Jacaranda – fialka / Péče o fialku / Pěstování doma

V tropických a subtropických lesích lze nalézt mnoho úžasných exotických stromů. Jedním z nich je jacaranda, známější jako fialkový strom. Odkud pochází takové neobvyklé jméno?

Popis zařízení

Jacaránda je stromová rostlina z čeledi Bigoniaceae, původem z Jižní Ameriky (Brazílie, Mexiko, Bolívie), Afriky (Zimbabwe) a Austrálie v tropických a subtropických rovinách a horách. Název „jacaranda“ je z portugalštiny přeložen jako „mající tvrdé dřevo“. Místní nazývají tyto rostliny Black Pui, kapradinový strom, pro tvar listů, růžová, fialová nebo růžové dřevo.

Stromy mohou dosahovat výšky 20-30 metrů, ale jsou mezi nimi i keře, ne vyšší než 2 metry. Patří k typu poloopadavých, pokud okolní teplota klesne na 0 °C, pak mohou listy opadat. Mladé rostliny umírají při -3 °C, zatímco dospělci zřídka přežijí pod -7 °C.

Jejich listy jsou kapraďovité, zpeřené, jasně zelené. Kůra může mít různé odstíny: od červené po čokoládu a dokonce i fialovou. Tvar květu připomíná zvon, asi 5 cm dlouhý.Sbírají se v kartáčích obsahujících 30-50 květů. Okvětní lístky mohou mít různé odstíny od bílé po modrou, modrou, fialovou. Strom kvete v říjnu-listopadu velmi bohatě, pod tíhou květů se větve sklánějí až k zemi. Lepkavý, sladký nektar a vůně, které se ve vzduchu mění, přitahují hmyz, který opyluje květy. Doba květu je 1,5-2 týdny. Po zvadnutí se místo efektních květů tvoří semenné lusky. Zralé tobolky praskají a semena perutýnů se rozptýlí na velké vzdálenosti.

Díky velmi dekorativnímu vzhledu se jacaranda používá pro terénní úpravy ulic, parků, náměstí ve městech Afriky, Austrálie a Jižní Ameriky. Ale nejen vzhled stromů se cení. Mají velmi tvrdé, odolné dřevo, cenné vlastnosti jsou žádané při výrobě nábytku, hudebních nástrojů, různých suvenýrů, interiérových předmětů a tak dále. V procesu zpracování získává jádro stromu krásnou barvu – červenohnědou s fialovým nádechem.

Magické vlastnosti jacaranda

V kmenech, na jejichž pozemcích fialka roste, je s ní spojeno mnoho legend, mýtů, znamení. V Austrálii je například spojován s dcerou Měsíce, která přiletěla na Zemi na ptáku Mitu. Krásná dívka přinášela lidem znalosti a moudrost, o které se s nimi velkoryse dělila, když seděla u paty nádherného stromu. Nyní v Sydney a dalších velkých australských městech roste jacaranda téměř u každé univerzity. A studenti věří, že pokud při zkoušce chytí létající fialový květ nebo jim spadne přímo na hlavu, pak je úspěch u zkoušky zaručen.

Některé africké kmeny jsou si jisti, že Modrý duch žije v koruně stromu. Pomáhá učinit správné rozhodnutí v obtížných, obtížných nebo konfliktních situacích. Mezi jinými národy slouží palisandr jako jakýsi amulet pro miminka. Podle tradice, když se dítě narodí, rodiče zasadí na jeho počest nový strom.

Jacaranda jako pokojová rostlina

Fialový strom není přizpůsoben klimatickým podmínkám Ruska. Mnoho ruských milovníků vnitřního zahradničení ji však pěstuje uvnitř, ve sklenících, zimních zahradách. Na výšku může pokojová květina jacaranda dosáhnout 2 metrů, takže je poměrně obtížné ji pěstovat ve standardním bytě.

