Podklad pro dlaždice | Etapy prací na přípravě nadace

Podlahový potěr je nezbytnou fází každé opravy. Mnoho majitelů tuto práci raději svěří profesionálům. Pokud však máte potřebné znalosti a volný čas, dokáže si s tím poradit i laik. V tomto článku budeme podrobně hovořit o tom, jak správně vyrobit podlahový potěr, a poskytneme podrobné pokyny, které vám pomohou zvládnout technologii.

Stručný vzdělávací program aneb Jakou podlahovou stěrku potřebujete

Než vznesete otázku, jak vyrobit podlahový potěr, je nutné se dohodnout na podmínkách. Je obvyklé nazývat potěr vrstvou malty položenou mezi základnou podlahy a dokončovací podlahovou krytinou. Tato vrstva plní tak důležité funkce jako:

• vyrovnání povrchu;
• vytvrzení základny;
• vytvoření potřebných svahů;
• poskytování tepelné a zvukové izolace;
• maskování komunikace (jako je systém „teplé podlahy“).

V závislosti na složení směsi a způsobu pokládky se rozlišuje několik typů potěru.

Jako materiál pro vyrovnání podlahy se nejčastěji používá cementovo-písková malta. Suché směsi průmyslové výroby se nejvíce používají ve stavebnictví. Vyrábějí se na bázi cementu a písku s přídavkem změkčovadel – prostředků, které dodávají pružnost a plasticitu, vláken a dalších složek, které zlepšují vlastnosti potěru.

Podle způsobu pokládky je podlahový potěr mokrý, suchý a polosuchý.

Klasický způsob – mokré – spočívá v zalití podkladu stěrkovou maltou s jejím následným ztuhnutím. Směs se pokládá přímo na podlahovou desku nebo na vrstvu hydroizolace nebo tepelné izolace. Poslední požadavek je povinný při instalaci potěru přímo na zem (například konstrukce jako zahradní altán). Pro místnosti s vysokou vlhkostí (vana, koupelna) je nutná hydroizolační vrstva.

V současné době se mokrý potěr používá stále méně, protože má mnoho nevýhod:

• složitost procesu pokládky;
• doba tuhnutí roztoku (až 1 měsíc);
• sklon k praskání;
• možnost prosakování vlhkosti pod základnou;
• nejčastěji je nutné dodatečné vyrovnání pomocí speciálních směsí, protože ani správný mokrý podlahový potěr vám neumožňuje získat dokonale hladký povrch.

Suchý potěr z plošného materiálu, který se pokládá na podklad přes izolační vrstvu (kepír, písek apod.). Výhody této metody jsou rychlost a snadnost instalace, nízká hmotnost konstrukce. Hlavní nevýhody suchého potěru spočívají v tom, že listový materiál se bojí vody, takže jej nelze použít v místnostech s vysokou vlhkostí a vysokými náklady.

Polosuchý potěr lze nazvat vylepšenou verzí mokré metody. Kompozice je připravena na bázi cementově-pískové malty s přídavkem vláken a změkčovadel. Při pokládce se používá pneumatické dmychadlo, které komponenty hněte a dodává směs k objektu.

Poznámka
Pneumosuperdmychadlo – speciální strojní kompresor pro přípravu, míchání a dopravu různých stavebních hmot.

Tato metoda se nazývá polosuchá, protože díky přísadám je obsah vlhkosti v roztoku výrazně snížen. Díky tomu se potěr stává lehkým, odolným, elastickým. Zaschnutí roztoku trvá pouze 12 hodin. Po několika dnech lze na potěr položit finální dekorativní nátěr. Nevýhodou této metody je možná pouze jedna – nutnost použití speciálního vybavení.

Jak udělat podlahový potěr mokrou metodou

Pro začátek si pojďme udělat představu, jak vyrobit hladký podlahový potěr mokrou cestou. Po zvládnutí základů klasické technologie je snazší zvládnout zbytek technik.

<em>Požadované materiály</em>

Pro instalaci mokrého potěru je potřeba minimum materiálů. Roztok se připravuje z cementu, písku a vody. PVA lepidlo lze přidat jako změkčovadlo.

Na stavebním trhu jsou v sortimentu hotové suché směsi pro přípravu malt. Jejich použití je jistě pohodlnější a často levnější než cement.

