Záchvaty záchvatů: trhnutí, škubání, poklesy rychlosti. Příčiny a řešení
Ve své recenzi jsem již zmiňoval, že mě pronásleduje problém s poklesy rychlosti při zastavení a kopání při rozjezdu s D + brzda.
Tento problém mám skoro od koupě auta, někdy se objevuje velmi často a někdy jedete pár měsíců bez něj, možná tomu nedáte pozor nebo se to nenechá projevit, je to cesta prý dát trochu plynu na start a auto pojede.
Mnoho lidí říká, že to znič, to je normální provoz pro CVT, ale abych byl upřímný, nemyslím si to. Cítím, jak se variátor normálně rozjíždí a jak nenormálně to dělá. Kdo má takový problém, pochopí mě.
Mimochodem, na fóru bylinkářů jsou právě dvě taková témata a hledají řešení tohoto problému níže se pokusím podrobně popsat některá řešení s odkazy na téma řešení problému a s články pro nákup dílů , Už jsem toho udělal hodně a ještě něco musím udělat.
Zde je první téma: Rychlostní plováky (D + brzda)
Zde je druhý: RPM klesá při zastavení.
Takto vypadají propady otáček, ať je motor studený nebo horký. Když je zima, je jich víc, nebo ručička spadne a otáčky se nezvednou, dokud volič nepřepnete do jiného režimu, po kterém začnou skoky. Celé to doprovází divoké vibrace a nepříliš příjemné zvuky z motorového prostoru. Když naskočí rychlost, tak vám to řekne i veškeré napětí v autě Na prvním videu je vidět, jak se ztlumí světlomety.
Za tepla je 1 porucha při zastavení, ne více. Kopanec při startování s D+brzdou ještě není pořádně vyfocen.
Co vlastně může způsobit takové kopance, škubání, vibrace, pokles rychlosti nebo výkonu:
1. Starý olej ve variátoru. První věc, na kterou byste měli myslet, je výměna hmoty ve variátoru, pokud to nebylo provedeno nebo se to dělalo po dlouhou dobu. Určitě udržujte hladinu Variátor nemá rád nízké i vysoké hladiny. Kontroluje se na horkém motoru (je lepší jet 10-15 km); hladina by měla být několik mm pod horní značkou na měrce. Průměrná výměna vyžaduje 3,2 litru. Cena od 2000 rublů. Vlákno na fóru
2. Zátky a zapalovací cívky. Jednoduché svíčky najedou 10-15 t.km, iridiové svíčky 30-40 t.km. Pokud nevyměníte zapalovací svíčky včas, připravte si peníze na cívky, ať už na 1,3 nebo 1,5 létají, i když na 1,3 letí zadní řada jako první. Také cívky se stářím pokrývají, kontakty oxidují. Osobně jsem jich měl z výroby 6, auto bylo 12 let staré a měl jsem uvažovat o jejich výměně. Všech 8 kusů jsem nahradil analogem od SAT. Všech 8 kusů dosáhlo 8 tis.
Na fóru je téma jak ošetřit cívky, kde se dočtete i jak poznat vadné.
Stručně řečeno: zcela mrtvou cívku lze určit odpojením svorky od cívek. Pokud vypnete přední řadu po jednom, najdete vzadu mrtvé lidi a podle toho naopak, když vypnete zadní řadu, najdete je vpředu.
Pokud se při odpojení cívky na přední řadě motor začne dusit a pracovat hůř než předtím, znamená to, že zadní cívka tohoto válce je mrtvá, jinak cívka žije. Když je cívka mrtvá, motor běží nerovnoměrně a divoce vibruje a třese, výfuk také není zvukově jednotný, jsou slyšet praskavé zvuky.
U motoru o objemu 1,5 litru, pokud vypnete pracovní cívku, motor se začne zastavit, to znamená cívku pod napětím, ale pokud nedojde k žádným změnám, cívka je mrtvá.
Touto metodou ale odhalíte pouze zcela mrtvé cívky. Je také nutné vizuálně zkontrolovat cívky, zda nejsou poškozené.
Cena sady zapalovacích svíček za 1,3 je asi 650 rublů, za 1,5 asi 2000 tisíc.
Cena cívek začíná od 1000 rublů za analog a od 3000 za originál za kus.