Rostlina neobsahuje ani nevypouští toxické látky, je zcela bezpečná jak pro malé děti, tak pro domácí mazlíčky. S přihlédnutím k dekorativnosti a příjemné vůni, kterou vyzařují nejen květiny, ale i samotná rostlina, je srovnávána s šeříkem, jasmínem, sakurou. Ale je třeba poznamenat, že v interiéru je velmi vzácné najít kvetoucí fialku. Je milován pro svůj dekorativní efekt: krásné listy, půvabný stonek.

Vnitřní jacaranda je nenáročná. Dá se chovat jak na slunci, tak v polostínu. V létě rostlina potřebuje časté zalévání, postřik. V zimě můžete zalévat méně často, 1krát za 3-4 týdny. Je ale nutné zajistit dodatečné osvětlení. Aby byla rostlina pohodlná, je pro pěstování potřeba velkokapacitní nádoba.

Fialka se také cítí dobře, když je pěstována ve stylu bonsaje. K tomu je lepší koupit bonsai modrofialový strom. Tyto rostliny dosahují výšky maximálně 75 cm Technologie pěstování předpokládá splnění následujících podmínek:

• ve druhém roce po výsadbě se vrchol rostliny zkrátí ostrým řezákem na výšku až 10 cm, poté by se na kmeni měly vytvořit boční výhonky;
• poté začnou tvořit korunu, opatrně svírají výhonky a stříhají listy;
• pro vytvoření originálního tvaru můžete korunku zpevnit měkkým drátem, který po 3 měsících, po lignifikaci výhonků, bude nutné odstranit;
• velké listy musí být odříznuty;
• pro intenzivnější větvení se rostlina udržuje na slunci.

Pěstitelé květin, kteří pěstují fialku doma jako pokojovou květinu, věří, že má příznivý vliv na atmosféru v rodině, přináší štěstí, podporuje pohodu a finanční prosperitu, naplňuje duši mírem a harmonií.

péče o jacaranda

Celkem je známo více než 50 druhů jacarandy, ale pouze dvě odrůdy jsou vhodné pro pěstování v interiéru: mimosole, jejíž listy připomínají listy mimózy, a načechraný, který se také nazývá jasmonický. K udržování v místnosti se používají většinou mladé rostliny, protože dospělí obvykle nemají na spodních větvích žádné listy, což snižuje jejich dekorativní vlastnosti.

Zem

Většina pěstitelů květin poznamenává, že fialka nekvete, když se pěstuje jako pokojová květina. Je zřejmé, že je to způsobeno tím, že rostlina nemá dostatek prostoru. Jak květina roste a vyvíjí se, musí být pravidelně vysazována do větší nádoby, může to být obyčejný keramický květináč nebo vana.

Na dně by měla být položena vysoce kvalitní drenáž: spodní vrstva je rozbitá, drcená cihla a nahoře je vrstva hrubého říčního písku. K přípravě půdy vezměte 1 díl písku nebo perlitu, rašelinu, humus, listovou půdu a 2 díly trávníku. Můžete rozemlít kousek dřevěného uhlí a smíchat se zbytkem ingrediencí.

Transplantace

Jacaranda je transplantována v několika případech:

• po nákupu ve specializovaném květinářství;
• když rostlina vyroste a už je nacpaná ve starém květináči;
• pokud nebyla půda naposledy řádně připravena;
• rostlinu napadli škůdci nebo ji zasáhla choroba.

Přesazování kvetoucí rostliny je nežádoucí. Výjimkou jsou případy, kdy jacaranda byla napadena škůdci, kteří mohou poškodit kořenový systém.

Reprodukce

K získání nových mladých rostlin fialek se používají dva způsoby množení.

