Péče o sazenice po výsadbě do země

Takže sazenice zeleniny, které jsme pečlivě vychovali, vyjmeme z plastových nádob nebo vysadíme na trvalé místo přímo s rašelinovými květináči. Pro zahradníky od této chvíle začíná stejně důležitá etapa – péče o zeleninové plodiny přesazené do země, což by mělo zajistit co nejrychlejší přizpůsobení a přežití rostlin.

Tato fáze zahrnuje:

• ochrana před negativními povětrnostními faktory – před přímým slunečním zářením a před možnými mrazy na začátku zahradní sezóny;
• pravidelné zavlažování, které odpovídá potřebám každé zeleninové plodiny;
• včasné krmení rostlin látkami, které stimulují jejich růst a vývoj;
• správná kultivace půdy, včetně odstraňování plevele, mulčování, jakož i kypření a svahování, pokud to umožňuje zemědělská technologie plodiny zeleniny;
• tvorba rostlin štípáním, štípáním, vyvazováním.

Ochrana rostlin před spálením sluncem

Sazenice zeleniny se vysazují do země za oblačného dne nebo v pozdních odpoledních hodinách, kdy poledne vedra ustupují. A po výsadbě, během prvních dnů, kdy se rostliny přizpůsobují novému teplotnímu režimu, je nutné chránit jemné, křehké listy a stonky před ničivými účinky slunečního záření. Prvních deset dní po výsadbě musí být všechny zeleninové plodiny zastíněny. K tomu můžete použít moderní krycí materiály – například spunbond, agrotex, lucrasil. Ale pod přístřeškem musí být rostliny větrané, pokud je zavřete ze všech stran, aniž byste nechali konce otevřené, sazenice mohou zemřít kvůli vysoké teplotě.

Pro zastínění můžete využít i různé dostupné prostředky. Například vodní melouny, dýně, cukety, okurky, melouny a zelí lze nejprve zastínit plastovými krabicemi z obrácené síťoviny, ve kterých se zelenina a ovoce dodává do obchodů a na trhy. Mladé zelí, papriky, lilky, rajčata a další plodiny lze před sluncem chránit pomocí papírových čepiček složených z novin – takový obal se odstraní až poté, co rostliny mají nový plnohodnotný list. Poté, co se to stane, se věří, že rostlina zakořenila a již se nebojí spálení sluncem. K zastínění se často používají větve stromů, na které se věší staré hadry nebo pytlovina, aby vrhaly stín – tento způsob také účinně brání přímému slunečnímu záření, aby se dostalo na výsadby.

Jak chránit sazenice před mrazem

Každý zahradník se snaží dosáhnout časné plodnosti zeleninových plodin – rajčat, okurek, lilku, papriky atd., Tolik rostlinných sazenic v zemi, když stále existuje nebezpečí nočních mrazů. Tímto způsobem je možné získat časnou sklizeň a prodloužit dobu plodnosti. Ale v tomto případě je třeba vynaložit velké úsilí, aby rostliny přesazené do země neumřely chladem. Například mladá rajčata mohou zemřít i při teplotě + 1°C, nemluvě o mínusových hodnotách. Většina zeleninových plodin je také teplomilná, a pokud neuhynou chladem, jejich růst a vývoj se zastaví.

Nejúčinnější a nejjednodušší ochranou výsadby před chladem je jediná fólie pro každou plodinu, která chrání celý řádek nebo hřeben. K jeho uspořádání se do země zapíchnou drátěné oblouky nebo se zakopou plastové a při poklesu teploty se přes takový rám přetáhne plastová fólie nebo jiný krycí materiál. Pokud denní teplota nepřesáhne 15˚C, pak není nutné úkryt na den odstraňovat. Teplota pod ním však musí být řízena; pokud je příliš vysoká, konce konstrukce by měly být otevřeny pro ventilaci.

Pokud není možné postavit obecný filmový přístřešek, vystačíte si s jednotlivými – papírovými uzávěry, krabicemi, odstřiženými plastovými lahvemi. To vše pomáhá vytvářet příjemné mikroklima kolem rostliny.