Objednávat můžete na exist.ru, nedávno jsem začal objednávat na emex.ru
1,3 Přední zapalovací cívka – 30520-PWA-003
1,3 Zadní zapalovací cívka – 30521-PWA-003
1,5 Zapalovací cívka – 30520-PWC-003
3. Vzduchový ventil volnoběhu (IAC) a škrticí ventil (DZ). Znečišťují se a musí se čistit každých 30-50 tisíc km. možná ještě častěji. Náklady na čištění od 800 rublů ve službě. Téma na fóru je, jak vyčistit DS a IAC Po vyčištění DS a IAC je potřeba zkalibrovat volnoběh. Je třeba zahřát motor, dokud se ventilátor nezapne, a nechat motor běžet na volnoběh po dobu 5 minut, pokud se ventilátor zapne, musí být jeho provozní doba přidána na 5 minut. Nemusíte se o to starat a stačí nechat stroj běžet 10 minut. Po zkalibrování XX je lepší zkalibrovat variátor.
4. Kalibrace variátoru a volnoběžných otáček Postup se provádí při vyjímání/výměně baterie. Zde je téma kalibrace variátoru a xx kalibrace
5. Kvůli našemu benzínu se musí EGR ventil čistit každých 10-30 t.km. Buď ho úplně vypněte, nebo nainstalujte nový. (Dotazní cena od 200 rublů, pokud si ji vyčistíte sami) Téma fóra o tom, jak vyčistit EGR
číslo zástrčky – 18711-PM1-J00
číslo těsnění – 18715-PB2-000
6. Palivový systém:
Jemný palivový filtr (16010-SAA-000) a sítko palivového čerpadla (Filtr palivového čerpadla 17516-SAA-000). Vůz se také může chovat nevhodně, pokud jsou zanesené. Doporučený interval výměny je 90 t.km (ruská příručka, evropská příručka doporučuje 45 t.km nebo jednou za tři roky) náklady na originály jsou asi 2000 rublů bez práce. a samotná práce od 900 rublů.
Téma na fóru jak vyměnit palivový filtr
Pokud filtr nevyměníte včas, palivové čerpadlo se může ucpat, což stojí 1-2 tisíce rublů. za Bosch, což je asi deset (je slyšet bzučení v kabině), a asi 10 tr. za původní gumu.
Pokud filtr delší dobu neměníte, ucpávají se vstřikovače, což způsobuje nedostatečné promíchání, potažmo špatný výkon válců. Jejich čištění začíná od 1000 rublů.
Dále je nutné seřídit ventily a je vhodné vyčistit těsnění a EGR desku. Postup je také pravidelný jednou za 60 tisíc km. lepší udělat. Náklady na úpravu ve službě jsou od 2000 XNUMX rublů.
V Rusku je kvalita benzínu hodně nedostatečná. Pokud jezdíte 92, musíte palivový systém čistit častěji. Právě jsem přešel na 95, peníze jsou téměř stejné, dobře, možná ztratíte 20 rublů z nádrže. Obecně z hlediska ekonomiky není žádný rozdíl
7. Lambda sonda a zanesený katalyzátor v důsledku jejich nesprávné činnosti může vůz také cukat. Katalyzátor samozřejmě nehraje velkou roli, ale záleží na lambdě. Navíc část má pouze 1 před katalyzátorem (0 258 006 538) a druhá část má 2 lambdy před (0 258 006 540) a za (0 258 986 602) katalyzátorem. Ty původní stály téměř 10 tisíc rublů za kus. Boshevskie kolem 3 tisíc rublů.
8. Držák CVT a držáky motoru. Vydávají také vibrace. Nejlepší je vyměnit za originál, každý stojí kolem 2,5 tisíce rublů. originál, ne originál od 1000 rublů, ale nedoporučují se, prý dlouho nevydrží (pokud je prasklá cívka, motor šíleně vibruje, proto ty nadměrné vibrace na polštářcích a jejich rychlejší opotřebení. V našem auta je vše propojeno.
