Pěstování okurek v jarních sklenících, tunelech a na otevřeném prostranství

Původ okurky z vlhkých tropů určuje její vztah k faktorům prostředí. Příznivé podmínky pro okurku jsou následující: teplá půda a teplý, vlhký vzduch bez průvanu; kyprá, úrodná, mírně kyselá (pH půdy, správně hnojená, dostatek vláhy v půdě.

Optimální teplota pro klíčení semen okurek (tj. teplota půdy v hloubce výsadby semen) je +24. +27ºС; výhonky se objevují 3 dny po výsevu. Semena okurek začínají klíčit při 14-15ºС, ale sazenice se objevují velmi pomalu a zřídka. Při teplotě půdy +15ºС jsou sazenice nepřátelské a objevují se pouze 8-10 den. V polních podmínkách lze normální sazenice získat při teplotách ne nižších než +17. +18ºС. Při teplotách pod +12ºС semena plesniví a neklíčí (zde nepomohou žádné metody ošetření před setím). Proto se setí provádí, když se teplota půdy v hloubce setí zahřeje alespoň na +18ºС. V otevřené půdě, aby se půda zahřála týdny před výsevem, je vhodné nainstalovat polyetylenový rám přes postel nebo alespoň zakrýt půdu kusem fólie. Tvorba parních hřebenů zvyšuje teplotu půdy. Optimální teplota půdy pro okurku po celou dobu jejího růstu a plodu je +20. +24ºС. Rostliny okurek vysazené při nízkých teplotách půdy, jako tomu bylo v červnu 2005, rostou velmi pomalu a na dlouhou dobu oddalují nástup plodů.

Teplotu vzduchu a půdy můžeme regulovat pouze v chráněné půdě (skleníky, skleníky, rámové dočasné fóliové přístřešky).

Ihned po vzejití sazenic musí být teplota půdy snížena na 20-22ºС a teplota vzduchu na 22-25ºС za slunečného počasí, 19-20ºС za oblačného počasí a na 17-20ºС v noci. Tím se zabrání vytažení sazenic. Tuto teplotu vzduchu je vhodné udržovat, dokud se neobjeví pravý list. Následně se denní teplota vzduchu zvyšuje.

Ve sklenících můžete po naklíčení v horkém počasí nechat okna otevřená týden (dveře zůstávají zavřené, aby nevytvářel průvan). Během období květu a plodu může přehřátí (teplota vzduchu nad +35ºС) způsobit snížení partenokarpie a u okurek opylovaných včelami – snížení plodnosti (tj. životaschopnosti) pylu.

Rámy jsou během slunečných hodin na jedné straně mírně pootevřené.

Pokud přijíždíte na svůj zahradní pozemek pouze o víkendech, můžete k regulaci a optimalizaci teploty použít jednu z následujících technik:

1. Použití netkaného bílého krycího materiálu (agril, agrotex, spunbond o hustotě 30 až 42 g/m2, lumitex, lutrasil atd.) k pokrytí rámů, který na rozdíl od polyetylenové fólie chrání rostliny před přehřátím a náhlým teplotní změny, což vytváří nejpříznivější mikroklima uvnitř rámu. Takové rámy není nutné větrat.
2. Použití perforované (tj. s otvory) polyetylenové fólie pro zakrytí rámů a tunelů. Fólie je složena v několika vrstvách a otvory jsou vyvrtány elektrickou vrtačkou. Používá se také štěrbinová perforace: na závětrné straně tunelu se břitvou nebo nožem vyříznou svislé štěrbiny délky Pro větrání tunelu není nutné každý den otevírat perforovanou fólii. přes otvory je stabilizován teplotní režim.