To je důležité
Průmysl vyrábí různé druhy cementu. Například označení M400 [1] označuje schopnost odolat zatížení 400 kg na cm 3. Čím větší je číslo v označení za písmenem M, tím vyšší je pevnost cementu.

<em>Odhadované náklady</em>

V průměru je k přípravě 1 m 3 roztoku M150 potřeba přibližně 490 kg cementu M400 [2] . Pro výpočet požadovaného objemu potěru je nutné vynásobit plochu místnosti tloušťkou vrstvy.

V případě hotové směsi [3] je spotřeba cca 1800 kg na m 3 .

Přibližná cena pytle cementu M400 o hmotnosti 50 kg je 250 rublů, hotová suchá směs je 120 rublů za balení o hmotnosti 25 kg.

<em>Doba pokládky</em>

Podle technologie by měla být instalace mokrého potěru provedena v jednom kroku. Skladování hotového roztoku není povoleno, protože rychle tvrdne. Doporučená doba použití není delší než 1,5-2 hodiny. V tomto případě musí být podlaha v místnosti zcela vyplněna a ne částečně.

Ale i když lití mokrého potěru zabere trochu času, jeho tuhnutí je zdlouhavý proces. Všeobecně se uznává, že zaschnutí 1 cm malty trvá 1 týden, zatímco doporučená tloušťka pro obytné prostory je minimálně 4 cm. Od okamžiku nalití do pokládky dekorativního materiálu tedy uplyne v průměru měsíc nebo i více. povlak [4] .

<em>Kterým se kroky</em>

Správný podlahový potěr v domě se provádí v několika fázích.

1. Označení a výpočty. Nejprve je nutné pomocí vodováhy určit a vyznačit vodorovnou rovinu po obvodu, vzhledem k níž bude podlaha vyrovnána. Z nakreslené čáry musíte nakreslit co nejvíce svislic, abyste určili nejvyšší a nejnižší body základny. To pomůže určit optimální tloušťku potěru a vypočítat požadované množství malty.
2. Příprava podkladu. Drsná podlaha by měla být očištěna od nečistot, prachu, oprava trhlin maltou. Dále se nanese vrstva základního nátěru. Jeho úkolem je zlepšit přilnavost potěru k podkladu.
3. Položení tepelně izolační vrstvy (Pokud je potřeba). K tomuto účelu se používají desky z expandovaného polystyrenu nebo expandovaná hlína. Pokud je potěr namontován na zemi, je tepelná izolace povinným konstrukčním prvkem.
4. Hydroizolace . Vyžaduje se pro místnosti s vysokou vlhkostí (kuchyň, koupelna, WC). Jako hydroizolační materiál se používá střešní materiál, silná polyethylenová fólie.
5. Instalace majáků . Chcete-li získat dokonale rovný povrch, musíte vědět, jak správně nastavit majáky podlahového potěru. Jsou to horizontální vodítka z kovového profilu, po kterých se při lití pohybuje nivelační nástroj (pravidlo? Lo). Výška majáků tedy odpovídá tloušťce potěru.
   Vodítka by měla být instalována ve vzdálenosti 20 cm od stěny a 1–1,5 m od sebe [5] . K upevnění se používají samořezné šrouby a cementová malta.
6. Příprava roztoku . Připraví se směs písku a cementu v poměru 1:3. Složky se míchají, dokud se nezíská homogenní hmota. Pro tento účel je nejlepší použít stavební míchačku. Po přidání ? části vody, roztok se opět důkladně promíchá.
   Hotová stavební směs se ředí vodou podle návodu na obalu.
7. Vyplňte . Začněte pokládat roztok by měl být ze vzdálené strany místnosti. Směs je rovnoměrně rozdělena mezi majáky pomocí pravidla. Čerstvě nanesenou vrstvu malty je nutné na několika místech propíchnout, aby se uvolnil vzduch a zabránilo se tvorbě bublin.
   Den nebo dva po nalití musíte po nanesení vrstvy základního nátěru odstranit majáky a vyplnit výsledná vybrání roztokem.

Odborníci doporučují.
. potěr pokládejte vrstvou minimálně 4 cm, jinak bude jeho pevnost nedostatečná. Maximální tloušťka není omezena, ale v praxi málokdy přesáhne 15 cm Velká vrstva potěru je nutná v místech vystavených zvýšenému namáhání, jako je garáž.

