Přístavba domu svépomocí: různé možnosti

Tento článek se podrobně zabývá tématem: jak rychle provést rozšíření vašeho domu vlastníma rukama.
Každý, kdo bydlí v soukromém domě, dříve nebo později přijde na stejnou myšlenku: „Neměl bych svou budovu rozšířit? Přeci jen už není dostatek místa pro pohodlný život.“
Přístavba může sloužit jako terasa, veranda, technická místnost, nebo může být určena pro uskladnění zahradního nářadí či palivového dřeva.
Pokud potřebujete ke svému domu postavit přístavbu, pak je tento článek určen právě vám.
Před zahájením stavby je vhodné vypracovat podrobný výkres přístavby, odhadnout, zda bude v souladu s hlavním domem, vzít v úvahu možné náklady na materiál a komponenty, odhadnout dobu prací a získat stavební povolení. .
Existuje několik druhů materiálů, ze kterých si můžete postavit přístavbu vašeho domu. Mezi takové materiály patří: cihly, bloky, dřevo, prkna, kulatina, panelové nebo rámové panely.
Pokud je úkolem rychle vytvořit rozšíření, musíte si k tomu vybrat materiály na bázi dřeva, protože cihelné analogy se staví mnohem déle.
Ale zděná přístavba bude odolnější a teplejší. Obecně je jen na vás, co si vyberete.
Níže v textu zvažujeme možnosti pro konstrukci rozšíření. Pojďme se podívat na některé body, se kterými se musíte před stavbou seznámit:

Základ pro prodloužení

Než postavíme základ pro rozšíření, musíme vyřešit dva hlavní problémy:
— v jaké části domu bude navržená přístavba umístěna?
— jaké budou rozměry nástavce?
Pokud již rozumíte umístění a velikosti budoucího rozšíření, musíte začít označovat území a začít pokládat základy pro novou strukturu.
V současné době existuje mnoho typů základů, které jsou dostatečně podrobně popsány na tomto odkazu.
Pokud je cílem rychle postavit přístavbu s minimálními investicemi, pak by nejlepší volbou byl sloupový základ z červených cihel.
Pro vybudování takového základu je nutné vykopat otvory po obvodu navrhované přístavby. Hloubka otvorů by měla být 50-70 centimetrů. Otvory jsou umístěny jeden a půl metru od sebe. Dno otvorů musí být zhutněno. Podbíjení se obvykle provádí patkami, polenem nebo podbíjecím strojem.
Dále vyplníme otvory pískem, pomocí kterého se vytvoří pískový polštář o tloušťce 15 cm, poté se naplní drceným kamenem. Tloušťka vrstvy drceného kamene je také 15 cm Písek je nutný k zajištění odvodu vody, drcený kámen ke snížení sil zvedání půdy.
Mokrá půda v zimě je úhlavním nepřítelem všech základů, proto nelze opomíjet pískem drcený kamenný polštář. Tento kombinovaný polštář nedovolí, aby vlhkost setrvávala pod základnou základu, což znamená, že v mrazivých dnech se půda pod základem nebude prohýbat ani vyboulit.
Smíchejte pískocementový roztok o koncentraci 1:1. Na drceném kameni v otvoru vytvoříme cementový potěr o tloušťce 5-15 cm Počkáme, až potěr úplně vyschne.
Kromě toho může být potěr zpevněn výztuhami: na dně otvoru se vytvoří mříž a vyplní se maltou.
Po úplném vytvrzení roztoku začneme stavět sloupový základ z červených cihel. Bílá cihla není vhodná pro základ, protože může prasknout kvůli vlhkosti.
Základ by měl vystoupit nad úroveň terénu asi o 20-30 cm.
Nechte maltu ve zdivu zcela vyschnout a ztvrdnout. Stupeň vytvrzení se kontroluje prstem a okem. Vlhký roztok bude mít tmavší vzhled.
Pokud je plánované rozšíření vyrobeno z cihel, pak je nejracionálnější postavit pásový základ (za předpokladu, že není povrchová podzemní voda).

