Jaký je rozdíl mezi dobrou a špatnou výměnou pražce – EBGDAE

Tento článek byl poprvé publikován na LiveJournal před mnoha lety. Zde publikovaná verze byla autorem výrazně upravena a doplněna.

Toto je americká kytara Fender Jaguar AVRi. V naší oblasti vzácná.

Majitel ho odevzdal k výměně pražců. špatným způsobemKrk byl tak hrozně poškozený, že když kytara dorazila do naší dílny, neměl jsem jinou možnost, než ji celou udělat znovu. To je ten ošklivý příběh.

Analýza chyb #

Předchozí stavitel podělal skoro všechno, co se dá pokazit při výměně pražců. Kde přesně?

• V první řadě, velikost pražcůMajiteli kytary se líbily malé a nízké pražce – jejich šířka je obvykle asi dva milimetry a v běžné řeči jim láskyplně říkáme pražce. dvoupokojový bytToto jsou pražce, které byly původně na tomto Jaguaru. A mistr, aniž by se ptal, nainstaloval pražce o šířce 2,3 mm a výšce 1,4 mm. Šířka by se dala ještě tolerovat, ale výška se nápadně liší od obvyklé (výška dvojky je asi 1 mm).
• Geometrie překrytí — naprosto neslušná noční můra. Hmatník je nerovnoměrně obroušený, jeho konec je velmi silně nakloněný na stranu tenkých strun. Na hmatníku je čirý šroub a poloměr snižuje do posledních pražců („reverzní multi-radius“; proč je to špatné, je napsáno například v příspěvku o restaurování krku Fender). Jak bylo možné si toho nevšimnout a klidně dát pražce do tak křivého krku – nevím.
• Celá vrstva je poškrábaná hranou pilníku. To je „dětinská“ chyba při válcování pražců, které se dopouštějí buď nezkušení, nebo zcela slepí řemeslníci. Buď „půjde to“, „mudlové stejně ničemu nerozumí“ atd.
• Stopy lepidla jsou jasně viditelné podél pražců.. Také typická chyba. Není těžké se v cyklech vytknout, ale – viz výše.
• Pražce nejsou správně zatlačeny do dřeva, tj. pod některými z nich jsou viditelné velké mezery. Kupodivu to není tak velký problém – pokud je pražcová noha dobře přilepená a přebytečná výška je odstraněna, pak je problém čistě estetický. Ale snažím se to nedopustit.
• Zpracování konců pražců — tma a hrůza. Zaprvé, nikdo se neobtěžoval obnovit poškozený lak po stranách hmatníku; zadruhé, ani otvory pod patkami pražců nebyly vyplněny; zatřetí, samotné konce byly jednoduše zhruba zkoseny pilníkem, bez jakéhokoli dalšího opracování, a to zjevně nestačí — škrábou vám prsty.
• Na překryvu je mnoho prasklin a odštěpků, které zůstaly po odstranění původních pražců a nebyly nijak opraveny; nové pražce byly jednoduše umístěny navrch.
• Horní práh je špatně usazenýS prasklinami, s naprosto nefenderovským zaobleným vrškem, zvenku pokrytý lepidlem a takto opuštěný. Zdá se, že lepidlo se snadno odstraňuje, ale.

Výměna pražců #

Existuje více než jeden způsob, jak správně nastavit pražce. I v naší dílně má každý mistr trochu jiné algoritmy a oblíbené nástroje. Takže nenavrhuji následující metodu jako jedinou správnou. Důležitý je jen výsledek. A možná i čas strávený hraním.

No, zbývá už jen opravit tenhle nepořádek. Nejdřív vyndám staré pražce a přejedu po hmatníku škrabkou. Škrabka by se měla držet šikmo, aby nezapadla do drážek – velmi dobře odstraňuje nečistoty z povrchu hmatníku, takže tohle všechno nezanáší brusný papír a při dalším opracování se nelepí na čepel hoblíku.

Zde je další dárek od mistra kouzel: Hmatník je mezi pražci strašně obroušenýJe zvláštní, že s takovou pílí neměl dost sil na to, aby obrousil stopy lepidla.

Začínám hoblovat krk. Když jsem tyto fotky ukázal majiteli nástroje, zdálo se mi, že málem omdlel a spěchal si krk kytary zblízka prohlédnout. Hobliny v hoblovači vypadají, jako bych už ohobloval celý hmatník. Ve skutečnosti se ale tenké hobliny kroutí do kroužků a jsou velmi nadýchané, takže zabírají o dva řády více místa než dřevo.