V zóně Non-Black Earth a v severnějších oblastech, kde se často objevují chladné počasí na konci jara a na začátku podzimu, musí být rostliny chráněny před teplotním stresem. Pro dosažení vysokých výnosů je vhodné pěstovat okurky ve sklenících nebo pod dočasnými filmovými kryty. Jakýkoli, i ten nejchladněji odolný hybrid, v případě silného dlouhodobého mrazu výrazně zpožďuje růst a plodnost. Od negativních teplot (během hodin až hodin, v závislosti na hloubce mrazu a fytoklimatických parametrech) všechny okurky zemřou, zejména pokud se kořenový systém ochladí. Smrt rostlin je způsobena dvěma hlavními důvody: 1 – ledové krystaly vytvořené v buňkách a mezibuněčných prostorech trhají rostlinná pletiva; 2 – přechlazené rostliny bez tvorby ledu v buňkách a mezibuněčných prostorech vadnou v důsledku narušení fyziologických procesů a poškození nemocných pletiv různými houbami a bakteriemi.

Pokud pěstujete okurky na otevřeném zahradním lůžku, pro zvýšení teploty v kořenové zóně je zamulčujte plastovou fólií (průhlednou i černou) s otvory, do kterých se vysévají semena nebo se vysazují sazenice.

U okurek je třeba obdělávat neobdělávané půdy.

Sodno-podzolové půdy (hlavně v centrální nečernozemní zóně Ruska, soustředěné především severně od Moskevské oblasti) se vyznačují nízkou úrodností, nízkým obsahem humusu a živin dostupných rostlinám, kyselou reakcí půdního roztoku (pH) Sodné -podzolové půdy bez gleje jsou pro okurku vhodnější ; přidávat do nich organická hnojiva (hnůj, kompost, rašelina) podle kypřicí hmoty, vápno.

Šedé lesní půdy (jižně od Moskevské oblasti) se svými vodofyzikálními vlastnostmi blíží sodno-podzolickým půdám; se od nich liší zvýšeným obsahem humusu (až Jedná se o kyselé nebo mírně kyselé půdy. Hlavní opatření ke zvýšení úrodnosti těchto půd: vápnění, aplikace organických a minerálních (hlavně dusíkatých a fosforečných) hnojiv.

Rašeliniště (kromě nížinných) jsou vysoce kyselá a vyznačují se nízkým obsahem fosforu, draslíku, hořčíku a mikroprvků. Dusík je ve formě, která je pro rostliny obtížně dostupná. Rašelinové půdy se na jaře pomalu prohřívají a na podzim rychle ochlazují. Pro snížení vlivu nepříznivých teplotních podmínek na rostliny na rašeliništích se okurky obvykle pěstují na jednoduchých nebo parních záhonech a používá se plastová fólie.

Nejlepší půda pro okurku je kyprá, lehká, dobře provzdušněná (tj. obsahující hodně vzduchu v půdních kapilárách), ve které se vyvíjí mohutný kořenový systém a okurková réva velmi rychle roste. Mezi takové půdy patří kultivované půdy s vysokým obsahem organické hmoty (shnilý hnůj, rašelina, kompost). Okurkám prospívají i písčité půdy, které však špatně zadržují vodu a živiny; proto je na rozdíl od organických půd potřebují často zalévat a krmit malými dávkami hnojiva.

Na jaře se před setím/sázením vykope rýha přes celou šířku hřebene do hloubky rýčového bajonetu a naplní se loňským kompostem. Prohnilý kompost se již nemůže samozahřívat a není třeba jej zasypávat velkou vrstvou úrodné půdy. Teplota neprohnilého nebo poloshnilého kompostu se zvyšuje v důsledku mikrobiologického rozkladu, proto se při přípravě záhonu tyto komposty smíchají s půdou (2:1 – 1:1), nebo se navrch přikryjí úrodnou půdou nebo vrstvou z vápnité rašeliny Zbytky vytěžené zeminy z výkopu slouží k posypu rostlinných zbytků a domovního odpadu při přípravě kompostu pro běžný rok.

Ve středním pásmu a jižnějších oblastech Ruska, kde je spousta úrodné půdy a velké zásoby rašeliny, černozemě a humusu, mají široké hřebeny s úzkým rozestupem řádků výhodu oproti úzkým hřebenům se širokým rozestupem řádků. Faktem je, že při stejné vzdálenosti mezi liniemi sousedních hřebenů a úzkém rozestupu řádků je půda méně sešlapána, a proto je kořenový systém okurky méně poškozen. Kořeny rostlin okurek jsou umístěny povrchně, ale „šíří se“ daleko od stonku – až 2 metry v průměru. V období začátku plodnosti na volných hřebenech je vidět, jak aktivní bílé kořeny doslova pronikají celou plochou hřebene i mezi řádky. Někteří pěstitelé zeleniny, aby omezili sešlapání půdy mezi řadami po celé délce, do nich pokládají desky, ale mohou se pod nimi hromadit slimáci.