Nízko rostoucí sazenice lze chránit před chladem tak, že je při hrozbě mrazu nahrneme do půdy a po normalizaci teploty vzduchu je vykopeme. Tato metoda se používá při pěstování rajčat. Celá rostlina musí být pokryta zeminou. V tomto případě se i rostlina se zmrzlými vrcholy bude moci zotavit odesláním výhonků z přeživších postranních pupenů.

Zalévání sazenic v zemi

Rajčata

Rajčata je třeba zalévat zřídka, ale vydatně. Časté zavlažování a nadměrná vlhkost přispívají k výskytu šedé hniloby nebo plísně. Nedostatek vláhy vede k poškození nasazených a rostoucích plodů chorobou, jako je hniloba květů. Rajčata je třeba zalévat u kořene. Při zalévání např. z hadice v zavlažovaném prostoru se výrazně snižuje teplota vzduchu a půdy, a to negativně ovlivňuje kvetení rostlin, vede ke ztrátě barvy, zpomaluje násadu a dozrávání plodů.

Potřebu zálivky lze snadno určit podle vzhledu rostlin. Při nedostatku vody jejich listy v horkém dni tmavnou a vadnou. Navíc během prvních 10-15 dnů, které uplynuly od zasazení rostlin do země, není třeba je zalévat vůbec – voda, která byla nalita během přesazování, bude na toto období stačit. Po dokončení adaptace a zahájení aktivního růstu rostlin a objevení se vaječníků se schéma zavlažování změní. Při nepřítomnosti deště se rajčata zalévají asi jednou týdně, pod každý kořen se nalije 3-5 litrů vody. Po zavadnutí ovoce by měla být půda v oblasti vyhrazené pro rajčata vždy vlhká. K dosažení tohoto cíle vám pomůže mulčování. Když rajčata začnou dozrávat, brzy dozrávající, nízko rostoucí odrůdy se zalévají méně často a frekvence zavlažování vysokých odrůd se zvyšuje.

Pepřové

Tato zelenina miluje vysokou vlhkost půdy. Papriky pravidelně a vydatně zalévejte. Bezprostředně po výsadbě se zalévání provádí každé dva dny, přičemž pod kořen každé rostliny se nalije přibližně 1-2 litry vody. V horkém a suchém počasí se zalévání provádí každý den. Půl měsíce po přesazení sazenic do země se zalévání sníží, aby se stimulovala tvorba vaječníků a zajistila se vynikající chuť plodiny.

Lilek

Modré potřebují vydatnou zálivku. Během prvního týdne je ale není potřeba zalévat vůbec, protože rostliny jsou zasazeny do dobře navlhčených jam. Frekvence zálivky pak závisí na počasí. Pokud není příliš horko nebo zataženo, zalévejte lilky zhruba jednou týdně. Během období horka se zálivka zvýší na jednou za 3-4 dny. Zalévejte lilky ráno, ale nenamočte listy, zbylé kapky mohou působit jako lupa a vést k bodovému spálení rostlin od slunce.

Огурцы

Velmi milují vlhkost. Nedostatek vlhkosti zhoršuje chuť, v tomto případě plody zhořknou. Než rostliny začnou kvést, zaléváme je jednou týdně 3–6 litry vody na metr čtvereční hřebene. Když okurky odkvetou, zalévejte je častěji, jednou za 2-3 dny. Zvyšuje se také spotřeba vody, v tomto období je to 6-12 litrů na 1 metr čtvereční půdy.

Zalévání se provádí brzy ráno nebo večer. Použijte teplou usazenou vodu, t přibližně 25 ºC. Zalévejte okurky u kořene pomocí kapkové závlahy nebo konve s dělicím nástavcem.

