Trhání, tahy při akceleraci – BMWLAND

Od koupě auta mě trápí jeden z několika problémů, a to velmi špatně. Na toto téma mluvím již dlouho, bohužel, bez výsledku. bmwclub se spolutrpiteli a zkušenými řemeslníky. Byl jsem několikrát na diagnostice – nikdo mi nikdy nic užitečného neřekl.
Jak se to projevovalo.
Nejčastěji studené, ale také často horké. Při sešlápnutí plynu pro plynulou akceleraci (s protažením) docházelo k podélnému „škubání“, jako by motoru něco bránilo v rovnoměrném vývoji otáček. Jsem si jist, že právě tyto druhy problémů, které nelze rychle a snadno vyřešit, nutí majitele prodávat svá auta. Pokud pedál sešlápnete silněji, vystřelí. Ale uvíznout v dopravních zácpách byla katastrofa. A ne vždy se to projevilo. Někdy motor fungoval v pohodě, ale častěji byl problém. Bylo to velmi stresující.
Zkontroloval jsem zapalovací svíčky, vanos a turbíny (nemluvě o banálních únikech vzduchu atd.). Udělal jsem také testovací bloky pro všechny možné mechanismy – vše je v pořádku.
Obvinil jsem palivové čerpadlo, vytáhl ho, zkontroloval – zdálo se, že je s ním vše v pořádku. Ale existuje i náhradní – zkoušel jsem – bylo to stejné. Zdá se, že vstřikovače fungují normálně – ve výfuku není žádný kouř, korekce, i když v mínusech, jsou nevýznamné. Všechny jsou poslední 12. revizí.
A tak jsem se po další porci škubání cestou domů rozhodl zapojit auto znovu s Rainem a podívat se na různé údaje a všiml jsem si chyby na čidle nízkého tlaku paliva (předtím se neobjevila a nebyly vůbec žádné). Myslel jsem, že tento snímač vyměním. Ale to nemělo být. Za prvé není k prodeji pro můj rok výroby auta, za druhé je nová revize, která nahradila starou a je dodávána pouze s palivovým potrubím. Stručně řečeno, byl jsem příliš tvrdohlavý, abych si koupil kus trubice a snímač za téměř 8 tisíc rublů. Snímač i elektronku jsem koupil se stejným originálním číslem.

Plná velikost
Číslo palivového vstřikovacího čerpadla a datum výroby

jedna z posledních revizí (moje byla trochu hlučná, i když na to nebyly žádné stížnosti)
Sebral jsem odvahu a začal ho nahrazovat.
Abyste se dostali k trubici, musíte provést postup pro odstranění filtrů a odpojit záporný pól od baterie – pro případ))
No a vlastně se nechat vést nativní instrukce
A CHLAĎTE MOTOR! Myslím, že mi rozumíš))
Dále (a to bude vidět) stojí v cestě dvě tlakové hadice od turbín k mezichladičům a sací hadice od turbín ke skříním filtrů. Pokud již byla pouzdra odstraněna, lze ji snadno odstranit: u tlakových je třeba odšroubovat svorku poblíž turbín (šestihran) a odstranit svorky poblíž mezichladičů. S těmi sacími je to naprosto úžasné: JEDEN šroub T30 Torx nad každou odbočnou trubkou ve skříni turbíny

Plná velikost
Šroub pro upevnění odbočné trubky vlevo nahoře

. Doporučuji ihned vyměnit těsnění – zjevně již budou opotřebované. Odstraňte hadici přívodu paliva (jednoduše zatlačte plastovou vložku dovnitř).

Plná velikost
Pohled s odstraněným horním dílem

To je vše, potrubí bude vidět. A podle výše uvedeného návodu musíte odšroubovat všechny matice přívodu z vysokotlakého palivového čerpadla

Plná velikost
hadr, aby benzín nikde nekapal

, z motoru – svorky a TYP jej vyjměte. Je to tak jednoduché – čtěte výše – VZÍT A ODSTRANIT. Nemám ani dost nadávek ))) Ale nevadí, že při jeho odstranění překáží všechno možné?! A dráty a hadice atd. To vše ji táhne a nedovoluje jí ani se pohnout. Ještě jsem odpojil všechny možné senzory shora. Dlouho jsem tam stál a drbal se na hlavě a našel způsob, jak to odtamtud dostat: musíte vytáhnout plastovou krabičku s dráty, která je přímo nad generátorem, nahoru a vypadne z držáku, čímž získáte prostor pro manévrování s trubicí. Napoprvé se mi to nepodařilo – ten parchant se pevně držel.
Zkrátka po asi hodině strávené nad tím vším jsem to konečně sundal!

