování);
• omlazující (v případě potřeby).

Pokud jsou stromy velmi zanedbané, pak je před zimou lepší vyříznout jen malou část výhonů určených k odstranění.

Péče po prořezávání

Schéma péče o strom po prořezávání závisí na sezóně, ve které se rozhodnete tento postup provést. Nejprve se musí plodiny zotavit, a proto je třeba je krmit. Složení a objem hnojiv závisí na ročním období. Například po jarním prořezávání lze stromy krmit komplexem jablko-hruška-švestka Dobraya Sila.

Toto hnojivo se zeolity a celou řadou makro- a mikroprvků v chelátové formě stimuluje růst nadzemní části, kvetení a tvorbu plodů. V závislosti na stáří a velikosti bude jeden strom potřebovat 60 až 80 g hnojiva na 1 metr čtvereční kruhu kmene stromu. Granule stačí přidat do půdy a nakypřít.

Na podzim již stromy nepotřebují velké množství dusíku, a proto by měl být kladen důraz na posílení kořenového systému a zvýšení zimní odolnosti. K tomu je krmte hnojivem Universal Summer-Autumn Good Power (60-80 g na 1 metr kruhu kmene stromu). Biologicky dostupný křemík obsažený v jeho složení zvýší mrazuvzdornost dřeva a sníží ztrátu odumřelých výhonků.

Po případném hnojení je třeba ovocné stromy zalít. Na podzim se také provádí vydatná zálivka, která dobíjí vlhkost (60–80 litrů na velký strom), pokud je příliš suché počasí a zjevně se neočekávají srážky.

Je velmi užitečné ošetřit stromy fungicidy po řezu. Pamatujeme si, že v koruně zůstalo mnoho řezů, které se mohou stát vstupní branou pro různé nemoci.
Při správném řezu se stromy nejen stanou „pohodlnějšími“ pro jakoukoli práci (pěstování, sklizeň), ale také výrazně lépe plodí.

Korunu stačí správně vytvořit pouze jednou a v budoucnu obvykle nebudou žádné potíže s určováním dalších výhonků, optimální délky a počtu hlavních větví. Pokud budete zastřihávat pravidelně, strávíte na něm minimum času a úsilí.