Krmení sazenic v zemi

Pro získání bohaté sklizně rajčat a paprik se tyto zeleninové plodiny krmí hnojivy nejméně 4krát:

• První krmení se provádí poté, co se rostliny plně adaptují na nové místo, asi po 20 dnech výsadby. K tomu použijte roztok připravený například z hnojiva „Ideal“ a nitrofosky, odebrané polévkovou lžící na 10litrový kbelík vody. Pro jednu rostlinu stačí 0,5 litru tohoto složení;
• Další krmení se provádí, když začne kvést druhý ovocný trs. K tomuto účelu můžete použít přípravek „Signor Tomato“ zředěním 1 polévkové lžíce drogy na 10 litrů vody. Pod každým keřem musíte nalít 1-1,5 litru tohoto roztoku;
• Třetí krmení rajčat a paprik se provádí 2 měsíce po přesazení rostlin do země, kdy začíná kvést nový shluk s ovocnými vaječníky. Na kbelík vody vezměte jednu polévkovou lžíci hnojiva „Ideal“ nebo „Humát sodný“ a přidejte lžíci nitrofosky. Spotřeba krmení by měla být 5 litrů na 1 mXNUMX. m;
• Konečné hnojení se provádí 70 dní po výsadbě sazenic paprik a rajčat do země. Na každý čtvereční metr hřebene přidejte 10 litrů roztoku superfosfátu (1 polévková lžíce na kbelík vody).

Výživa lilku

Tato plodina také potřebuje hnojivo. První hnojení s přídavkem superfosfátu se provádí nejdříve půl měsíce po výsadbě. Když se objeví první květy, lilky se krmí humátem, který obsahuje dvakrát více draslíku a fosforu. Třetí krmení se provádí, když se tvoří vaječníky a vyvíjejí se plody. V tomto období potřebují rostliny také fosfor a draslík, keře navíc můžete zalít roztokem kvasinek. V období hromadného zrání plodů jsou modré opět krmeny hnojivy obsahujícími draslík a fosfor.

Hnojíme okurky

Hnojení okurek po přesazení do volné půdy se provádí přibližně jednou za dva týdny a je dobré střídat komplexní hnojiva s organickou hmotou. Během prvního krmení, půl měsíce po transplantaci, se do půdy přidá roztok, jehož kbelík obsahuje 1 polévkovou lžíci. l. močovina a 60 gramů superfosfátu. Na začátku kvetení zalévejte okurky 10% roztokem divizny, použijte nitroammofosku nebo hnojiva „Stimul-1“ (15 g) a „NRK 15-15-15“ v dávkování uvedeném v pokynech na obalu.

Během vegetačního období můžete okurky krmit tekutým huminovým hnojivem „Living Force: Vegetable Abundance“ a superfosfátem. Když okurky začnou hromadně plodit, můžete listy několikrát postříkat v intervalech 2-3 dnů roztokem močoviny. Toto listové krmení omladí listy, zlepší metabolické procesy a fotosyntézu, což bude mít pozitivní vliv na sklizeň.

Pěstování půdy

Správné zpracování půdy je důležitou součástí péče o zeleninové plodiny, které má velký vliv na to, jak bohatá bude vaše úroda. Zahrnuje několik typů.

Uvolnění

U některých plodin je někdy lepší kypření než zálivka. Kypřením půdy ji nasytíme kyslíkem a narušíme tvrdou krustu, která se často tvoří při vysychání půdy po zálivce nebo dešti. Kypření se hodí zejména u okurek, které se doporučuje kypřít po každé zálivce. Zároveň nezapomeňte, že jejich kořenový systém je povrchní, musíte pracovat opatrně, aby se vaše péče a úsilí neobrátily na rostliny. Pokud je třeba okurky uvolnit do hloubky 2-3 cm, pak rajčata a papriky je třeba uvolnit do hloubky 10 cm.

