Proč listy borůvek zčervenají: po výsadbě, co dělat, jak zacházet

Mnoho zahradníků se potýká s červenými listy borůvek. A pak vyvstává otázka, zda je takový jev považován za normální, nebo zda slouží jako známka počínajícího onemocnění. Ve skutečnosti mohou být důvody zarudnutí listů velmi rozmanité, tento článek vám pomůže je podrobněji porozumět a dozvědět se o metodách záchrany rostliny.

Proč listy borůvek červenají?

Je nutné správně diagnostikovat příčiny zarudnutí listů borůvek a vybrat nejúčinnější léčbu, na které v některých případech může záviset životnost rostliny. Nejprve začněte tím, kdy a za jakých podmínek tento fenomén začal. Listy borůvek mají zpravidla tendenci červenat se na podzim a brzy na jaře, když teploty prudce klesnou.

Proč listy borůvek na podzim červenají?

Nemusíte se bát pouze toho, když listy borůvek na podzim zčervenají, protože jde o přirozený přírodní jev. Na podzim začíná příprava rostliny na zimu doprovázená redistribucí živin. V tomto období získává barva listů borůvek sytý vínově červený odstín. V závislosti na přírodních podmínkách regionu začínají listy obvykle červenat v říjnu nebo listopadu.

Proč listy borůvek na jaře nebo v létě červenají?

Pokud listy borůvek v létě nebo na jaře zčervenají, měli byste podrobněji pochopit důvody tohoto jevu. Faktorů může být několik. Na jaře se listy borůvek zbarví do červena, obvykle při náhlých mrazech. Příčinou červenání listů v létě jsou nejčastěji houbové choroby jako Phomopsis a rakovina stonku.

Proč listy borůvek po výsadbě zčervenají?

Nejčastějším důvodem, proč listy borůvek po výsadbě zčervenají, je umístění rostliny do půdy s nesprávně zvolenou kyselostí. Borůvky nemají rády příliš kyselou půdu a na neutrálních půdách jejich olistění začíná červenat.

Poraďte! O kyselost půdy je třeba dbát ještě před přesazením sazenic, jinak nemusí zakořenit a hned po výsadbě zemřít.

Proč listy borůvek zčervenají a co dělat?

Není mnoho důvodů, proč mohou listy borůvek v létě nebo na jaře zčervenat. Patří sem:

• Nízká teplota vzduchu;
• Nízká kyselost půdy;
• Nedostatek živin v půdě, zejména nedostatek hořčíku a fosforu;
• Infekce houbovými chorobami, které mohou zůstat asymptomatické po dlouhou dobu, což je extrémně nebezpečné, protože to může vést k infekci sousedních rostlin;
• Kořenová hniloba, která postihuje keře borůvek rostoucí ve vlhkých oblastech. Aby se zabránilo jejímu rozvoji, doporučuje se znovu zasadit rostlinu do oblastí mulčovaných kompostem, borovou kůrou nebo pískem.

Nízká teplota

Začátkem jara, kdy ještě nepanuje trvale teplé počasí, listy borůvek často zčervenají v důsledku náhlých teplotních výkyvů a nočních mrazů. Tato reakce je normální, není třeba spěchat s prováděním jakýchkoliv manipulací s rostlinou, s výjimkou preventivních ošetření proti houbovým chorobám. Keř byste měli pozorovat několik týdnů při zahřívání, barva listů by se měla změnit na obvyklou zelenou.

Poraďte! Pokud se po výsadbě borůvek náhle změní počasí a napadne sníh, sazenice mohou být pokryty smrkovými větvemi, pak mladé výhonky nezmrznou a začnou červenat. Navíc, aby listy neztratily pigmentaci, doporučuje se zalévat rostlinu pouze teplou vodou.

Nízká kyselost půdy

Pokud brzy po výsadbě zdravých sazenic borůvek začnou zelené čepele listů rostliny červenat, příčinou může být nedostatečná kyselost půdy. Charakteristickým znakem nedostatečné kyselosti půdy je, že listy zpravidla zcela zčervenají, než aby byly pokryty jednotlivými skvrnami.