Plná velikost
rozdíl mezi starým a novým snímačem

Dal jsem nové, vyměnil vstřikovací čerpadlo a vše zapojil. Bylo velmi obtížné ho dostat nahoru – nevím proč, ale některé křivky úplně neodpovídaly tvaru. A pravý kužel pravé trubky vstřikovacího čerpadla nevstupoval pod správným úhlem. Musel jsem to na místě opatrně narovnat pomocí gumového kladiva a dřevěné rozpěrky. Možná to promáčkl transport, kdo ví, nebo možná když to natáčeli. Je na něm moje vlastní číslo.
Skládáme v opačném pořadí. Začněme.
Projížďka je úplně jiná věc. Nedochází k trhání ani zpomalování. Hurá.
Zbývá vyřešit:
— Klesá při volnoběhu, když stojíte na semaforu (například). Dávám to za vinu zanesenému systému VCG a zaneseným ventilům VANOS.
— Olej na solenoidových ventilech turbíny (nejsou na nich žádné chyby)
Emisní cena: 6 500 ₽

Příspěvky: 1341
Registrace: 13.4.2008
Z: Litva, Klaipeda

Dobré odpoledne, majitelé 4-řidičů. Pomozte mi určit, odkud můj problém pramení. Máme 60 E2008 X-Drive.
Začalo to před půl rokem, po výměně zimních/letních kol jsem při rozjezdu zaznamenal lehký kovový zvuk, jakoby se dotýkal. dojem je jako hra v příčníku, granátu nebo někde jinde. Během šesti měsíců zvuk mírně zesílil a začal se objevovat v nízkých otáčkách.
Pak jsem si začal všímat klouzání při akceleraci. V průběhu několika měsíců se prokluz zesílil a při akceleraci bylo patrné hladké trhání; Při kontrole na výtahu byla zjištěna radiální vůle předního hnacího hřídele na výstupu z rozdělovací převodovky. Při zatahování kardanu nahoru/dolů je znatelná vůle a kovový zvuk, který pravděpodobně slyším při rozjezdu. Všechny hřídele náprav jsou normální, bez vůle. Při jízdě není slyšet žádný hukot. Na vině logicky není nikdo jiný než převodovka. Před vyjmutím a rozebráním převodovky se podělte o své myšlenky a úvahy.

Příspěvky: 1948
Registrace: 28.12.2004
Od: Moskva, Jihozápadní správní obvod

plynulé cukání při vytáčení i vizuálně tachometrem, pak takto většinou končí gyrotransformátor a převodovka, může i zvonit (no, jen jsem to psal vzdáleně k tématu, ale asi je potřeba se podívat na krabici s diagnostikou, rychlost plnění, tlak, vše samozřejmě nepřímo, ale pokud je to již mimo stupnici, odpověď je poblíž)

Příspěvky: 1341
Registrace: 13.4.2008
Z: Litva, Klaipeda

Omlouvám se, zapomněl jsem zmínit – mechanická převodovka.
Včera jsem brouzdal po buržoazních fórech, vůle v přední hnací hřídeli nemusí být nutně způsobena ložisky (43), ale opotřebením drážkování výstupní příruby (41) a ozubeného kola (44). Pouhé otočení příruby o 90 stupňů někdy pomůže. škubání může být způsobeno opotřebovaným plastovým převodem na servomotoru (27). Zatím jsem si pro sebe vypracoval následující plán – vypustit a zkontrolovat olej, vytáhnout přední přírubu, zkontrolovat a převrátit, zkontrolovat převod servomotoru.

Přidáno po 11 hodinách:

Dnes jsem vytáhl servomotor – bohužel převod nemá prakticky žádné opotřebení. Olej jsem vypustil – olej je velmi tmavý (70tkm), s viditelnými produkty opotřebení. Uvnitř je šedý povlak (produkt opotřebení). Vytáhl jsem přední přírubu, nejde ji srovnat s novou, ale vypadá to, že drážky jsou opotřebované. Sundal jsem zadní pojistný kroužek a vložil ho do ozubeného kola – velmi volně. Kdybych to otočil, myslím, že by to vypadlo. otočil o 180 stupňů. Neviděl jsem ani plnicí zátku, zdá se, že se používá pouze na odstraněné převodovce. olej byl nalit otvorem servomotoru. Po zákroku se škubání snížilo. kvůli oleji?
Co dál – položte to na stůl a hledejte, co je opotřebované?