Plení a mulčování

Plevel poškozuje všechny pěstované rostliny, odebírá živiny a vlhkost obsažené v půdě, blokuje slunce. Záhony a rozestupy řádků je třeba pravidelně odplevelovat. Malé plevele bez semen mohou být ponechány na záhonech jako mulč a také poskytují další oxid uhličitý potřebný pro rostliny. Kompost, humus, rašelina a piliny mohou také sloužit jako mulč. S mulčováním půdy je lepší začít po dokončení zakořenění přesazených rostlin a zahájení jejich aktivního růstu.

Hilling

Tento typ práce vyvolává mezi zahradníky spory o nutnosti jejich provedení. Někteří věří, že kopcovité rostliny, zejména rajčata, například činí keř bujnějším díky postranním větvím a úrodu bohatší. Jiní považují hilling za zbytečný, nebo dokonce škodlivý postup. V každém případě hilling pomáhá nízko rostoucím rajčatům zesílit, takže se obejdou bez podvazku. A u rajčat určitých odrůd, jejichž kořenový systém je dostatečně hluboký, není pahorkování vůbec nutné. Okurky pučí pouze tehdy, je-li jejich kořenový systém, umístěný blízko povrchu půdy, částečně odkrytý.

tvorba rostlin

Pro každou plodinu zeleniny má tvorba rostlin jiný význam. Například pro rajčata je tento typ zahradnických prací velmi důležitý, produktivita mnoha odrůd a velikost ovoce přímo závisí na kvalitě jejich provádění. Správná tvorba keřů rajčat nebo lián okurek, vodních melounů, dýní atd. pomáhá urychlit masivní zrání plodů a výrazně zvýšit produktivitu.

Formování zahrnuje takové akce, jako je odstranění spodních, přebytečných nebo zastínění listů, sevření stonků, ztenčení vaječníků a sevření. Pro zkušené zahradníky je taková práce známá a provádí se v aktuálním režimu. Má však mnoho pravidel a nuancí, které si zaslouží samostatné podrobné zvážení.

Přečtěte si také

Aby vaše matrace vydržela déle – odborné rady

Pohodlné a funkční – DIY organizéry

Co zařadit na novoroční menu v roce 2025

Sluneční světlo je základem života rostlin, je klíčovou složkou procesu fotosyntézy, a tím i tvorby naší sklizně jako celku. Nedostatek slunečního světla vede k prudkému poklesu produktivity polí, snížení odolnosti rostlin a narušení fyziologických procesů v nich. A proto každý agronom vážně kontroluje tento nejdůležitější faktor při tvorbě plodin, pečlivě vybírá místo a načasování výsadby, hustotu plodiny a rychle se zbavuje plevele, který může rostlinu stínit.

Existují však případy, kdy sluneční paprsky způsobují vážné škody. V posledních letech se navíc v důsledku klimatických změn stále častěji potýkají s problémem nejen jižané, ale i agronomové v mírných zeměpisných šířkách úžeh.

A abyste problém s takovými popáleninami úspěšně vyřešili, musíte si dát čas na to, abyste zjistili, jaké to jsou, jak a proč k nim dochází a co dělat, abyste jim zabránili?

Listové popáleniny po výsadbě sazenic

Vyskytují se, pokud sazenice neprošly nezbytným vytvrzením. Bohužel zemědělci často špatně chápou podstatu otužování sazenic, otevírání konců a stran skleníku, přivykání plodiny změnám teploty. Ale to, co vaše sazenice nejvíce ohrožuje, nejsou chladné noci nebo změny teplot. Hlavní hrozbou je prudký a neobvyklý dopad ultrafialového záření na rostliny. Všechno je jako u lidí. Zkuste strávit den na jasném slunci hned poté, co jste dorazili k teplému moři z mírných zeměpisných šířek nebo ze Sibiře – spálíte se tak, že se bez pomoci lékaře neobejdete. A stejně tak se na slunci spálí rajčata, papriky a saláty vysazené na poli bez otužování. V každém skleníku se vždy vytváří „skleníkové mikroklima“ – vysoká vlhkost vzduchu, relativně stabilní teploty, minimální cirkulace vzduchu, navíc skleníkový film nebo sklo rozptyluje většinu ultrafialového záření a rostliny rostoucí v těsné blízkosti se navzájem stíní ze stran.