Nejlepší možností pro borůvky, bez ohledu na odrůdu, je lehká půda s úrovní kyselosti 3,5 – 4,5 pH. Pokud je kyselost půdy nižší, změní se barva listů. Pro zvýšení úrovně kyselosti se doporučuje prolít půdu speciálním roztokem, který lze připravit smícháním kyseliny citrónové nebo šťavelové (1 lžička) s vodou (3 l). Půdu můžete okyselit i 9% kyselinou octovou rozpuštěnou ve vodě.

Po takové události musí uplynout několik dní, než listy borůvek získají svou předchozí barvu. Pokud však po 10 – 12 dnech listy nezezelenají, měli byste půdu znovu zalít kyselými roztoky.

Phomopsis

Phomopsis je plísňové onemocnění, které lze snadno zaměnit s rakovinou kmene. Phomopsis způsobuje zasychání a svinování vrcholků mladých výhonků. Hlavní příčinou onemocnění je zamokření půdy. Houba Phomopsis viticola postihuje nejčastěji keře rostoucí v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody nebo v oblastech s vysokou vzdušnou vlhkostí.

Přes pletiva vrcholů mladých výhonků se houba rychle šíří do jejich bází, v důsledku čehož zeleň zčervená a vadne. Nemoc se začíná objevovat v červnu. Jeho prvními příznaky jsou malé tmavě červené, téměř černé, kulaté nebo oválné tečky, které se tvoří na listech. Pokud se choroba neléčí, víceleté staré větve se brzy nakazí.

Pokud jsou zjištěny příznaky onemocnění, musí být všechny zasažené výhonky a listy z borůvkového keře odříznuty a poté spáleny. Samotný keř je třeba ošetřit fungicidy. K tomuto účelu můžete použít léky jako Topsin, Fundazol, Euparen. Postřik se provádí třikrát: dvakrát před květem (s intervalem týdne) a jednou po sběru bobulí.

kmenová rakovina

Dalším důvodem, proč listy borůvek červenají, může být extrémně nebezpečné houbové onemocnění – rakovina stonku. Když rakovina stonku napadne keře borůvek, oblast jizvy na listech se nejprve pokryje malými červenými skvrnami, které následně rostou a mají hnědou barvu. V průběhu času skvrny srůstají, poté se začnou postupně rozšiřovat po povrchu výhonků, což způsobuje jejich odumírání. Na lignifikovaných výhonech skvrny nakonec tvoří rozšiřující se vředy, na jejichž místě se kůra silně odlupuje.

Když se vyvine rakovina stonku, listy borůvek zčervenají dlouho před podzimem. Příčinou onemocnění je nejčastěji nesprávná péče o rostlinu: zamokření půdy, překročení normy pro aplikaci dusíkatých hnojiv.

Důležité! Neměli byste aplikovat příliš mnoho hnojiv obsahujících dusík, protože zvyšují riziko vzniku houbových chorob.

Zbavit se rakoviny kmene je téměř nemožné. K ochraně keřů borůvek před touto nebezpečnou chorobou se v první řadě doporučuje vyhnout se výsadbě rostliny v oblastech s vysokou vlhkostí půdy a vysokou hladinou podzemní vody.

Pro preventivní účely se borůvky pravidelně stříkají 3% směsí Bordeaux. Postup by měl být prováděn dvakrát ročně: brzy na jaře – před rozkvětem listů nebo na konci podzimu – poté, co již opadly.

Také během vegetačního období musí být keře borůvek postříkány fungicidy. Takové produkty jako Fundazol, Euparen, Topsin se dobře osvědčily. Fungicidní ošetření se provádí třikrát před květem a třikrát po sklizni. Interval mezi postřiky by měl být asi týden.

Preventivní opatření

K výběru sazenic borůvek je třeba přistupovat zodpovědně, jejich vzhled by měl být upřednostňován odrůdami odolnými vůči houbovým chorobám.

Základní preventivní opatření:

1. Dodržování pravidel výsadby: předběžná aplikace hnojiv, sledování stupně vlhkosti půdy, výsadba sazenic na slunných místech ve vzdálenosti nejméně 2 m od sebe.
2. Pravidelná kontrola keře, při které se odstraňují zahuštěné i suché a nemocné výhonky. Prořezáváním keře se zlepšuje cirkulace vzduchu, což zabraňuje rozvoji mnoha houbových chorob.
3. Preventivní ošetření směsí Bordeaux dvakrát za sezónu.
4. Preventivní ošetření fungicidy před květem a po sklizni.
5. Včasný sběr a spalování spadaného listí.

