Optimální teplota pro růst rajčat a kultivační nuance.

Optimální teplotní režim pro půdu, ve které rostou rajčata, je + 20-22 ° С. Teplota půdy pod +16°C vede k tomu, že se zhoršuje vstřebávání fosforu a dusíku, nevyvíjejí se adventivní kořeny, je omezený přístup k vodě a to zhoršuje přežití sazenic.

Teplota + 10-12 ° C přispívá k tomu, že kořeny zcela přestanou absorbovat živiny.

Přehřátá půda není pro rostliny o nic méně nebezpečná.

ZAPALOVÁNÍ A OSVĚTLENÍ.

Většina odrůd pěstovaných rajčat nese ovoce jak s dlouhými denními hodinami, tak s krátkými. Chcete-li získat dobrou sklizeň, vyplatí se zvýšit intenzitu osvětlení rostlin.

Intenzita osvětlení přímo úměrně ovlivňuje výnos a plodnost rajčat. Při nedostatku světla je růst rostlin velmi rychle narušen. Oblačné počasí může prodloužit dobu od začátku květu do zrání rajčat až o 10-17 dní. Chuť a kvalita ovoce se za nepříznivého počasí znatelně zhorší.

Rajčata jsou relativně odolná proti vlhkosti, ale přesto mají dostatečně velkou potřebu vody. Frekvence zavlažování a objem vody závisí na specifických vlastnostech půdy, úrovni slunečního záření a stavu rostliny jako celku.

Pokojová rajčata se doporučuje zalévat ráno, jednou až dvakrát týdně, hlavně za teplého počasí. V otevřeném terénu lze rostliny zalévat večer až do 19-20 hodin. Teplota vody by měla dosahovat +20°C.

Příliš častá zálivka může vést ke zhoršení vzdušného režimu půdy a nepříznivě ovlivnit celkovou činnost kořenového systému.

Vlhkost vzduchu, stejně jako teplota, má přímý vliv na hnojení květů rajčat. Optimální vlhkost pro pěstování této plodiny je 60-70%. Při vyšší vlhkosti (80-90 %) se pyl na květech slepí a přestane se rozlévat. Také při vysoké vlhkosti je vysoká pravděpodobnost plísňových a bakteriálních onemocnění. Nízká vlhkost vede k tomu, že pyl, který spadl na pestík, vůbec neklíčí, a proto plody nepadnou.

O FOTOSYNTÉZE A JEJÍ REGULACE.

Oxid uhličitý hraje důležitou roli v procesu fotosyntézy. Přirozený obsah plynu ve vzduchu je 0,03 %, toto množství nestačí na to, aby rajčata dala vysoký výnos. Pro tuto plodinu je optimální podíl plynu 0,1-0,2 %. Takové množství nelze přirozeně dosáhnout. Pomoci vám ale mohou různé uhličité doplňky stravy. S jejich pomocí můžete dosáhnout rychlé kultivace a brzkého dozrávání plodů.

Obsah oxidu uhličitého při pěstování rajčat můžete zvýšit aplikací hnoje na stanoviště.

Ve sklenících můžete používat suchý led nebo pravidelně spalovat petrolej či plyn, který neobsahuje téměř žádnou síru. Takové vrchní oblékání rajčat se doporučuje provádět během dne, od 14 do 16 hodin. Zvláště důležité je hnojení ve sklenících v zimě a na jaře.

Přednost by měla být dána hlinitým a písčitým půdám, protože mají vysokou vlhkost a prodyšnost.

Amoniak je také důležitý pro normální růst rostlin. Je však třeba si uvědomit, že při hnojení půdy ve skleníku čerstvým hnojem byste měli počkat alespoň týden, než začnete pěstovat rajčata. Jinak je možná otrava rostlin čpavkem, projevuje se ve formě popálenin na spodních listech.

V otevřeném terénu lze rajčata pěstovat téměř na jakékoli půdě, ale přednost by měla být dána hlinitým a písčitým hlínám, protože mají vysokou vlhkost a prodyšnost. Ve sklenících můžete tuto zeminu použít i po smíchání s minerálními a organickými hnojivy.