Příspěvky: 1948
Registrace: 28.12.2004
Od: Moskva, Jihozápadní správní obvod

Možná bude samozřejmě zase chybět, ale pohon všech kol při běžné akceleraci nebude fungovat, nebo máte ještě tuhle historku, když je teniska na podlaze? obecně moc nerozumím tomu, co s tím má společného pohon všech kol, jestli to nefunguje vždy nebo jestli dochází k cukání právě při připojení tlamy. není jasné)

z.y. No, protože to nezasáhlo automatickou převodovku, tak v každém případě, pokud má něco prokluzovat, jsou to opět třecí spojky a spojka. ale pokud tomu rozumím, auto umí řvát o spojkách, že všichni dorazili. Mluvíte jen o drážkách, převodovce, ale pokud by tam bylo něco složené nebo otočené, poznali byste to v tu chvíli podle charakteristického křupání a praskání, to nelze přehlédnout.

Příspěvky: 1341
Registrace: 13.4.2008
Z: Litva, Klaipeda

Tento příběh se odehrává během normálního zrychlení při maximálním zrychlení, je kupodivu méně trhnutí.
Převodovka byla vyměněna za novou na 80tkm za předchozího majitele, nyní je 150tkm a opět problémy.
pohon všech čtyř kol (x-drive) funguje vždy, za normálních podmínek rozděluje moment mezi osy 40, respektive 60 %. v některých případech může přenést až 100 % na jednu z os. Za normálních podmínek by se při akceleraci mělo přenášet více točivého momentu dozadu.
spojka neprokluzuje, při rozjezdu z druhé rychlosti a při prudké akceleraci nedochází k prokluzu. po několika sekundách se objeví hladké trhnutí (cukání). odtud předpoklad, že něco dostatečně netlačí a prokluzuje v převodovce.
Souhlasím s tím, že drážky pravděpodobně nebyly otočeny, jinak by to bylo slyšet.
a teď něco zajímavého: včera po napsání mého příspěvku jsem šel a odeslal Rheingold‘ohmová korekce rozdělovací převodovky, bylo tam slyšet vrčení motoru a vše jakoby šlo na nulu. Dnes jsem ujel ~10 km, možná jen pár hladkých trhnutí, nedá se to ani nazvat trhnutím, byly tam takové úseky, sotva jsem si toho všiml. Uvažuji, že olej vyměním znovu za týden, tuším, že toto Castrol Syntrans Transaxle 75W90 moc nesedí, za číslo je náhrada Ravenol TF-0870. Znovu pošlu opravy a uvidíme.
Jen mě zajímalo, jestli někdo nezažil podobné příznaky.
ViC, díky za myšlenky (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif)

Příspěvky: 1948
Registrace: 28.12.2004
Od: Moskva, Jihozápadní správní obvod

ne, je to mýtus o konstantním plném disku, pleteš si ho se starým X e53 a e46 atd. kde byl skutečný asymetrický 4wd (středový diferenciál). Prostě HDrive je už dávno zarostlý legendami a marketing nespí, asi 100% přerozdělení dopředu atp. to vše je lež v reálném provozu atd. (abyste dostali 100 vepředu, potřebujete zadní viset ve vakuu, pohon je stále neodmyslitelně zadní, spojka může ubrat jen do poloviny) Ve skutečnosti se jedná o plug-in plný pohon jako každý jiný s ovládání točivého momentu pomocí spojky. Nikdo nezná algoritmy rozdělování točivého momentu, kromě primitivních popisů z tisu některých provozních podmínek (dobře, například při pojíždění, v zatáčce a do 20 km/h, v jiných případech přímého pohybu při konstantním rychlost, je myšleno pouze pohon zadních kol) Každopádně při přímém pohybu, zrychlení v běžném provozu na běžném asfaltu se může projevit pouze spojka a to jsou spojky třecí. No a pak je vše jako u automatické převodovky, buď nesprávný chod elektroniky nebo opotřebení spojek + v případě rozdělovací převodovky pohon spojky. Protože Celá tahle kravina se kalibruje při každém nastartování, vyrovnává se opotřebení, drobné závady (pokud vůbec přední náhon funguje) se dají zahodit a tím pádem zase vyměnit rozdělovací převodovka (spojky jsou ale jednodušší). Posledním jednoduchým testem na uklidnění, abychom vyřadili spojku i náhon, je vyjmutí konektoru z rozdělovací převodovky, přechod na zadní náhon a ujištění, že už nedochází k cukání.
S ohledem na to, že se před nedávnem změnila převodovka, věříte tomu na 100%? Vyměnil jsi ho za nový? Pokud vše ano, pak jsou na vině pravděpodobně provozní podmínky (např. rádi skáčete po obrubnících, neustále parkujete v závěji apod.), případně se vám na nápravách líbí různě široké pneumatiky různých značek. Opotřebení spojek je zde nevyhnutelné i při běžném provozu, zátěže jsou stále dost rázové. Každopádně na rozdělovací převodovky se od jejich objevení plivalo neustále a ne jako na staré E53 na řazení, ale na spojku.