Poraďte! Spóry plísní mohou přenášet různí škůdci, proto se také doporučuje zařadit do souboru preventivních opatření ošetření keřů borůvek insekticidy.

Závěr

Nepropadejte panice, pokud listy borůvek zčervenají; změna pigmentace nemusí vždy znamenat vývoj onemocnění. Jednou z nejčastějších příčin tohoto problému je nesprávná péče o rostliny: příliš kyselá půda, časná výsadba, zalévání studenou vodou. Další častou příčinou jsou houbová onemocnění, jejichž včasnou léčbou je často ještě možné keře borůvek zachránit.

Jahody se pěstují jak ve volné, tak chráněné půdě pomocí sazenic.

Secí jahodové semena

Pro získání semen se sbírají největší, ale nepřezrálé bobule a semena s vrstvou dužiny se opatrně odříznou. Poté se melou a suší. Vybraná semena se skladují v papírových pytlích při teplotě 18-20 0 C. Semena se vysévají do krabic se směsí půdy skládající se z říčního písku, humusu a rašeliny (1:2:1).

Před setím musí být půda prolita horkou vodou (60 0 C) a růžovým roztokem manganistanu draselného. Semena se vysévají do dobře navlhčené, prodyšné půdy. Semena je lepší zasít na povrch půdy a navrch posypat 0,2 cm vrstvu říčního písku.

Krabice s plodinami jsou pokryty plastovým obalem a umístěny na teplém místě. Po vzejití výhonků se fólie odstraní a krabice se přenesou do světlé místnosti. Když se objeví první pravý list, provede se sběr se zaštípnutím kořenů. Sazenice se zalévají mírně. Sazenice jahod se vysazují na trvalé místo koncem května – začátkem června.

Pěstování jahod v otevřeném terénu

Mnoho odrůd jahod vydrží zimu a při částečném zmrazení se rychle zotaví, proto se hojně pěstují na volné půdě bez přístřešku.

Výběr místa a příprava půdy. Nedoporučuje se pěstovat jahody dlouhodobě na stejném místě. Musí se střídat s jinými plodinami. Jahody by se neměly dávat po bramborách, rajčatech, okurkách, cuketách, melounech a dýních, aby nedošlo k jejich infekci chorobami charakteristickými pro tyto plodiny. Nejlepšími předchůdci jahod jsou cibule, mrkev, petržel, celer, kopr, česnek, salát, koriandr, červená řepa, květák a kedlubny, sója, ředkvičky, hrách, fazole, tuřín, ředkvičky, ale i tulipány, narcisy a měsíčky.

Berry zahrady by neměly být umístěny na nízkých místech, kde na jaře často stagnuje studený vzduch, který je pro jahodníky destruktivní, a horní vrstva půdy je neustále podmáčená, což také negativně ovlivňuje vývoj rostlin. Pro jahody, chráněné před větrem, se vyčleňují světlé plochy s dobře obdělanou, kyprou a prodyšnou půdou, zbavenou plevele, zejména pšeničné trávy, bodláku a svlakače polního. Podzemní voda v takové oblasti by neměla být umístěna výše než 60 cm od povrchu půdy.

Jahody lze pěstovat na jakékoli půdě, ale nejvýhodnější jsou středně hlinité půdy. Jílovité a písčité půdy je nutné hnojit hnojem nebo kompostem. Kyselé půdy (pH 5,0 a nižší) se vápní, do zásaditých (pH nad 6,0) se přidávají rašelina, sádrovec a minerální hnojiva. Na těžkých hlinitých, špatně propustných půdách se doporučuje aplikovat promytý říční písek s organickými hnojivy a při hlubokém kopání jej důkladně promíchat s jílovitou půdou.