Přístavná podlaha

Podlaha pro přístavbu je obvykle tvořena dvěma typy desek:
– první typ: desky o tloušťce 50 mm – pro vytvoření zpoždění (místo takové desky lze použít trámy);
– druhý typ: desky tloušťky 20 mm – pro vytvoření podkladu.
Nejprve se tvoří lagy. Jeden trámový strop je vytvořen ze 2, 3 nebo 4 desek instalovaných na okraji a spojených dohromady. Navíc při spojování desek by jejich letokruhy (vlny) měly vypadat různými směry. To se provádí tak, aby se desky při sušení neohýbaly.
Při vytváření podlahových nosníků vezměte 2 desky a nainstalujte je na okraj. Mezi deskami vytvoříme dřevěnou vložku, jak je znázorněno na obrázku, poté celou konstrukci spojíme pomocí železných rohů a hřebíků.
Výsledkem je kostra podlahy, na kterou se později osadí stěny a podklad.
Aby byla zajištěna spolehlivá fixace podlahy, klademe jednotlivé desky instalované na „hranu“ kolmo k dvojitým nosníkům. Celou konstrukci upevňujeme pomocí speciálních rohů a hřebíků.
Celou spodní část desek je vhodné ošetřit speciálním antiseptikem, aby odolala procesu hniloby a působení hmyzu.
Po konečné instalaci trámu můžete začít pokládat podklad.
Podkladové desky by neměly být pokládány od sebe, ale s malou mezerou. Mezera je vytvořena tak, aby umožnila prknům „chodit“ při změně venkovních teplotních podmínek. Velikost mezery je obvykle 2-4 mm.
Kromě toho lze pod podlahu instalovat tepelnou izolaci.

Prodlužovací stěny

Nástavbové stěny lze postavit několika způsoby:
– zdivo;
— metoda rám-panel;
– dřevěná koruna (prkna, trámy, klády).
Pokud používáte metodu konstrukce rám-panel, musíte nejprve začít s instalací rohových sloupků, které jsou umístěny v rozích budovy a sestávají z trojúhelníkových prvků. Navíc by se trojúhelník vytvořený ze stojanů měl ukázat jako obdélníkový – pouze tímto způsobem lze zajistit nejpevnější strukturu. Upevnění regálů můžete dále posílit pomocí ocelových konzol.
Výsledkem je, že plně sestavený rám vypadá tak, jak je znázorněno na obrázku.
Pro správné podepření celého rámu během fáze instalace lze použít dočasné dřevěné úkosy (zobrazené žlutě).
Na hotovém rámu jsou namontovány štíty. Panely mohou být různých typů: překližka, dřevotříska, obklad, obložení, speciální profil atd.
Co se týče dřevěných korunek, rychlé a levné výstavby stěn je dosaženo pomocí desek instalovaných na „hranu“ způsobem znázorněným na obrázku.
Mezi desky lze položit plstěnou tepelnou izolaci. Pro dodatečnou fixaci stěn lze desky k sobě připevnit pomocí nábytkových hmoždinek. Pro instalaci hmoždinky jsou na konci desek vyvrtány speciální otvory, jejichž hloubka by se měla rovnat polovině délky hmoždinky.
Otvory se vrtají ve vzdálenosti 40 cm od sebe. Hmoždinka je zaražena do těchto otvorů na spodní desce, poté se na tuto hmoždinku instaluje další deska.
A tímto podobným způsobem korunku po korunce zvedneme stěny nástavku do potřebné výšky. Abychom zajistili pevné usazení desek k sobě, naklepeme je navrch kladivem.

Video: jak rychle a levně provést přístavbu dřevěného domu vlastníma rukama

Střecha pro přístavbu domu

Celkově existují pouze dva typy střech pro rozšíření: jednoplášťové a štítové.Jaký typ střechy si vyberete, je jen na vás.
Šikmá střecha je v technickém provedení jednodušší. Předpokládá se, že optimální úhel sklonu pro takovou střechu by měl být 10-30 stupňů. Vytvoření úhlu většího než 30 stupňů je nepraktické, protože se stejným množstvím výchozích materiálů bude pokrytá plocha menší.
Přístřešek přístavby lze připevnit: na hřeben hlavního domu, na nosnou stěnu hlavního domu nebo na stěnu samotného přístavku.
Následují typy šikmých střech.
Střecha přístavby může být bez sklonu. Ale s touto možností se na střeše bude neustále hromadit sníh a kaluže. Sníh vytváří dodatečné zatížení konstrukce, kaluže mohou způsobit zatékání střechy. Proto se možnost střechy bez sklonu používá velmi zřídka.
Na rozdíl od šikmé střechy se sedlová střecha instaluje v následujících případech:
– když je potřeba vytvořit prostor pro půdní prostor;
— když je nutné důkladně izolovat střechu;
– když je potřeba pokrýt poměrně velkou plochu.
U sedlové střechy si vždy vytvoříte vlastní hřeben, na který se namontují krokve a provede se opláštění.