A pokud je hned zasadíte do otevřené půdy, listy a stonky, které nejsou zvyklé na přímé sluneční světlo, se spálí o nic hůř než neopatrný rekreant.

Zemědělec si často plete spálení sazenic sluncem s infekčními chorobami (nebo následky postřiků). Chcete-li stanovit správnou diagnózu, první věc, kterou musíte udělat, je podívat se blíže na povahu léze. Při opalování sazenic se nejprve spálí postranní listy, přičemž spodní jsou silnější, zatímco nejvyšší „pláště“ zpravidla zůstává zelené. Více je vidět pod stereomikroskopem – hranice nekrotické skvrny jsou přísně vymezeny (na rozdíl od difuzního charakteru infekčních lézí na čerstvých středně těžkých popáleninách je pozorováno odchlípení epidermis); Staré popáleniny se někdy (zejména po dešti nebo silné rose) mohou pokrýt saprotrofní mikroflórou, což by agronoma nemělo zmást.

Tomuto problému lze předejít jen jedním způsobem: sazenice postupně otužovat. To se nejlépe provádí ve sklenících s otevírací střechou (horní větrání). Nejprve se na každém poli otevírají půlmetrové mezery, druhý den se rozšiřují a tak se postupně otevírají do úplného otevření.

Pokud konstrukce skleníku neumožňuje otužování tímto způsobem, lze jej provést na otužovací plošině s nataženou stínící sítí, která se také postupně otevírá, nejprve na několik hodin a postupně se rostliny zcela otevírají. Otužování by mělo probíhat alespoň čtyři dny a pokud si sazenice nepěstujete sami, ale objednáte si je od jiného výrobce – Doporučuji do smlouvy zahrnout doložku o přitvrzení.

Rostliny mohou také ztratit svou otužování. K tomu dochází, když jsou sazenice přepravovány po dlouhou dobu ze skleníkového komplexu na pole klienta.

Pokud cesta trvala více než 10 hodin, pak budete muset otužovací proces na svém poli opakovat (nejčastěji k tomu slouží oblast v blízkosti lesního pásu, polostín nebo oblast osvětlená přímým sluncem jen půl dne). K tomu jsou nejvhodnější lesní pásy orientované od severu k jihu.

Popáleniny z prodloužených stonků

Mnohem nebezpečnější jsou popáleniny rostlinných stonků, protože poškození jsou často dosti hluboká, dochází k poškození cévního systému, což obecně může výrazně zhoršit zásobování keře vodou a živinami, a tedy značně snížit jeho potenciální výnos. K takovým popáleninám může dojít i na sazenicích, které byly ztvrdlé, pokud se tyto sazenice protáhly. Prodlužování (přerůstání) sazenic je prodlužování a ztenčování stonků, nejčastěji způsobené narušením rovnováhy „světlo-teplo“, k čemuž často dochází ve sklenících bez dodatečného osvětlení. K tomu dochází i na samém konci pěstebního cyklu sazenic – při příliš dlouhém uchovávání kazet ve skleníku nebo při narušení rovnováhy živin (většinou v důsledku nadměrné výživy dusíkem). Zkušení pěstitelé sazenic jsou si tohoto nebezpečí dobře vědomi a pečlivě sledují okamžik, kdy se listy v kazetách uzavřou a na jejich povrchu nabobtnají charakteristické „čepice“ – první známka roztahování.

Výsadba sazenic s prodlouženým stonkem (zejména pokud se prodloužení dotýká hypokotylu) vede k těžkým popáleninám, někdy doprovázeným praskáním a hlubokou nekrózou stonku, a tedy poškozením cévního systému, což vám pravděpodobně neumožní získat plánovanou sklizeň z takového keře.