Jedná se o nejjednodušší metodu, která nevyžaduje pozornost a pečlivou údržbu. Vezměte si speciální nádoby na klíčení nebo malé keramické květináče. Abyste nemuseli hlídat vlhkost země, použijte hadrové knoty, které je třeba spustit jedním koncem ke dnu a druhým do nádoby s vodou. Nalijte drenážní kompozici na dno, poté vrstvu zeminy. Do středu dejte jedno semínko. Semena by měla být nakupována pouze od důvěryhodných výrobců. Navrch nasypte malou vrstvu zeminy, jemně zalijte, přikryjte průhledným plastovým víčkem nebo plastovou fólií a umístěte na slunce. Pro klíčení semen potřebují vytvořit skleníkové podmínky: vysokou vlhkost a teplotu. Po 2-4 týdnech by se měl nad povrchem půdy objevit klíček, po kterém je třeba odstranit kryt (film). Dokud sazenice nedosáhne věku tří měsíců, nedoporučuje se ji rušit a přesazovat.

Strom pečlivě prohlédněte a vyberte mladé zdravé výhonky. Ostrým nožem nebo prořezávačkou opatrně nařízněte řízky dlouhé asi 8 cm a držte je několik dní na tmavém a suchém místě, aby místo řezu mírně oschlo. Řízky ponořte do stimulátoru růstu, abyste urychlili tvorbu kořenů. Připravte nádoby na klíčení tak, že do nich nasypete drenáž a zeminu, dobře navlhčíte. Řízky rostlin s mírným sklonem (asi 45º). Zakryjte fólií nebo průhlednou plastovou lahví, dejte na slunce a počkejte, až se na výhonku objeví mladé listy. To bude znamenat, že výhonek zakořenil a rostlina je připravena k přesazení na trvalé místo.

Hnojivo a zálivka

Rostlina je velmi náročná na obsah živin v půdě. Nejlepšími hnojivy budou směsi na bázi superfosfátu a fosforu. Mohou být použity jak v suché formě, tak ve formě roztoku pro zavlažování. Můžete použít jak organická (ptačí trus, humus, rašelina), tak minerální hnojiva (fosfor, potaš). Horní oblékání pomáhá posílit rostliny, rychlý růst. Během období aktivního růstu se jacaranda krmí jednou za 1 týdny. V době odpočinku to lze provádět méně často nebo zcela vyloučit.

zalévání

Dospělé rostliny nevyžadují velké množství vody, s výjimkou letní sezóny, kdy jacaranda aktivně roste, vyvíjí se a kvete. V tuto chvíli je třeba ji zalévat teplou měkkou vodou, pravidelně stříkat listy z rozprašovače. V zimě, v období vegetačního klidu, se strom zalévá nejvýše jednou za měsíc, ale bez toho, aby hliněná hrudka úplně vyschla.

Řezání

Aby si rostlina co nejdéle zachovala svůj dekorativní efekt, na jaře se zaštipují mladé výhonky. Kromě toho se řez bez problémů provádí před přesazením do většího květináče.

Nemoci a škůdci

Jacaranda je poměrně odolná vůči chorobám a bioškůdcům. To se však může stát i při pěstování v místnosti v důsledku nesprávného výběru půdy, porušení péče, škůdců se mohou „stěhovat“ ze sousedních pokojových rostlin nebo když vezmete své „mazlíčky“ ven, na balkon „dýchat čerstvý vzduch“.

Nadměrná zálivka, nedostatek nebo nevhodně zvolené složení drenáže může vést ke stagnaci vody a zahnívání kořenového systému. Pokud se pěstitel při zalévání rostlin „zapomene“, stojí v průvanu, působí na ně studený vzduch, listy pak začnou žloutnout, kroutit se, opadávat. V těchto případech je nutné zajistit stromům pohodlné podmínky, dobré osvětlení a upravit frekvenci zavlažování.

Zpomalení růstu v kombinaci se žloutnutím listů ukazuje na nedostatek železa, hořčíku, zinku, síry a nadbytek vápna v půdě. V tomto případě musí být rostlina transplantována do nové živné půdy, hnojení by mělo být organizováno pomocí hnojiv vhodného složení.