Izolace nástavce

Není žádným tajemstvím, že při kvalitní izolaci nástavce se náklady na vytápění místnosti sníží na minimum. Pro úsporu tepla stačí jednou utratit za dobrou izolaci a související produkty, nainstalovat vše podle technologie a v naší přístavbě můžete bydlet i v chladné zimě.
Izolace je navržena tak, aby minimalizovala tepelné ztráty podlahou, stěnami a stropem. Takový únik lze sledovat pomocí termokamery.
Pro získání informativního obrazu na obrazovce termokamery musí být měření prováděno v zimě venku;
Pokud dojde k úniku tepla, objeví se na obrazovce zařízení červeno-žluto-zelené skvrny – známky úniku tepla.
V ideálním případě, když je nástavec dobře izolovaný, je struktura zobrazena modře.
Samotná izolace může plnit několik funkcí:
– zabránit pronikání chladu zvenčí;
– chránit před větrem procházejícím trhlinami;
– chránit před cizím hlukem.
V současné době existuje mnoho různých izolačních materiálů, které jsou bezpečné pro použití a nezpůsobují mnoho problémů při jejich řezání a instalaci. Montáž izolace zvládne každý bez speciálního školení. Při provádění práce je však nutné dodržovat základní bezpečnostní pravidla:
– pracujte pouze v rukavicích (můžete píchnout prsty do izolace);
— používejte respirátor (při řezání izolace se může tvořit prach);
– používejte ochranné brýle.
Svůj přístavek můžete izolovat zevnitř i zvenku. Níže navrhujeme zvážit obě tyto metody podrobněji.

Izolace nástavce zvenčí

Izolace nástavce zvenčí znamená upevnění izolace na straně ulice. Vzhledem k tomu, že materiál bude vždy venku, musí odolat všem útrapám a útrapám pouličního života, jmenovitě: ignorujte vlivy prostředí: déšť, slunce, mráz, špína, vítr. Pokud námi zvolená izolace nemá některé vlastnosti odolnosti proti povětrnostním vlivům, je nutné pro ni vytvořit dodatečný ochranný plášť v podobě panelů, obkladů, obkladů a obložení.
Mezi stěnou a izolací, jakož i mezi izolací a ochranným pláštěm se doporučuje položit další vrstvy hydroizolace. Takové vrstvy jsou nezbytné k tomu, aby se kapky kondenzátu valily dolů. Když se kapky valí dolů, stěny budovy zůstávají suché. A pokud jsou stěny suché, znamená to, že tam není žádná plíseň, žádné hniloby.
Při instalaci izolace se instalují další vodicí lišty, mezi kterými je izolace zajištěna.
Pro vnější izolaci jsou vhodné následující materiály: minerální vlna, penofol, pěnový polystyren a klasika žánru – pěnový polystyren.
Je třeba poznamenat, že v některých případech je nutné ponechat mezi izolací a stěnou malou mezeru, nazývanou „kondenzační zóna“.

Izolace nástavce zevnitř

Bezprostředně před instalací izolace na stěnu je nutné zajistit vrstvu parozábrany.
Pro lepší izolaci stěn přístavby zevnitř je nutné zabránit vzniku průchozích trhlin v izolaci. Při pokládání izolace s rovnými hranami v jedné vrstvě budou vždy přítomny průchozí mezery.
Proto je nutné pokládat izolaci s rovnými hranami ve dvou vrstvách tak, aby mezery od první vrstvy byly překryty materiálem druhé vrstvy.
Při instalaci můžete použít jednu vrstvu izolace, ale okraje takového materiálu musí být řezány ve formě L-hrany. Tato hrana zajišťuje překrytí materiálu, což zabraňuje tepelným ztrátám.
Po instalaci tepelné izolace na ni instalujeme další vrstvu parozábrany.

Možná vás bude zajímat