Slimáci jsou pro okurky nejnebezpečnější ve fázi kotyledonu – prvního pravého listu, tedy v období, kdy rostliny ještě pomalu rostou. Mohou úplně jíst sazenice a ponechat pouze pahýly stonku. Později, když rostliny vyrostou a rychlost růstu se zrychlí (do této doby budou krycí pletiva stonku hrubší a na stonku a listech se objeví pichlavé chlupy), slimáci již nepředstavují pro okurku smrtelné nebezpečí.

Z chemických prostředků ochrany proti slimákům se používá metaldehyd (obchodní názvy „meta“, „bouřka“), jehož granule jsou rozptýleny na půdě kolem rostlin a podél řádků (3 g/m2). Granule přitahují slimáky a po požití drogy škůdci umírají. Droga nemá žádný účinek na ptáky, červy a hmyz. Pro svou jedovatost se rozhazuje nejpozději 20 dní před začátkem sklizně. Metaldehyd se nedoporučuje používat, pokud v zemi žijí malé děti.

Další prostředky boje proti slimákům:

1. Použití pastí na návnady (malá prkénka, velké listy lopuchu, elecampanu, křenu atd.). Během dne se pasti kontrolují, sbírají a ničí škůdci, kteří se pod nimi nahromadili.
2. Po obvodu hřebene jsou na plastové pásce rozptýleny drcený superfosfát, hašené vápno a popel, aby odpuzovaly slimáky. Tyto léky zůstávají účinné, pokud jsou suché a ne mokré.
3. Mulčování půdy kolem rostlin pomocí jehličí. Pěstování petrželky mezi okurkami. Rozložení mladých kopřiv kolem záhonů.

Pro urychlení růstu, vývoje a plodování okurek je účinné použití mikrobiologického hnojiva „Baikal EM-1“. Droga výrazně urychluje přeměnu organického odpadu na kompost, zvyšuje teplotu půdy, aktivuje tvorbu humusu v půdě a přeměňuje půdní makro- a mikroprvky do forem přístupných rostlinám. Komplex prospěšných bakterií obsažených v přípravku, produkujících fyziologicky aktivní látky a další odpadní látky, pomáhá urychlit dozrávání zeleně a zvýšit produktivitu. Při hlavní, tj. předseťové, aplikaci „Baikal EM-1“ do půdy (v koncentraci 1:100, 2 litry pracovního roztoku na 1 m2), z důvodu intenzivního rozkladu organické hmoty a zvýšení v teplotě substrátu se okurky nevysazují ani nevysévají do půdy dříve než 7 dní po ošetření. Ve vegetačním období se provádí i kořenová zálivka drogou (v koncentraci 1:1000, t.j. jedna polévková lžíce na kbelík vody; 2 litry pracovního roztoku na rostlinu), XNUMXx týdně.

Úžasné výsledky ukazuje zalévání kořenů kvasem nebo pivem zředěným 1:10. Rostliny pak rostou mílovými kroky.

Hustota postavení rostlin závisí na síle růstu a stupni větvení. U dlouhopnoucích okurek s intenzivním větvením (F1 Farmer, F1 Lord) je hustota rostlin ve volné půdě rostlin na 1 m2 (100-120×22-25 cm), v tunelech – rostliny na 1 m2. U hybridů s omezeným větvením je hustota stání ve volné půdě rostlina/m2 a v tunelech rostlina/m2. Zpočátku se semena vysévají častěji do řádků, aby se během fáze listů vyřadila a zůstaly nejsilnější rostliny. V obtížných, špatně vytápěných oblastech se okurky pěstují na hřebenech. Pokud je obtížné zalévat, je lepší zasadit plodinu do brázd mezi hřebeny – tím se sníží vysychání půdy.