Při přípravě půdy pro výsadbu má velký význam aplikace organických a minerálních hnojiv, jejichž množství závisí na stupni úrodnosti půdy osázené lokality. Půda na hřebeni jahody musí mít tyto minimální agrochemické ukazatele: humus – 2,2%; fosfor – 5 mg; draslík – 24 mg na 100 g půdy. Jahody nereagují dobře na přímou aplikaci hnojiv, protože nesnášejí vysoké koncentrace solí v půdě, takže je lepší je aplikovat pod předchůdce. Pokud to není možné, je nutné hnojiva aplikovat nejméně dva měsíce před výsadbou na úhoru. Při výsadbě se rostliny nehnojí.

Načasování, metody a schémata výsadby jahod. Datum výsadby jahod je velmi důležité, protože na něm závisí velikost první sklizně. Podle dlouhodobých pozorování je optimální termín výsadby 5. května. Čím dříve budou sazenice vysazeny, tím bude úroda v příštím roce hojnější. Při jarní výsadbě se vytvoří dostatečný počet stopek a květů pro dosažení vysokého výnosu. Sazenice je lepší sázet za oblačného počasí nebo večer, aby se rostliny nespálily (při spálení listy zčervenají). Zakoupené sazenice se doporučuje namočit do roztoku manganistanu draselného nebo do roztoku kuchyňské soli se síranem měďnatým (dvě polévkové lžíce kuchyňské soli a lžička síranu měďnatého na 5 litrů vody) po dobu 5-10 minut a poté opláchnout čistou vodou.

Při výsadbě jahod musíte zajistit úplné přežití rostlin při dodržení správné techniky výsadby. Při výsadbě sazenic do jámy musí být kořeny rostliny narovnány tak, aby se jejich konce neohýbaly nahoru (kořeny delší než 7 cm lze před výsadbou zastřihnout). Poté byste měli rovnoměrně rozmístit kořeny po jamce a vyplnit ji ve dvou nebo třech krocích, přičemž dbejte na to, abyste zhutnili půdu a vyhnuli se jakýmkoli dutinám v blízkosti kořenů. V tomto případě je nutné zajistit, aby apikální pupen („srdce“) byl na úrovni povrchu půdy.

Volba schématu výsadby jahodníku (20X90; 25X90; 30X90) závisí na zvyku rostliny, odrůdových vlastnostech a účelu plantáže (k získání vysokých výnosů nebo sazenic).

Jahody se vysazují obvyklým způsobem, mulčují hřebeny slámou nebo speciálním černým materiálem. Mulčovací materiály jako „Spunbond“, „Pegasus Agro“, „Agrotex“ jsou odolné vůči slunečnímu záření, světlu, vlhkosti a prodyšné, omyvatelné a dobře přilnavé.

Mulčovací materiál navíc potlačuje růst plevele, zadržuje teplo a vlhkost v horní vrstvě půdy a také chrání bobule před hnilobou.

Oblast dělohy. Pokud se jahody pěstují na záhonech pokrytých mulčovacím materiálem o šířce 60 cm, měly by být rostliny vysazeny v jedné řadě ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Pro výsadbu se doporučuje udělat v tkanině řez ve tvaru T. Pokud je šířka mulčovacího materiálu 90 cm, mohou být rostliny vysazeny ve dvou řadách se vzdáleností 60 cm mezi nimi a 30 cm mezi rostlinami. Uvedená schémata jsou také přijatelná při pokládání pozemku bez mulčování půdy krycí materiál, kdy sazenice zakořeňují v řádcích.

Ovocná plantáž. Při rané výsadbě a použití mulčovacího materiálu o šířce 90 cm musí být rostliny vysazeny ve dvou řadách se vzdáleností 40 cm mezi nimi a 40 cm mezi rostlinami.

Při použití mulčovacího materiálu o šířce 210 cm se jahody sázejí do čtyř řad se vzdáleností 60 cm mezi nimi a 30 cm mezi rostlinami.

Pro víceřádkové výsadby je lepší použít jahody slabě olistěných odrůd („Eris“, „Marmelada“).

Odrůdy se silným keřovým habitem nebo náchylné k šedé hnilobě bobulí by měly být umístěny v řadě 35 cm od sebe.

Při umísťování rostlin na místo je tedy nutné vzít v úvahu načasování zrání bobulí a zvyk keře.