Rajčata se nejčastěji vysazují na zahradě, kde loni rostly okurky nebo zelí.

Za nejlepší kyselost se považuje pH 6,0-6,5. Pokud je kyselost zvýšená, pak se doporučuje půdu vápnit, jinak nebude rostlině k dispozici většina živin.

Po výsadbě rajčat se nedoporučuje 2-3 týdny zalévat. Pro zakořenění a růst stačí voda, kterou jste nalili do jamek těsně před výsadbou. Rostliny zalévejte později, ale nepřehánějte to.

Zalévání rajčat se doporučuje u kořene pomocí usazené vody o pokojové teplotě. Při zálivce z konve (kropení) rostliny trpí, protože teplota půdy i vzduchu prudce klesá. To má špatný vliv na kvetení, plodnice se vyskytuje mnohem později, většina květů opadává, plody dozrávají pozdě.

Vysoká vzdušná vlhkost vyvolává zastavení růstu zelených rajčat, praskání již červených plodů, šíření hniloby.

Po každém zalévání nezapomeňte uvolnit půdu a zničit plevel. První uvolnění – 8-13 cm, další – 5-6 cm. První uvolnění přispívá k zahřátí horní vrstvy půdy, aby se normalizoval teplotní režim pro rajčata. Následné kypření je nutné pro odvětrání kořenového systému.

Spodní listy, které stárnou a tmavnou, by měly být včas odstraněny (stačí jednou týdně).

Rajčata mají velmi rádi hnojivo. Rostlina potřebuje především draslík, zejména pro období plodů. Draslík má pozitivní vliv na růst v první fázi vývoje, na tvorbu stonků, vaječníků, plodů a pomáhá rostlině přežít nedostatek světla.

Dusík je rostlinou využíván pro tvorbu vegetativních orgánů od okamžiku klíčení do začátku květu. Rostlinu byste neměli „krmit“ dusíkem, protože taková velkorysost povede k vytvoření velmi svěží zeleně a květiny ze spodních květenství mohou dokonce spadnout. Pokud se přesto rozhodnete zvýšit hnojení dusíkem, pak to udělejte po nasazení plodů na prvních květenstvích.

Kromě toho rajčata vyžadují vrchní oblékání ve formě hnojiv obsahujících vápník, hořčík a železo.

Minerální hnojiva se často podávají v tekuté formě ihned po zálivce. První zálivka se provádí 2 týdny po výsadbě rajčat do půdy, to je přibližná doba, kdy se na rostlině začnou tvořit vaječníky (na prvním květenství). V této době se doporučují fosforo-draselná hnojiva (15-20 g síranu draselného a 20-25 g superfosfátu na 1 m2). Dusíkatá hnojiva je vhodné přidávat, když jsou půdy chudé a to výrazně ovlivňuje růst rostliny (přidáváme až 10 g na 1 m2 dusičnanu amonného).

Další krmení provádíme během růstu a dozrávání plodů.

Další a podrobné informace v článcích:

• OPTIMÁLNÍ TEPLOTA PRO RŮST PAPRICE A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY JEJÍHO PĚSTOVÁNÍ
• OPTIMÁLNÍ TEPLOTA PRO RŮST OKURKŮ
• TEPLO PRO ROSTLINY
• UMĚLÉ SVĚTLO PRO ROSTLINY A FYTOLAMPY.
• PODKLAD: MECHANICKÉ, TEPELNÉ, CHEMICKÉ ZPRACOVÁNÍ.

Podsadité, jasně zelené sazenice nejen potěší oko, ale jsou klíčem k budoucí sklizni. Existují důležitá pravidla, která je třeba dodržovat, aby se sazenice dobře vyvíjely a byly „na svém vrcholu“ v době, kdy jsou vysazeny na záhon nebo skleník.

Spolu s naším odborníkem, slavným zahradníkem Vladimirem Morozovem, RG – Nedelya analyzoval hlavní chyby a naučil se, jak je opravit.