Obroušená hrana překryvné vrstvy stále vyčnívá, i když z ní už bylo odstraněno hodně dřeva:

Žádný problém, pokračuji v hoblování a broušení a ujišťuji se, že je šroub odstraněn, poloměry jsou správné a překrytí je jako celek rovnoměrné.

– A takhle tu díru nenaplánuješ?

— Hoblík dokáže odstranit tenké třísky. V zkušených rukou je to velmi přesný nástroj.

Existují však krky, u kterých je pokus o dosažení ideální geometrie ať už hoblíkem nebo CNC frézkou odsouzen k neúspěchu (například pokud je hoblujete, dokud nebudou rovné, objeví se na povrchu boční tečky). Obvykle v takových případech jdeme opačně: například můžete do neoptimálního povrchu umístit vysoké pražce a jejich výškou kompenzovat zakřivení povrchu.

Ale v tomto případě je rezerva pro překrytí velká a mnoho materiálu se neodstraní.

Téměř vše je připraveno, ale na straně tenkých strun je stále viditelný malý asymetrický zkosený okraj:

Upozorňuji, že před mým zásahem byl poloměr na konci krku výrazně menší (byl menší než 7,25″ a nyní, po mé práci, je o něco větší než 9,5″). Důvody této změny jsou popsány ve stejném článku o restaurování krku Fender. Před zahájením prací jsem se zákazníkem konkrétně probral nuance poloměru krku. Existovaly dvě možnosti: zachovat konstantní vintage poloměr 7,25″, nebo vyrobit vícepoloměrový, někde od 7 do 10. Majitel kytary zvolil druhou možnost, protože první neposkytuje žádné jiné výhody než lampový a vintage vzhled.

Když je profil hmatníku obecně vytažen a samotný hmatník obroušen brusným papírem o zrnitosti 150, vezmu si japonskou pilu a opatrně prohloubím drážky pražců do požadované hloubky (obvykle asi XNUMX mm, což stačí pro všechny typy pražců). Staré drážky mají značnou počáteční hloubku a fungují jako vodítka, takže řezání je velmi snadné, i když je třeba hlídat kolmost řezu.

V případě silného překrytí a silného zakřivení krku se stává, že původní drážky během zarovnání zcela zmizí. Je nutné je prohloubit ještě před koncem hrubého lapování.

Po vypilování drážek můžete začít odstraňovat malé třísky a praskliny.

Překryv opracuji brusným papírem o zrnitosti 180 a poté ocelovou vlnou. To druhé, striktně vzato, není nutné, protože překryv budeme brousit i po instalaci pražců.

Brousit či nebrousit hmatník spolu s pražci je vždy otázkou. Někdy ano, někdy ne, v závislosti na použitém hmatníku, intarziích a brusivech.

Pražce jsou již zmíněné „dvushky“. Samozřejmě se jedná o pražce s 18 % niklu – západní standard, v Sintomech se tomu říká Extra Hard. Regular Sintomy (ne ehm) obsahují 12 % niklu a jsou v odolnosti oproti většině továrních pražců MINERNÍ. Takže regular sérii vůbec nepoužívám.

Válím ho na o něco menší poloměr než krk – to je nutné, aby okraje pražců po instalaci nevyskočily nahoru.

Začnu opatrně poklepávat na pražce mosazným kladívkem. Toto kladívko je můj nejoblíbenější nástroj pro instalaci pražců. Obyčejné kladívko za 100 rublů od Leroy Merlin. Odšrouboval jsem jeden z plastových úderníků, na stroji jsem vystružil odpovídající mosazné kladívko a zašrouboval ho do uvolněného místa. Mosaz je ve srovnání s ocelí pro běžné kladívko dobrá v tom, že téměř nepromáčkne alpakové pražce (pokud do něj neudeříte příliš silně, samozřejmě) a podle mého názoru méně pruží a pražce lépe zapadají do drážky. Navíc se celková hmotnost výsledného nástroje ukázala být tak velká, že k úderu téměř nepotřebujete švih – já udeřím do pražce ze vzdálenosti 2-4 centimetrů. Používám také plast (jiná hlava kladívka), ale pokud drážka není moc volná a noha pražce zachází těsně, pak samotný plast nestačí.

Brzy po vydání jsem se seznámil a zamiloval si nejmenší Narex Antireflex ve stříbrné barvě. Plastový s kuličkami uvnitř, takže neodskakuje. Je to láska. Ten mosazný jsem už dlouho nepoužil.