Mezi škůdce, kteří mohou nejčastěji napadnout jacaranda při pěstování v zimní zahradě, skleníku nebo na okenním parapetu pokoje, patří: molice, mšice, svilušky. Abyste se vyhnuli infekci, musíte pravidelně kontrolovat nejen fialku, ale i další pokojové rostliny umístěné v bezprostřední blízkosti. Kromě toho musí být kontrola prováděna velmi pečlivě. Mšice obvykle infikují vrcholy mladých výhonků, což vede k retardaci růstu. Ale molice a roztoči obývají spodní část listů. V prvním případě můžete nejprve pozorovat malé nazelenalé larvy a pak bílé pakomáry. Ve druhém – tenká pavučina, zapletená listy zespodu.

K boji proti nim se používají speciální insekticidy – pesticidy. Jako preventivní opatření pravidelně stříkejte rostliny vodou, udržujte vysokou vlhkost v místnosti.

Od vydání prvního dílu článku o rododendronech uplynulo hodně času. Máte otázky a já mám nějaké myšlenky na péči o “aristokraty” zahrady. Nadcházející jarní sezóna samozřejmě odhalila i chyby, na kterých je potřeba zapracovat, ale o tom později. Pro začátek se pokusím podrobněji odpovědět na otázky, které jste položili ve svých komentářích.

Proč stálezelené rododendrony žloutnou a opadávají listy?

Zde nehovoříme o žádných houbových chorobách, které se projevují v různé míře skvrnitosti listů, ale o úplném zežloutnutí listové desky. Tento přirozený proces se masivně vyskytuje u rododendronů od poloviny srpna. Faktem je, že list stálezelených rododendronů nežije věčně, ale pouze 2–4 roky. Nedivíte se, že borovice a smrky každý podzim odhazují staré jehličí a rododendrony se zbavují starého listí, aby daly život novým. V čím více stresujících podmínkách se rododendron nacházel, tím kratší byla životnost jeho listů. Obvykle listy žloutnou a opadávají dolů a do hloubky koruny, čímž přispívají k jejímu zesvětlení. Stále doporučuji nenechávat spadané listí pod korunou, ale sbírat a spálit, abychom předešli chorobám.

Žloutnutí listů ale není úplně, ale pouze mezi žilkami – to je projev obyčejné chlorózy způsobené nedostatkem hořčíku a železa ve stravě. To se děje jak u opadavých, tak u stálezelených rododendronů. Důvodů takového hladovění může být několik.

Za prvé se jedná o elementární nedostatek prvků železa a hořčíku v půdě. Oprava je snadná – použijte specializovaná hnojiva pro rododendrony se stopovými prvky. Několikrát během sezóny, v květnu a do konce června, proveďte vrchní hnojení listů přípravkem „Ferovit“ a „Cytovit“ (postupně v intervalu 10 dnů), přidejte do roztoku „Zircon“ jako imunostimulant a „nálepka“.

Za druhé, posun úrovně pH půdy směrem k alkalické reakci, v důsledku čehož rododendron nemůže absorbovat tolik potřebné železo. Nyní jsou v prodeji snadno použitelné determinanty kyselosti půdy. Využijte jich. V zásadě tento problém řeší každoroční mulčování kyselou slatinnou rašelinou a používání speciálních hnojiv pro rododendrony na jaře obsahujících velké procento „kyselých“ složek, a to síran amonný a síru, a na začátku podzimu síran draselný. Stojí za to připomenout, že nejlepší vodou pro zalévání rododendronů je dešťová voda nebo z přírodních nádrží.

Třetí příčinou chlorózy může být celkový depresivní stav rododendronu, zejména jeho kořenového systému, v důsledku silného utužení půdy, zaplavení nebo přítomnost velké vrstvy odumřelých starých kořenů (nerozvířily kořenový bal před výsadbou). Ukazuje se, že kořeny se dusí, přestávají fungovat a vyvíjet se, a proto váš rododendron správně vyživují. Tuto příčinu chlorózy považuji ve většině případů za hlavní. To vede k odpovědi na následující otázku:

Co dělat, když je půda kolem rododendronu zhutněná?