Nekvalitní půda

Pokud divadlo začíná věšákem, pak zdravé sazenice začínají kvalitní zeminou. Pokud je půda zakoupena (většina výrobců používá jako základ rašelinu), může mít zvýšenou kyselost. To je pro zeleninové plodiny nápor na střeva – ke správnému růstu potřebují neutrální pH.

„Kořenový systém sazenic se dobře vyvíjí a přijímá živiny pouze ve sypkém substrátu s neutrální kyselostí. Pokud je půda těžká, hustá a také kyselá, sazenice porostou špatně a častěji trpí kořenovou a bazální hnilobou (černá noha),“ poznamenal Vladimir Morozov.

Zahrádkáři, kteří chtějí ušetřit za nákup kvalitní zeminy, často berou zeminu pro pěstování sazenic ze zahrady nebo přímo ze skleníku, kde rajčata rostla rok co rok – a to je velká chyba. Stará půda může obsahovat patogeny a může mít také nerovnováhu živin. „Půdu pro sazenice také připravuji sám, ale samozřejmě vyrábím směs – vezmu kvalitní trávníkovou půdu, přidám humus z kompostu, písek na kypření a samozřejmě fosforečné hnojivo. Fosfor zabraňuje natahování sazenic,“ poznamenává Morozov.

Další častou chybou je přidávání pilin do půdy k jejímu prokypření. Lze použít shnilé piliny. Ale čerstvé vezmou dusík z půdy – to povede k nedostatku výživy pro sazenice.

Nejlepší možností je biozemě, která obsahuje organické hnojivo: sapropel nebo vermikompost. Rašelinový substrát můžete zakoupit samostatně (je levnější) a obohatit jej přidáním vyzrálého kompostu a dřevěného popela (1 hrnek na 10 litrů půdní směsi).

Zahuštěný výsev

Není třeba být chamtivý: někdy připravíme k setí více semínek, než je potřeba, pro případ, že by nevyklíčila. A sejeme příliš hustě, takže všechny plodiny jsou umístěny na parapetu. V důsledku toho sazenice zeslábnou a roztáhnou se. Proto při setí rajčat musíte zachovat „sociální vzdálenost“ 3 cm a pro papriky a lilky – 4–5 cm je obecně lepší zasít okurky, cukety a dýně do samostatných šálků, protože to tak není. transplantaci dobře snáší.

Husté výhonky je třeba proředit – opatrně odstranit nejslabší výhonky nebo je dokonce opatrně odříznout na povrchu země.

Vysoká teplota

Zatímco semena klíčí, nádoby by měly být udržovány v teple na 22-24 C. Po vyklíčení se však teplota sníží, aby se sazenice nevytahovaly.

U většiny teplomilných plodin by měla být průměrná pěstební teplota 20-21 C ve dne a 18-19 C v noci. Za slunečných dnů byste měli otevřít okna, sazenice otužovat a dbát na to, aby teplota nepřesáhla 23–25 °C, pokud se sazenice začnou natahovat, můžete teplotu opět o pár stupňů snížit. Přibližně dva týdny před vysazením sazenic na trvalé místo se umístí do skleníku nebo na balkon k otužování.

Trochu světla

V přírodě semena klíčí v dubnu až květnu, kdy je denní světlo již dlouhé. Sazenice ale pěstujeme brzy na jaře a sazenice nemají dostatek světla. Pro plný vývoj potřebují sazenice alespoň 12 hodin intenzivního osvětlení denně. K tomu můžete použít zářivky nebo fytolampy. Spotřebovávají málo elektřiny a vyzařují světlo v rozsahu, který rostliny potřebují. Navíc je lze umístit blíže k sazenicím – studené světlo mladé listy nespálí. Rostliny by měly být rovnoměrně osvětleny ze všech stran – truhlíky nezapomeňte otočit.