Ve sklenících je hustota výsadby v průměru 2,5 rostlin/m2 u partenokarpických okurek a rostlin/m2 u okurek opylovaných včelami s dobrým větvením a rostlin/m2 u hybridů se slabým větvením. Na záhony je lepší vysadit jak partenokarpické, tak i včelami opylené hybridy ve 2 řadách.

V otevřeném terénu se okurky pěstují bez tvarování: hlavní réva a boční výhonky nejsou sevřeny. To je jeden z hlavních rozdílů mezi okurkou a rajčetem, u kterých se 1,5 měsíce před koncem vegetačního období zaštipují pěstební hroty, aby se urychlilo plnění vytvořených plodů. U okurky je výjimkou kůlová (mřížková) kultura ve volné půdě, kde jsou boční výhonky rostlin zaštípnuty. Ve sklenících se nutně tvoří rostliny.

Pěstování okurek na parapetu je fascinující činnost, ale je s nimi také spousta problémů, protože podmínky městských bytů pro ně nejsou příliš vhodné. Hlavním problémem je nedostatek světla a příliš suchý vzduch. A okurky pocházejí z Indie, kde je velmi slunečno a vlhko. Ale pokud jim poskytnete nejpohodlnější podmínky, a to je docela možné, pak vás budou moci potěšit sklizní.

Odrůdy okurek na parapet

Existují 2 hlavní kritéria, která musíte věnovat pozornost při výběru odrůd pro parapet.

Partenokarpicita. Tedy schopnost rostlin dávat plody bez opylení. To je důležité, protože doma nejsou žádné včely. Můžete si samozřejmě vybrat odrůdy opylované včelami a pak pomocí vatového tamponu přenést pyl ze samčích květů na samičí, ale tato vyhlídka se vám pravděpodobně nebude líbit. Skutečnost, že odrůda je partenokarpická, je vždy uvedena na obalu. Jedná se o okurky, které se obvykle pěstují ve sklenících.

Tolerance odstínu. Ani v létě, ani na jižních oknech, nemají okurky dostatek světla, natož v zimě – v tomto ročním období nepomáhá ani osvětlení fytolampami světlomilným odrůdám. Ale ty odolné vůči stínu rostou dobře. Nejodolnější vůči stínu jsou zpravidla hybridy (F1).

Mezi hybridy, které splňují obě kritéria, kladou chovatelé zvláštní důraz na: Barcelona, ​​​​Bobrik, Quadrille, Courage, Maryina Roshcha, Matrix, Window-balcony, Podmoskovnye Vechery, Sekret Firma, TSH 442, Forward, Faust, Hit of sezóna, Chistye Prudy, Karikatura, Shchedryk (1). Nejlépe se hodí na parapet.

Jak pěstovat okurky na parapetu

Okurky milují umírněnost v podmínkách – stejně netolerují sucho ani zamokření. Neradi hladoví, ale neodpustí vám ani přebytečné hnojivo. A čím menší hrnec, tím obtížnější je udržet tuto rovnováhu. Proto je minimální objem nádoby pro pěstování okurek na parapetu 5 litrů. Ale je lepší, když má objem 10 litrů.

Půda pro pěstování okurek by měla být lehká a úrodná (2) a v tomto ohledu je pro ně ideální půda pro sazenice z obchodu.

Pokyny krok za krokem pro pěstování okurek na parapetu pro začátečníky

Při pěstování okurek na okenním parapetu se obecně používají všechny stejné zemědělské techniky jako v otevřeném terénu, ale s určitými úpravami domácích podmínek.

Sejení

Vše je zde stejné jako na otevřeném prostranství. Před výsevem je užitečné semena namočit na jeden den do teplé vody. A můžete ho i naklíčit – zabalte do vlhkého hadříku a dejte na teplé místo. Jakmile kořeny vyraší, můžete vysévat.

Semena okurek vysévejte do hloubky 2–4 cm (3).

Transplantace

Není vhodné je vysévat přímo do velkého květináče – sazenice mají velmi malé kořeny, nebudou schopny nasávat vodu ze dna květináče a může tam stagnovat vlhkost. A to vede k okyselení půdy.