Nejprve analyzujte příčinu zhutnění. Jak dobře jste připravili půdní směs, abyste vyplnili díru pro rododendron a byla tato díra dostatečně široká. V ideálním případě by jeho velikost měla mít průměr alespoň 80 cm a hloubku 40 cm. Pokud jste rododendron zasadili do běžné zahradní zeminy nebo do provizorní, malé jamky, nyní je čas situaci napravit. Navrhuji dva způsoby:
První způsob je kardinální. Vykopejte svůj rododendron a přesaďte ho do již připravené jamky podle všech pravidel. Myslím, že v tak drsných podmínkách moc nerostl, takže to v pohodě zvládnete. Zároveň zkontrolujte stav kořenů, do jaké míry se vyvinuly po obvodu. Může se ukázat, že jsou stále ve stejné pozici „nádoby“, ve které rostl rododendron před prodejem. V tomto případě před výsadbou hrudku na několika místech opatrně nařízněte nožem na prkénko. Sledujte polohu kořenového krčku – v žádném případě jej neprohlubujte! Po výsadbě zalijte rododendron roztokem prášku Mycorrhiza (podle návodu na obalu) nebo směsí Kornevinu a Zirconu (10 g, resp. 1 ampule na 10 litrů vody). Opakujte za týden. Přes léto hlídejte vlhkost, v případě potřeby přidejte mulč, jehož vrstva po obvodu koruny by měla být alespoň 8–10 cm.Pokud jsou hlavní půdy v oblasti jílovité, je pravidlem přimíchat mulč s pískem každé jaro nebo podzim. Ze zkušenosti jsem vypozoroval, že taková transplantace rododendronům jen prospívá.

Druhý způsob je bez vykopávání rododendronu. Zde je velmi důležité vymezit hranici kořenového balu. Chcete-li to provést, shrabte mulč a zeminu, začněte od kořenového krčku. Přejetím ruky si okamžitě všimnete, kde končí hustá plsť kořínků. Od této hranice o 5–10 cm vykopejte rýhu asi jeden a půl rýčovým bajonetem hluboký a asi 30 cm široký.V kolečku nebo na předem rozprostřené fólii si připravte substrát k vyplnění rýhy: 1 díl výkopu zemina, 1 díl písku, 2 díly kyselé slatinné rašeliny ( pH 3–4). K tomuto množství směsi přidejte kbelík listového humusu nebo 4 litry biohumusu, můžete přimíchat trochu podestýlky z jehličnanů nebo drcené kůry. Vše dobře promíchejte a pevně ucpávejte, naplňte příkop. Vypusťte a mulčujte.

Otázky tvarování koruny

Téma je to poměrně rozsáhlé a v dalších článcích se k němu vrátím. Proto se zaměřím na hlavní body.

Obnovení hustoty koruny a pokryvu listů u stálezelených rododendronů

Taková potřeba vyvstává především po neúspěšném zimování – listy jsou velmi chladné nebo byly silně spáleny. Poškozené listy rododendronu dříve nebo později opadnou a všechny větve zůstanou holé. Pokud je ještě malý, pak stačí odříznout listy, které ztratily na atraktivitě a odstranit všechna horní poupata (takové darování bude oprávněné) a růstové pupeny. Z axilárních a spících pupenů vyrostou nové výhony za sezónu minimálně dvakrát tolik.

Pokud je dospělý exemplář silně poškozen, přistoupíme k seříznutí stonků. Nebojte se to udělat. Podívejte se pozorně na stonky – podél každého jsou sotva patrné spící pupeny. Řez ve výšce 40–50 cm, řez zakryjte smolou. Poté, co výhonky vyrostou, dejte pozor, aby na konci stonku nezůstal příliš dlouhý uzel (nemusí všechny pupeny vyklíčit). V tomto případě seřízněte stonek opět o 1 cm pod úhlem 45 stupňů směrem k novému výhonku. Všechny řezy by měly být prováděny alespoň do poloviny května, aby nové výhonky získaly čas, aby zesílily a dozrály na zimu.