1. Péče v období mrazů . Hlavními opatřeními v této fázi je zabránit průvanu a pravidelně vlhčit povrch navlhčeným válečkem. Pro správný průběh procesu tuhnutí je potřeba voda. V opačném případě roztok vyschne a vytvoří se praskliny.
2. Dokončení . Je žádoucí brousit zmrazenou vrstvu roztoku, aby se vyhladily stávající nepravidelnosti. Pokud se jako dekorativní nátěr zvolí linoleum nebo jiný tenký materiál, nanese se přes potěr samonivelační směs (tzv. samonivelační podlaha). To umožňuje, aby byl povrch dokonale hladký.

Pokyny pro instalaci suchého potěru

Suchý podlahový potěr vás nenutí si lámat hlavu nad tím, jak udělat podlahový potěr rovnoměrně. Prefabrikovaná konstrukce není příliš odolná, ale snadno se instaluje, má vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti.

<em>Požadované materiály</em>

Hlavními složkami suchého potěru jsou deskový materiál a zásyp. Jako posledně uvedené se používá expandovaná hlína, perlit, vermikulit a další sypké materiály malé frakce s nízkou hygroskopicitou.

Materiál plechu je také různý, nejčastěji se jedná o sádrovláknité plechy.

<em>Odhadované náklady</em>

Cena suchého potěru závisí především na tloušťce zásypu a na zvolených materiálech. Panely GVL pro podlahu budou stát v průměru 300 rublů za kus (600 × 1200 mm). Přibližné náklady na pytel expandované hlíny o hmotnosti 50 kg jsou 100 rublů. Čím menší je zlomek, tím vyšší jsou náklady na zásyp. Další materiály (fólie, okrajová páska, lepidlo, samořezné šrouby atd.) budou také vyžadovat určité náklady.

<em>Doba pokládky</em>

Celý proces pokládky suchého potěru trvá jeden až dva dny.

<em>Kterým se kroky</em>

Existuje několik pravidel nezbytných pro správné potěru podlahy expandovanou hlínou suchou metodou:

1. Hydroizolace . Polyetylenová fólie se pokládá na připravený podklad s přesahem s přesahem sousedních plechů o 20 cm a přesahem stěn do 15 cm [6] . Po obvodu místnosti je nutné položit okrajovou (okrajovou) pásku – pás pěnového polyethylenu, jehož šířka je asi 15 cm, tloušťka je od 4 do 10 mm a délka je 50 m.
2. Označení a montáž majáků . Tyto operace se provádějí přesně stejným způsobem jako při instalaci mokrého potěru.
3. Zásobování . Expandovaná hlína se umístí do prostoru mezi majáky a vyrovná se. Je lepší zasypávat po částech, protože listy jsou instalovány.

Je to důležité,
Tloušťka suchého potěru je určena přítomností / nepřítomností komunikací, vlastnostmi základny, požadavky na tepelnou izolaci. Výška zásypu doporučená specialisty je 3–5 cm [7] . Při větší tloušťce se doporučuje položit další vrstvu desek pro zvýšení pevnostních charakteristik potěru.

1. Montáž na plech . Desky by měly být položeny s přesazením vůči sobě navzájem, jako cihly. Z prvních listů musí být odstraněn záhyb, jinak mohou být pohřbeny v keramzitu. Desky jsou upevněny samořeznými šrouby, pro větší spolehlivost je lepší lepit švy.

Správná polosuchá metoda podlahového potěru

Pokud vám otázka, jak vyrobit cementový podlahový potěr suchými a mokrými metodami, není cizí, pak se polosuchý potěr bude zdát téměř ideální. Metoda umožňuje získat stejně rovnoměrný, trvanlivý a vlhku odolný podklad, ale zároveň výrazně šetří čas vytvrzování, eliminuje netěsnosti a praskliny.

Správné lití podlahového potěru touto technologií vyžaduje použití pneumatického dmychadla a dalších automatických zařízení. Na malé ploše se bez nich obejdete, ale vzhledem k vlastnostem směsi bude taková instalace extrémně časově náročná. Navíc se díky speciálnímu zařízení roztok rovnoměrně míchá a povrch je dokonale hladký, což je velmi obtížné dosáhnout ručně.

<em>Požadované materiály</em>

Při pokládce polosuchého potěru se nejčastěji používá cement M500 a praný hrubý písek s modulem jemnosti 2–3 mm. Povinným prvkem polosuchého potěru je hydroizolace (polyethylenová fólie) a polypropylenové vlákno, které nahrazuje kovovou síť.