Péče o jahodovou plantáž nesoucí ovoce. Péče o rostliny jahodníku zahrnuje zalévání, kypření půdy, odstraňování plevele, odumřelých listů a úponků. Jak vrchní vrstva půdy vysychá, je nutné vyčistit jahodový pozemek od starých a nemocných listů a zároveň uvolnit rozestup řádků. Od jara do podzimu se provádí šest uvolnění: na jaře – do hloubky 8 cm, na podzim – o 10 cm, přímo v blízkosti rostlin – o 2 cm.

Když jahody kvetou, často se na půdě vyskytují mrazíky. Pokud teplota klesne na -2 0 C, může to vést k odumírání květů a vaječníků. Na ochranu před mrazem jsou rostliny pokryty bílým netkaným materiálem.

V létě je nutné pravidelně odstraňovat kníry, které se na jahodách tvoří, protože rostliny velmi vyčerpávají. Po sklizni se doporučuje čtyřikrát odstranit šlahouny, což podporuje lepší vývoj rostlin a zvýšený výnos pro další rok. Pro získání nového sadebního materiálu se na mladých rostlinách ponechávají úponky, aby se na nich vytvořily růžice.

Výsadby jahodníku by měly být večer pravidelně a rovnoměrně zalévány teplou vodou (ne nižší než 15 0 C). Je lepší zalévat mezi řadami a v horkém počasí můžete použít kropení. Hlavní období zálivky jsou: po odkvětu, před a během sběru bobulí, po sklizni, koncem srpna – začátkem září, pozdní podzim.

Minimální rychlost zalévání jahod v suchém počasí je 5-10 litrů na 1 m 2 nebo 0,5-1,0 litru na keř. Potřeba zálivky je dána počasím a vzhledem rostlin. Pokud listy opadnou v poledne a spodní strany listových čepelí jsou obnaženy, je čas zalévat, a to po celou sezónu, až do podzimních dešťů, protože zálivka po plodu vytváří podmínky pro vysokou úrodu v příštím roce.

Po sklizni v oblastech, kde jahody plodí dva až tři roky, se doporučuje částečně odstranit staré a nemocné listy a poté přihnojovat, bohatě zalévat hřebeny a dobře prokypřit půdu.

Hnojivo na jahody. Kromě jednoduchých hnojiv můžete na jahody aplikovat různá komplexní hnojiva, ale i snadno rozpustná hnojiva pro zálivku a krmení na list. Přímo během procesu výsadby sazenic jahodníku se hnojiva neaplikují kvůli negativní reakci rostlin na zvýšenou koncentraci solí v půdě. Předpěstební aplikace organických hnojiv však zvyšuje produktivitu jahodových plantáží o 20 %.

Rostliny dostávají živiny, které potřebují, prostřednictvím kořenového systému, takže hnojiva musí být dobře rozpuštěna v půdě a převedena do formy dostupné pro výživu. Před přidáním granulovaných hnojiv do půdy je tedy třeba ji dobře navlhčit, aby je rostliny mohly včas použít. Jahody mají velmi rády listovou výživu (postřiky). Ošetření rostlin 0,3% roztokem močoviny v srpnu podporuje tvorbu kvetoucích pupenů a ošetření rostlin dvakrát na začátku kvetení a během tvorby vaječníků 0,01% roztokem síranu zinečnatého zvyšuje výnos jahod o 5- 20 %.

Pokud nebyla půda před výsadbou dostatečně oplodněna, pak měsíc po výsadbě sazenic, abyste stimulovali růst rostlin, je můžete krmit minerálními hnojivy (dusičnan amonný, močovina, síran amonný). Na formy dusíkatých a fosforečných hnojiv nemají jahody žádné zvláštní požadavky. Z draselných hnojiv by se měla používat hnojiva bez chlóru (síran draselný, hořčík draselný, potaš).

Aplikace hnojiv na listovou výživu se často kombinuje s ošetřením rostlin (postřiky) léky proti škůdcům a chorobám. Pokud jahody rostou špatně na chudých půdách, doporučuje se je krmit slabým roztokem organického hnojiva – mullein, slepičí hnůj (jeden díl hnojiva se zředí v 10 dílech vody). Kapalná hnojiva se aplikují do rýh vytvořených ve vzdálenosti 5 cm od rostlin.