Výjimkou budou opadavé rododendrony (azalky) a odrůdy tupých rododendronů (Rhododendron obtusum). U těchto druhů se koncem května začnou na zdánlivě neživých stoncích probouzet poupata. Tehdy se chopte zahradních nůžek. Věnujte zvláštní pozornost všem obětem. Pro prevenci během sezóny pravidelně ošetřujte rododendrony před chorobami a škůdci. To platí zejména o stálezelených rododendronech, jejichž krásu je třeba chránit obzvlášť pečlivě.

Estetické tvarování

V této věci se řiďte svým vkusem a tím, co chcete z rododendronu získat a jak brzy. Nemůžete dělat nic jiného než sanitární prořezávání. Nechte opadavé azalky předvést svůj půvabný, přirozený tvar a vyklepejte holé dno odrůd rododendronu Katevbinského (R. catawbiense) nebude těžké, pokud si vyberete partnery vhodné pro růst a podmínky pěstování. Mohou to být podměrečné jehličnany, trvalky, například hostitelé, nebo stejné rododendrony z kompaktnějších odrůd a skupin.

Další otázkou je, zda chcete mít hustý zaoblený tvar keře a kvetení po celé koruně. Pak je vaší volbou hybridy yakushiman (R. yakushimanum), které bez jakýchkoliv formací vykazují požadované kvality. Nechcete se omezovat jen na tento vzhled? Pak musíte tvrdě pracovat a být trpěliví. Než naberete nůžky, keř pečlivě prohlédněte – může stačit pouze odstranit horní pupen z mírně vyčnívajících výhonků. Týká se to především mladých rododendronů. Na již vzrostlých keřích budou jistě staré výhony, které jsou daleko před větví v koruně a jsou zespodu velmi holé. Proto je třeba je oříznout v souladu s požadovaným tvarem keře.

Teď ta nejtěžší část. Ty nové výhony, které vyrostou z uříznutého stonku, s vysokou mírou pravděpodobnosti nebudou moci na příští rok nasadit poupata. Co nakonec budeme mít – polovina koruny vykvete a polovina ne. Existuje několik řešení tohoto problému.

Nejjednodušší je nedělat nic, ale být trpělivý. Po 3-4 letech, za příznivých podmínek a vhodné péče, si rododendron sám zreguluje kvetení. No, pokud jste připraveni vytvořit stoprocentně ideální podmínky a obětovat kvetení ve stejném roce, pak bude stačit druhá možnost. Asi týden po seříznutí vylamujeme všechna horní poupata, růst a květ, na všech výhonech ponechaných beze změny. Silný dospělý keř je schopen položit poupata pro budoucí kvetení na většinu přerostlých výhonků na podzim v roce prořezávání. Třetí způsob nabízejí odborníci – další rok hned po odkvětu vylamujeme jak odkvetlá květenství, tak mladé klíčky, které se objevily z růstových pupenů nekvetoucích výhonů. Z mé strany bych doporučil odstranit tyto klíčky o něco dříve, jakmile začnou růst. Pak nebude rododendron plýtvat energií na to, že bude stejně odstraněn.

Některé chyby

“Sveto, tvoje rododendrony se musí cítit jako na rozpálené pánvi!” – takto reagoval můj dobrý přítel a obdivovatel rododendronů na fotografii části mého rododendraria, zalité nemilosrdným jarním sluncem. Pokud na jaře moje mazlíčky zachraňují přístřešky speciálně postavené od podzimu, pak v horkém a velmi suchém létě 2018 zůstali bez jakékoli ochrany.

Kvůli nedostatku půdní a vzdušné vlhkosti v tak extrémních podmínkách utrpěli i hybridy Yakushiman velmi odolné vůči slunci těžké popáleniny listů na jižní straně koruny. Vzrostlé rostliny samozřejmě do stínu přesazovat nebudu. Jehličnany, určené k jejich stínění, navíc brzy vyrostou a konečně splní svou povinnost obránce. Ale až se takové vedro bude opakovat, nebudu líný a určitě namontuji zástěny na celé horké období. A to, mimochodem, může snadno inspirovat kreativitu a vytvářet zajímavé zahradní kompozice.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!