Nesprávné zavlažování

“Zvlhčujte bez zaplavení,” to je hlavní princip, říká Vladimir Morozov. Pokud půda zůstane suchá, semena jednoduše nevyklíčí, ale nadměrná vlhkost je škodlivá, protože voda vytlačuje vzduch z půdy a rostliny se nemohou plně rozvinout a často trpí hnilobou kořenů.

Pro zalévání je lepší používat měkkou, usazenou vodu o teplotě 22-25 C. Aby byla zachována vzduchová propustnost půdy, musíte se ujistit, že na povrchu není žádná kůra – v takovém případě bude nutné ji uvolnit.

Ponořte se bez prodlení

Morozov pěstuje sazenice v plochých krabicích, ale mnozí preferují jednotlivé květináče. V každém případě se vybírání (sázení sazenic) provádí, když se vytvoří dva nebo tři pravé listy. Nemůžete to utáhnout, jinak se sazenice protáhnou a kořeny se proplétají a při vyjmutí sazenic dojde k jejich poranění. Pokud rajčata a zelí snadno snášejí moření, pak jsou lilky a papriky rozmarnější. Musí být vysazeny velmi opatrně, aniž by narušily hliněné kóma.

“Říkám jim “utopenci”

Elena Kotikhina, herečka, režisérka:

Tento recept – jak s minimální námahou naložit fantasticky chutné, křupavé okurky – mě naučila domovnice v našem zahrádkářském svazu. Okurky tímto způsobem nakládám již několik let a každým rokem přibývám lahví. Ano, ano, lahve! Pro nádoby používám pětilitrové plastové lahve na pitnou vodu – pohodlné, prostorné a vzduchotěsné.

Hlavním tajemstvím je, že máte štěstí, pokud máte na svém pozemku spíše studnu než studnu. Ihned po nakládání spouštíme tyto lahve okurek do studny, proto jim říkám „utopenci“.

Druhým tajemstvím je, že použitá voda je také studniční a není třeba ji vařit. Naše voda je chutná a teplota ve studni je celoročně vyrovnaná – asi proto chutnají okurky jako sudové okurky ze sklepa.

Říkám vám o tom nyní, protože čas na výsev okurek pro sazenice se blíží – a je důležité vybrat ty správné odrůdy. Mnoho lidí miluje salátové okurky – jsou velké a sladké, i když vodnaté, a také velmi produktivní. Pro zimní přípravu jsou ale zcela nevhodné. Potřebujeme nakládané odrůdy – přeci jen okurky musí být středně velké (aby se vešly do hrdla láhve) a správného tvaru – takto se tam vejdou pevněji, navíc pevné a s drobnými semínky. Pak se solení určitě podaří.

Foto: Irina Nevinnaya

Sůl je velmi jednoduchá: okurky dávám po jedné do láhve, pro aroma přidám pár stroužků česneku, listy rybízu, třešně, deštníky a natě kopru, dubové listy pro sílu a také křenové listy a kořen pro pikantnost. Snažím se, aby okurky těsně přiléhaly, lahví lehce zatřepu, přidám 5 lžic hrubé soli a naliju čerstvou vodu ze studny pod hrdlem, nechám trochu vzduchu, aby se láhev nepotopila. Pevně ​​přišroubuji víko a je to, nálev je hotový. Můžete to poslat do studny. Důležité! K lahvím není třeba přivazovat provazy – zamotají se. Spouštíme a aportujeme je pomocí drátěného háku na dlouhém laně.

Varuji vás: během fermentace může sklenice mírně nabobtnat a solanka se může zakalit. Ale brzy se proces uklidní a vše se vrátí do normálu. Hromadné solení dělám v červenci-srpnu, kdy vrcholí sklizeň okurek. A v listopadu už jsou hotové. Okurky odlétají s třeskem: jak s bramborami, tak ve vinaigrette a v nakládané omáčce. A samozřejmě jako svačina se zapařenou sklenkou vodky.

Nakládané okurky jsou hladké, bíle trnité a žebrované, s černými trny. První jsou tlusté, zatímco druhé mají slupku tenčí – solí rychle a dobře. Dělají ty nejlepší okurky.