Co dělat, když reálně hrozí, že se sazenice protáhnou ve skleníku? V tomto případě je třeba okamžitě omezit zálivku na minimum, přestat hnojit, kazety odnést do otužovacího prostoru nebo co nejrychleji otevřít skleník (pokles teploty a její prudké denní změny se stávají stresem, dočasně zpomalujícím vývoj nadzemní části) a samozřejmě si pospíšit s výsadbou.

Stává se však, že jaro přichází pozdě a ať si chcete s výsadbou jakkoli pospíšit, počasí to nedovoluje. A hrozba prodloužení stonku (a tedy velmi těžkých forem popálení) se zdá nevyhnutelná. V tomto případě vám mohou pomoci retardanty – růstové regulátory, které omezují růst stonků. Mohou to být klasické, specializované retardéry (Chlorcholinchlorid, Etrel, Campozan) i známé léky ze skupiny triazolů, které mají výborný retardační účinek (například k tomuto účelu hojně využívaný fungicid Kolosal nebo Tilt).

Všeho je však dobré s mírou. Rozdíl mezi regulátory růstu, které skutečně fungují, je ten, že je nelze zneužít. A opakovaně jsem pozoroval případy, kdy se po třech po sobě jdoucích ošetřeních takovými preparáty stonky zdeformovaly, zakřivily nebo se vytvořily otoky a to vše bude mít jistě negativní dopad na jejich další vývoj. Použití retardantů by tedy mělo být pouze doplňkovým nástrojem pro řešení problému prodlužování stonku sazenic (používáno moudře a střídmě), a nikoli náhradou celé řady opatření, která mu mají zabránit.

Popáleniny způsobené opožděným otevřením filmu na krytech tunelů

Při produkci rané zeleniny a bobulovin zemědělci stále častěji používají kryty z fólie nebo agrovlákna. Jedná se o velmi účinnou zemědělskou techniku, která zvyšuje celkový výnos úrody, urychluje dozrávání a dokonce výrazně chrání pole před květnovými kroupami. Ale v této technologii je důležité nejen natáhnout fólii včas, ale také ji včas odstranit. Protože když se vrcholky výhonků opírají o filmový kryt, rostliny utrpí vážné popáleniny na listech a růstových bodech, což bude mít extrémně negativní dopad na jejich vývoj. Klasickou metodou pro pěstování raných melounů je „dvojitá termoska“, kdy je půda záhonu pokryta průhlednou polyethylenovou fólií a stejná průhledná fólie je natažena přes drátěné oblouky. Sluneční světlo snadno pronikne pod průhledný film a semena plevelů začnou hromadně klíčit. Jediná věc, která je v tomto případě zabíjí, jsou stejné popáleniny od pevně stlačeného filmu. Přirozeně podobný problém může nastat na pěstované rostlině, pokud není včas odstraněna vrchní vrstva filmu z tunelu. Na to je třeba myslet předem při plánování oblastí, které chcete takto pokrýt.

Hoří ihned po otevření fólie/agrovlákna

Mluvili jsme o tom, jaké vážné popáleniny může způsobit zpoždění při demontáži fólie z tunelů, ale neméně závažným problémem může být příliš unáhlené odstranění fólie (nebo agrovlákna) z rostlin.

Zemědělec často ihned po odstranění krycího materiálu utrpí na plodině masivní popáleniny listů. A snadno ztratí všechny výhody a „závod“, kvůli kterému šel do všech těchto nákladů a problémů.

Tunely je nejlepší otevírat za oblačného počasí, v takovém případě si rostlina postupně zvyká na přímé slunce. Co ale dělat, když není zataženo a v předpovědi to nepředpovídá? V tomto případě se musíte pokusit udělat vše krok za krokem. Například při otevírání fóliových tunelů se nejprve řežou podél hřebene, čímž se otevírá úzká mezera ke slunci, která se pak rozšiřuje a teprve po 2-3 dnech je fólie zcela odstraněna. Nejlepší je provádět každou fázi ne ráno, ale odpoledne, aby počáteční dávka slunce pro plodinu byla „poloviční“.

Je to ale trochu dlouhé. Takže zítra budu pokračovat.