<em>Odhadované náklady</em>

Spotřeba cementu a písku na přípravu malty se vypočítá stejným způsobem jako při instalaci mokrého potěru. Doporučené množství polypropylenového vlákna je 600 g na 1 m 3 roztoku [8] .

<em>Doba pokládky</em>

Tým specialistů obvykle provádí pokládku polosuchého potěru za 1 den (s plochou do 250 m 2 ). Instalace svépomocí bez pneumatického dmychadla zabere mnohem více času.

<em>Kterým se kroky</em>

Fáze ruční instalace polosuchého potěru jsou téměř stejné jako u mokré metody. Existuje pouze několik nuancí, na které se zaměříme.

• Po určení vodorovné, horní a spodní úrovně, výpočtu tloušťky potěru je třeba na připravený podklad položit plastovou fólii. Listy se překrývají, překrývají stěny. Po obvodu místnosti musí být položena okrajová páska.
• Kompozice pro potěr je připravena tak, aby se hrudka hotové směsi nerozpadla při stlačení v pěst. Je dovoleno uvolnit malé množství vlhkosti, ale v žádném případě by roztok neměl být kapalný.
• Při instalaci bez speciálního vybavení musí být směs rovnoměrně rozložena v prostoru mezi majáky a podbita nohama. Dále byste měli vyrovnat povrch pomocí pravidla?
• Posledním krokem při pokládání polosuchého potěru je broušení. Tato operace se nejpohodlněji provádí pomocí speciální stěrky.
• Po 12 hodinách po ukončení práce můžete na potěr stoupnout. Majáky z potěru není třeba odstraňovat.
• Použití samonivelační směsi s polosuchou metodou se nevyžaduje: povrch je hladký a dokonce i bez něj.
• Pokládání dekorativního nátěru na potěr je možné již 4-5 den po ukončení pokládky.

Ze všech typů potěrů je nejoblíbenější polosuchý. A to není překvapující, protože má oproti jiným metodám řadu výhod. Na rozdíl od klasického mokrého potěru technologie zkracuje dobu tuhnutí malty, eliminuje riziko praskání a prosakování vlhkosti a také nedochází k „špinavým“ procesům. Oproti prefabrikovaným konstrukcím z plechů GVL je polosuchý potěr mnohem odolnější.

Tajemství krásného odolného obkladu není jen v kvalitním materiálu, ale také ve správném dodržení technologie pokládky obkladů. Jednou z klíčových fází, která určuje výsledek, je příprava povrchu pro následnou práci. Čím pečlivěji je základna pod keramikou vyrovnána, tím lepší jsou její lepicí vlastnosti a spolehlivost. Jaká jsou pravidla přípravy vám řekneme v článku.

Potřebné nástroje a materiály pro práci

• Roulette
• Úroveň
• Několik špachtle
• Vrtací vrtačka
• Bruska
• Vyrovnávací lepidlo na dlaždice
• Těsnění
• Tmel
• základní nátěr
• Hydroizolace
• malřský váleček
• Kladivo
• Brusný papír
• stavební míchačka
• Systém vyrovnávání dlaždic (TLS)

• Antifungální impregnace
• Sušící olej

Kroky přípravy se budou mírně lišit v závislosti na typu povrchu. Ale hlavní pravidla jsou pro všechny stejná. Nejběžnějšími možnostmi základu jsou beton, dřevo nebo se starými dlaždicemi.

Jak připravit podklad pro podlahu

Bez ohledu na typ základu nejprve posoudíme stav povrchu, zjistíme velikost sklonu a nerovnosti pomocí úrovně budovy. Na tom bude záviset způsob zarovnání.

Beton

• Pokud je základna neporušená, hladká a nemá silné svahy, stačí ji očistit od skvrn a drobných vad. K čištění můžete použít speciální přípravky nebo si sami připravit roztok (například na bázi louhu).
• Mírný rozdíl (do 3 cm) se upraví samonivelačním potěrem. Malé mezery (méně než 5 mm) se utěsní vyrovnávacím lepidlem na dlaždice.
• Pokud je poškození vážné, budete muset vyplnit nový potěr a nejprve odstranit nejvíce poškozené části. Pokud chcete změnit úroveň podlahy nebo výškové rozdíly dosahují 10 cm, přidejte do betonu keramzit, aby nezatěžoval nátěr.