Polštář CVT (vlevo) – 50805-SAA-J82 (náhradní téma)
Uložení motoru (pravé) – 50821-SAA-013 Poloviční opatření pro ošetření správného uložení motoru Téma pro výměnu správného uložení motoru
Zadní držák motoru (spodní) 50810-SAA-982 Výměna spodního držáku motoru
9. Ucpaný hydraulický panel variátoru (řídicí jednotka automatické převodovky, známá také jako blok elektromagnetu automatické převodovky) Kvůli vzácným výměnám oleje variátoru, startování podlahy atd., provoz variátoru v náročných podmínkách. Solenoidy se mohou zaseknout a způsobit vrčení a kopání na začátku. Dají se vyčistit, někdo po tom najede 1 t.km a vše se vrátí a někdo 30 t.km. Zřejmě to čistili jinak. Emisní cena je 500-1000 rublů. na čištění. a od 3000 rublů. za smluvní blok a asi 15000 27200 rublů. za nový. Číslo artiklu 013-PWR-XNUMX. Vlákno na fóru
10. Výměna filtrů variátoru nebo kompletní výměna variátoru. Toto je nejextrémnější metoda, ale pokud máte plovoucí rychlost a problémy při startu, osobně bych začal s tímto Rozebíráním variátoru a výměnou jeho filtrů
Zde jsou další témata o opravách CVT, jakmile téma
Chcete-li vyměnit filtry ve variátoru, pro náhradní díly budete potřebovat:
Těsnění 21811-PWR-000 – od 1000 rub.
Olejový filtr převodovky 25420-PWR-003 – od 1800 rub.
Převodový filtr 25450-PWR-003 – od 550 rub.
HMMF olej – 4400 2 plechovky po 4l. (pro opravy potřebujete 5,4 litru)
Těsnění vypouštěcí zátky pro olejovou vanu automatické převodovky – 90471PX4000 – 60 rub.
Celkem: od 7810 rub. Samotná oprava může stát 7000 XNUMX rublů v provozu. Ale pokud studujete fytoforum, můžete, pokud máte nástroje a ruce, dělat vše sami ze správného místa.
Celkem je to 8-9 tisíc, pokud si to uděláte sami. Pokud je služba od 15tis.
Kupte si smluvní ventil a změňte ho ze 14 na 20 tisíc. A není jasné, že můžete narazit na někoho zabitého.
Jedná se o sérii akcí, které v 85-95% případů pomáhají vyřešit problém kopů, trhnutí, plovoucí rychlosti a
vibrací Pomůže zejména demontáž variátoru, která se ale ve většině měst neopravuje, ale jednoduše vyměňuje.
Udělal jsem všechny body kromě bodů 7,8,9. Ale nic mi nepomohlo. Za všechny tyto položky jsem utratil asi 25 tisíc rublů. do 2 měsíců. Kdybych o koupi věděl, šel bych do variátoru jako první. Za ty peníze by to bylo stejné. Ale efekt by byl jednoznačně lepší.
Auto jsem prodal a naskytla se možnost pořídit si nové. A byl jsem unavený z řešení problému na začátku a nebyla touha vyhodit 20 tisíc z rodinného rozpočtu na opravy. Ale vezmu Fitu 2. generace. Jsem na stroj velmi zvyklý.
Řeknu jen jednu věc: je to úžasné auto a nejlepší volba ve své třídě, a nejen v ní. Manévrovatelný a ekonomický. S možností ladění existuje spousta různých možností ladění pro fit.
Pokud to plánujete vzít, udělejte to bez váhání, doporučuji vám podívat se na možnosti 1,5 litru. Ale 1,3 taky jezdí slušně. Při výběru auta je lepší přečíst si článek na fytoforu
„Jak si vybrat fit“
A když si koupíte spoustu užitečných informací, najdete ve FAK o hlavních tématech
Za sebe bych dodal, hlídejte si tělo, aby bylo v rovině. No, motor s CVT.
Doporučuji vám otestovat CVT v pohybu; testy popsané v tématu o výběru nedávají vždy výsledky. V mém případě je auto s rachotem minulo, ale jak se později ukázalo, rychlost plavala. Jezdil jsem takto 20 měsíců a variátor nikdy nepřešel do nouzového režimu a kontrola také nikdy nenaběhla.
Testování variátoru v pohybu je velmi jednoduché:
* Když zastavíte, podívejte se blíže na rychlost, nemělo by docházet k náhlým poklesům. a pak je prudce vrátit zpět.
* Při rozjezdu nechte variátor, aby to udělal sám. Tito. když stojíš na D + brzda uvolni brzdu, ALE nezvyšuj plyn 10 sekund, pokud se auto okamžitě bez prodlevy rozjede, je to super. Ale pokud dojde ke zpožděním nebo se auto rozjelo a pak zastavilo, jako by ho někdo zastavil zezadu a pak jelo dál. Tohle je určitě variátor. Buď to vyměňte nebo rozeberte.
Nebojte se variátoru, jeho oprava nebo nákup nového stojí 20 tisíc rublů. Pokud je vůz rovný v karoserii, s dobrým interiérem. Má smysl to brát, ale smlouvat s prodejcem o variátoru.