Po instalaci všech pražců potřete hmatník voskem, aby se zabránilo jeho obarvení lepidlem.

Dále vezmu pár radiálních bloků, různé svorky a stlačím všechny pražce najednou. Tím se eliminují nesrovnalosti mezi pražci a hmatníkem – po kladívku obvykle existují, konce pražců pruží sem a tam.

(Stává se, že pražce perfektně sedí bez tlakování – pak tuto fázi s radostí přeskočím a jdu rovnou k lepení)

Teď už jen stačí pomalu nakapat konce nožiček tím nejtekutějším sekundovým lepidlem. Tři kapky do každé drážky na jedné straně, tři kapky na druhé. Opakujte po 5 minutách. Můžete nastříkat ještě trochu aktivátoru. Po dvou nebo třech nácvicích se lepidlo přestane vstřebávat – to znamená, že drážky jsou zcela slepené. Pak překrytí velkoryse naplním aktivátorem (do mezer mezi pražci) a po pěti minutách odstraním svorky.

Tekuté sekundové lepidlo byste neměli nalévat přímo z tuby: otvor v trysce je pro odměřené množství příliš velký. Můžete na něj nasadit jehlu injekční stříkačky nebo použít pipetu s úzkou tryskou.

Překrytí vypadá děsivě, ale jsou to jen stopy aktivátoru.

Okamžitě jsem zarovnal hrany pražců. Kleště bez zkosení. Jednou rukou přitlačím čelisti kleští k hmatníku, druhou je skutečně ukousnu.

Tupou čepelí odstraňuji kapky lepidla, které vytečou zpod pražců. Kvůli vosku se tyto kapky sotva drží na hmatníku.

Zhruba jsem uřízl konce:

Pražce přejíždím brusným blokem, abych je srovnal ve výšce. Předtím si můžete vzít pravítko a pilník a vyhledat obzvláště vyčnívající pražce. To usnadní další broušení blokem. Další věc je, že by neměly být velké odchylky.

Na koncích pražců dělám „kuličky“. Nejdříve jen odstraním zkosení běžným pilníkem. Abych ochránil hmatník, přitlačím levou rukou k pražci starou škrabku.

Existují speciální pilníky na zaoblení hran pražců (obvykle mají hladký okraj na spodní straně) – pokud vím, nefungují. Ať se snažím kolikrát, buď na hmatníku zůstanou škrábance, nebo se okraj pražce zaoblení nedostatečně předvídatelným způsobem. Ale ani moje metoda nezabere více než pět minut na celý hmatník. Zde je výsledek:

Dále následuje standardní válcování pražců. Zaoblete ploché vrcholy pražců pilníkem nebo válečkem na pražce a poté pracujte po hmatníku brusným papírem na houbičce:

pak – konečně dát konce do pořádku: vyplnění vad, broušení, nanesení nátěru, leštění.

Zbývá už jen podélně opracovat pražce do zrcadlového lesku.

Odstraňte pásku, omyjte překryvnou vrstvu, navoskujte a vyleštěte.

Taky jsem předělal práh, ale zapomněl jsem to vyfotit.

Zdravím z roku 2023 #

Tento text, publikovaný v roce 2013, pozoruhodně dobře zestárl! Poskytnutý algoritmus je použitelný. Moje technika se za poslední desetiletí změnila, ale ne zásadně.

Nejdůležitější změnou je, že téměř nikdy nepoužívám palisandr bez ozdobných intarzií.

Dříve jsme používali brusný papír 3M Softback a ultrajemný brusný papír z této řady byl příliš agresivní na to, aby během dokončovací fáze poškrábal palisandr napříč vlákny. Nyní jsme přešli na Kovax Highflex a jejich ultrajemný brusný papír je měkčí, takže na palisandru nezanechává znatelné škrábance.

• ultrajemný přes překrytí;
• měkký kruh podobný abralonu s hrubostí 2000-3000 grainů přímo v ruce po celé vrstvě;
• lešticí pasta.

Téměř nikdy to neutěsňuji, výsledek je slušný. Ale z utěsňování nic špatného nevznikne, jen to trvá dlouho a ne vždy je jasné proč.

MT
16 2013 июня

Kytary se liší nejen materiálem, tvarem a technickými vlastnostmi, ale také velikostí. Je to dáno tím, že si výrobci dávají záležet na tom, aby si každý hudebník bez ohledu na věk, výšku a postavu našel nástroj, který mu nejlépe vyhovuje.