Pokládat můžete začít až po úplném zaschnutí povrchu. Nezapomeňte také na čištění a hydroizolaci. Vysajte prach, písek a nečistoty, zbavte se skvrn – narušují lepicí vlastnosti.

Mezery mezi deskami, stropy, prostory pod potrubím a napojení stěn a podlah utěsněte tmelem, aby se obklad vlivem vlhkosti nezbortil. Pokud obkládáte kuchyň nebo koupelnu, umyjte celou podlahu voděodolnou, protože dochází k velkému kontaktu s vodou.

Dřevěné

1. Nejprve všechny desky zkontrolujeme, zda nejsou podhoubí, hniloba a deformace. Shnilé díly bude potřeba demontovat a vyměnit za nové. Poté podlahu ošetřete protiplísňovou impregnací. Také kontrolujeme, zda je vše v pořádku s upevňovacími prvky: pokud vyčnívají, zatlučeme je nebo dotáhneme.
2. Pokud jsou ve dřevě velké trhliny (více než 3 mm), je nutné je uzavřít tenkými třískami z měkkého dřeva. To pomůže podlahu trochu vyrovnat a odstranit vrzání.
3. Prkna obrousíme strojkem a zbylé výmoly vyplníme tmelem.
4. Povrch očistíme a potřeme vysychajícím olejem – ochranným nátěrem na dřevo na bázi rostlinných olejů.

Poté můžete desky OSB položit na podlahu v šachovnicovém vzoru a napenetrovat je, čímž získáte rovnou základnu.

Stávající dlaždice

Zde jsou dvě možnosti:

1. Odstraňte staré obložení a nainstalujte nové.
2. Nainstalujte na stávající pomocí cementové malty.

K první cestě se uchýlíme, když dlaždice přežily svou užitečnost a nedovolí nám dosáhnout požadované úrovně podlahy. O tom nám napoví zvonivý zvuk při poklepávání kladívkem na keramiku. Nátěr srazíme dlátem nebo příklepovou vrtačkou.

Za druhé, pokud dlaždice stále dobře drží a nemá žádné výrazné vady. V tomto případě jej očistíme od všech nečistot a zdrsníme brusným papírem. Poté ošetříme základním nátěrem na nekompatibilní materiály.

Jak připravit základ pro stěny

1. Starý povrch odstraníme spolu s lepidlem. Chcete-li to provést, vyčistěte švy a namočte stěnu na několik hodin vodou. Poté opatrně odstraňte dlaždici. Pokud není cílem zachovat celistvost staré keramiky, můžete ji odstranit pomocí elektrického nářadí – je to mnohem rychlejší. Zbylé lepidlo odstraníme bruskou.
2. Barvu odstraníme brusným kotoučem až na omítku. Dekorativní omítku také kompletně očistíme, umyjeme vápno a strhneme tapetu. Odstraňte zbytky lepidla ze stěny.
3. Dále vyrovnáme stěnu tmelem: pro koupelny používáme vodotěsný tmel pro místnosti s normální vlhkostí, můžete použít běžnou cementovou maltu; Před nanesením tmelu nezapomeňte stěnu očistit od prachu, odmastit a důkladně napenetrovat. Umístíme také majáky, které nám pomohou vrstvu dobře vyrovnat.
4. Finální zpracování. Stěny vlhké místnosti by měly být po vysušení potaženy antiseptikem, aby se zabránilo houbám a plísním. V běžných místnostech stačí dobře napenetrovat. Po úplném zaschnutí základního nátěru můžete začít instalovat dlaždice.

Vyrobeno ze dřeva nebo sádrokartonu

Nejprve by měly být stěny zpevněny tak, aby unesly váhu dlaždic. K tomu je nejlepší položit polypropylenovou nebo kovovou síť na dřevo a zakrýt tenkou vrstvou tmelu. Ale předtím by měl být povrch ošetřen antifungálními látkami.

Proč jsou přípravné práce důležité

• Šetřete materiály. Pokud je pracovní plocha rovná, lepidlo se použije rovnoměrně. V opačném případě bude velká částka vynaložena na vyrovnání rozdílů.
• Dělá styling esteticky příjemným. Symetrický, rovnoměrný povrch vždy vypadá hezky a elegantně.
• Zajistěte trvanlivost obkladu. Všechny její prvky budou bezpečně upevněny, a proto dlaždice vydrží dlouho.