Proto je lepší semena vysévat do malých kelímků, například 200gramových plastových. A když sazenice propletou hroudu země, přesaďte je do velkého květináče. Je nutné znovu zasadit opatrně, aby nedošlo k poškození hrud země, a tedy i kořenů – rostliny tak rychleji zakoření.

Podvazky

Na zahradě se okurky často pěstují rozložené, to znamená, že se réva nechá plazit po zemi, ale doma je to nemožné. Proto je třeba jim poskytnout oporu na parapetu.

Nejjednodušší možností je přivázat provázek na záclonovou tyč a druhý konec na tyč, kterou je třeba zapíchnout do květináče. Jak liána okurky roste, musí se omotat kolem provázku.

Péče o okurky na parapetu

Veškerá péče o okurky na parapetu se skládá ze tří činností: zalévání, hnojení a prořezávání.

Zavlažování. Je těžké dát konkrétní doporučení ohledně načasování a dávek, protože podmínky v bytech jsou velmi odlišné – někde je tepleji, někde chladněji, někde je velmi suchý vzduch a někde vyšší vlhkost. Ale hlavní zásada je tato: mezi zaléváním by hliněná koule měla úplně vyschnout. Nenechte ji vyschnout, ale nechte ji vyschnout, aby půda na dně květináče nebyla neustále mokrá.

Okurkám na parapetu obvykle stačí zálivka jednou týdně.

Krmení. V otevřeném terénu jsou okurky často krmeny minerálními hnojivy, ale nedoporučuje se je používat pro hrnce – je příliš obtížné vypočítat dávku. A pokud přidáte příliš mnoho, mohou se kořeny spálit. Problém je, že květináč je uzavřený prostor a přebytečné hnojivo nikam nepůjde.

Pro krmení okurek na parapetu je lepší používat tekutá organická hnojiva. Návod k nim obvykle uvádí dávky pro hrnkové plodiny. A je mnohem jednodušší je používat – stačí je zředit ve vodě.

Řezání. Při pěstování okurek na parapetu se nevyžadují komplexní schémata tvorby, která se často používají ve sklenících. Vše, co musíte udělat, je odříznout vrchol výhonku, když dosáhne okapu. Poté se réva bude lépe větvit, vytvářet boční výhony a čím více jich je, tím vyšší je výnos.

Oblíbené otázky a odpovědi

Odpovědi na oblíbené otázky o pěstování okurek na parapetu agronomka-chovatelka Světlana Michajlova.

Jaké choroby se vyskytují u okurek pěstovaných na parapetu?

Nejčastějšími chorobami okurek jsou padlí a padlí. Zvláště pokud jste na zahradě nasbírali půdu – v půdě žijí spory patogenů.

Ne vždy se však tato onemocnění vyskytují doma – aktivně se rozvíjejí ve vlhkých a chladných podmínkách a v našich bytech s ústředním vytápěním je obvykle horký a velmi suchý vzduch.

Jací škůdci jsou v okurkách pěstovaných na parapetu?

Zpravidla se jedná o roztoče pavouka. Zbavit se ho můžete pouze pomocí speciálních léků proti klíšťatům.

Musíme si ale pamatovat: tyto léky mají tzv. čekací dobu – dobu, během níž se lék rozloží na bezpečné složky. Pro mnohé je to velmi dlouhé, může to být 45 dní a během této doby se plody nedají jíst.

Je možné v zimě pěstovat okurky na parapetu?

S dalším osvětlením fytolampami lze v zimě pěstovat okurky na parapetu. Důležité ale je, aby tam bylo umělé osvětlení alespoň 12 hodin. I během denního světla, protože rostliny nemají dostatek zimního slunce. Ideální možnost osvětlení je od 8.00 do 20.00.

Pokud plánujete pěstovat okurky bez dalšího osvětlení, pak je lze vysévat nejdříve v polovině února.

zdroje

1. Státní registr plemenných úspěchů
   https://reestr.gossortrf.ru/
2. Skupina autorů ed. Polyanskoy A.M. a Chulkova E.I. Rady pro zahradníky // Minsk, Urozhay, 1970 – 208 s.
3. Pantielev Y.Kh. Zelinářské ABC // M.: Kolos, 1992 – 383 s.