Jak se tvoří velikost kytary

Velikost kytary je určena dvěma hlavními parametry: celkovou vzdáleností od spodní části paluby ke konci krku; · délka menzury, tj. kmitající část strun od spodního prahu na palubovce k hornímu prahu na hmatníku. Uvedené parametry jsou v určitých proporcích vůči sobě, ale zde neexistují žádné přísné normy. Existuje několik modifikací velikosti. Délka stupnice v plné velikosti je 630 milimetrů (plus mínus pár centimetrů). Velikost tělesa s takovým měřítkem není konstantní. Můžete najít modely s velkými a objemnými palubami nebo se sníženou korbou, vhodné pro přepravu a cestování. Většina výrobců dodržuje určité průměrné velikosti a používá standardní značení.

Vysvětlení symbolů

Existuje pět hlavních velikostí kytar, které jsou nejběžnější. Jsou označeny přirozenými zlomky v závislosti na délce nástroje v palcích.

Velikost ¼

Nejmenší kytara je označena ¼. Jeho délka je 30 palců, což je přibližně 76-77 centimetrů. Jeho zvuk není příliš jasný. Toto je nejlepší volba pro děti do 7-8 let, stejně jako pro milovníky neobvyklých nástrojů. Odborníci doporučují zvolit tuto úpravu pro osoby vyšší než 1,1 metru. Existují i ​​menší nástroje (1/8), ale jsou příliš malé a jsou považovány za suvenýrový (dekorativní) typ.

Kytara ½

½ modely („polovina“) jsou ideální pro děti do výšky 125 centimetrů. Na délku měří 34 palců (cca 87 cm) a má solidní basový zvuk, který u menších modelů téměř chybí. Tento typ nástroje je zakoupen v počátečních fázích vzdělávání dětí, je vhodný pro správné umístění rukou.

Velikost kytary ¾

Oblíbená volba pro teenagery nebo drobné dívky. Zdařile kombinuje malé rozměry (36 palců, což je rovných 91 cm) a celkem dobrý zvuk. Vhodné pro osoby s výškou do 160 cm.

Velikost kytary 4/4

4/4 je standardní velikost a je nejběžnější. Jeho délka je přibližně 1 metr, včetně délky menzury cca 65 cm Vhodné pro většinu dospělých hudebníků s výškou nad 160 cm Výhody: dobrý hlasitý zvuk s mnoha podtóny, výrazné frekvence v celém spektru. Nástroj je vhodný pro hraní doma i v malých sálech s dobrou akustikou.

Kytara 7/8

Tento model je vhodný pro muzikanty, kterým je standardní plnohodnotná 4/4 kytara trochu moc velká. Délka nástroje je 39 palců (96 cm). Vhodné pro teenagery, dívky a nízké muže. Zvuk je téměř k nerozeznání od 4/4 kytar, jelikož model 7/8 je nejčastěji vybaven plnohodnotnou menzurou.

Velikostní klasifikace

Výše diskutovaná zlomková klasifikace platí pro všechny typy kytar, ale akustické, klasické a elektrické nástroje mají mírně odlišné počáteční rozměry. To je třeba vzít v úvahu při výběru.

Akustické kytary

Jako základ se obvykle berou rozměry akustických nástrojů (jsou diskutovány výše). Nejoblíbenější jsou 4/4 kytary v plné velikosti. Pro děti, teenagery nebo drobné dospělé jsou vhodné 7/8 nebo ¾ akustické kytary.

Klasické kytary

Klasické kytary jsou rozměrově menší, a přestože jejich standardní značení je stejné jako u západních verzí, rozdělení velikostí je zde odlišné: délka nejmenší ¼ kytary se neliší od standardní a je 73,5 cm; · kytara ½ stejné délky, přibližně rovna 83,5 cm; · nástroj ¾ je o něco větší – až 89,5 cm; · 7/8 kytara je také větší než akustická – 93,3 cm; · Plnohodnotné „klasiky“ jsou téměř o 5 cm kratší než akustické, jejich délka je 96,5 cm.

Elektrické kytary

Délka elektrického nářadí odpovídá akustickým normám. Hlavním parametrem při výběru je délka měřítka. Elektrické kytary se dodávají v různých variantách paluby, takže je jen na vás, abyste si vybrali, co se vám nejvíce líbí.

Baskytary

Rozměry baskytary jsou větší než u ostatních nástrojů díky masivnějšímu krku navrženému tak, aby vydržel enormní zátěž. Z tohoto důvodu se také liší normy pro rozsah velikostí: ¼ — od 99 cm; · ½ — 116 cm; · ¾ — 136 cm; · 7/8 — 148 cm; · plnohodnotné 4/4 basy – od 152 cm.

Jak určit správnou velikost kytary

K tomu potřebujete znát dva hlavní parametry: celkovou délku a délku měřítka. Celková délka se měří od základny paluby k horní části krku.

Délka měřítka

Tento parametr je roven pracovní části struny (od spodní matice na decku po horní matici na hmatníku). Většina výrobců uvádí všechny parametry nástroje, takže pokud si jej koupíte v obchodě, budou tyto údaje k dispozici.

Vnější rozměry nástroje

Velký deck může znesnadnit hru, a pokud se musíte namáhat, abyste se dostali ke spodním strunám, hrana decku vám sevře předloktí – skvělých výsledků v takové situaci nedosáhnete. Výběr nástroje je vždy individuální a je potřeba ho vyzkoušet. Kytaristé doporučují zvolit kytaru s menším tělem, obětovat trochu zvuku v zájmu snadného hraní a přepravy.

Antropometrická data

Je důležité si uvědomit, že geometrické rozměry kytary nejsou tak důležité jako výška a stavba kytaristy. Teenager může být malý, ale má dlouhé ruce, které zvládnou bar v plné velikosti. Děti rychle vyrostou. Dívky ve věku 11 až 13 let a chlapci ve věku 13 až 15 let se rychle mění, takže je docela vhodné zvolit nástroj, který umožní růst.

Tipy pro měření

Jak měřit měřítko

K tomu je potřeba určit pracovní část struny (od spodní matice na decku po horní matici na hmatníku). Délka měřítka menší než 610 mm není plná velikost. V první řadě je důležité osobní pohodlí, takže byste si měli vybrat nástroj poté, co si jej sami vyzkoušíte.

Jak změřit dlaň

Musíte umístit pravítko na základnu dlaně a označit, kolik centimetrů zbývá do konce prostředníku. Pro průměrného dospělého se tento údaj pohybuje od 16,5 do 18,5 cm V tomto případě bude pohodlný jakýkoli krk kytary v plné velikosti. Pokud je vaše dlaň menší, odborníci radí hledat menší nástroj.

Otázka-odpověď

Zde je několik důležitých rad, které zkušení hudebníci dávají ohledně výběru nástroje správné velikosti: · Je lepší vzít si menší kytaru. Nemyslete si, že si někdy zvyknete na velký nástroj. Postupem času může taková hra vést k nemoci a nepohodlí; · měřítko v plné velikosti je vhodné ve většině situací, ale pokud je vaše dlaň kratší než 165 mm, pak takové měřítko nebude fungovat, musíte se poohlédnout po miniaturnějších modelech; · při výběru se vyplatí sedět u nástroje alespoň 5-10 minut, zkoušet různé polohy, experimentovat s možnostmi zvukové produkce; · kupujete-li použitou kytaru, zjistěte si její model všechny její parametry najdete na internetu; · Před návštěvou prodejny změřte budoucímu hudebníkovi výšku a délku dlaně a porovnejte tyto parametry s tabulkami kompatibility velikostí.

Jak vybrat správnou velikost kytary pro dítě?

Všechny děti jsou jiné, takže při výběru se musíte rozhodnout nejen na základě obecných rad, ale také podle výšky a délky dětské dlaně. V prvních fázích učení je důležité vybrat si pohodlný nástroj, na kterém se vám bude pohodlně cvičit celé hodiny, takže výběru dětské kytary věnujte maximální pozornost.

Jak změřit tyč?

Rozsah měření je od samého základu paluby až po konec hmatníku. Neexistují zde žádná konkrétní pravidla, protože baskytary mají mnohem delší krk, a to nijak neovlivňuje pohodlí hraní. Zároveň je důležité, aby krk nebyl příliš široký, aby pohodlně upnul všechny struny v klasickém úchopu.

Ovlivňuje výška kytaristy velikost nástroje?

Neexistuje žádná přímá souvislost mezi výškou osoby a vhodnou velikostí nástroje. Podle výšky můžete jen zhruba určit, která kytara bude pasovat. I když jsou lidé stejně vysocí, mohou mít různé postavy, délku dlaně a další rysy. Například teenager ve věku 13-16 let může být vyšší než 160 cm, ale to neznamená, že mu bude vyhovovat plnohodnotná 4/4 kytara. Totéž platí pro vysokou dívku, pro ni může být nepříjemné hrát na velký nástroj. Lze usuzovat, že velikost kytary by se měla odvíjet nejen od antropometrických údajů, ale také od osobních preferencí budoucího majitele nástroje.