Proč okurky kvetou, ale vaječníků je málo nebo vůbec žádné – jak zvýšit výnos

Pěstování okurek v ukrajinských zeleninových zahradách a sklenících je všudypřítomná činnost. Kdo rád chroupe okurku přímo ze zahrádky, ví, jak těžké může být někdy získat dobrou úrodu. Jak správně pěstovat okurky – přečtěte si náš blog o zemědělské technice. A zde zjistíme, proč někdy okurky kvetou tak velkolepě, že nejsou vidět výhonky a nevytvářejí vaječníky. Proč se stává, že na keřích nejsou žádné květiny? Proč se vaječníky drolí nebo vysychají, když jsou stále velmi malé? A odpovíme na nejčastější otázky „proč naše oblíbené okurky nesedí“, „neplní“, žloutnou, vysychají, nerostou, nehnijí, vadnou a neplodí.

Většinu důvodů, proč mají okurky hodně barvy, ale málo ovoce, lze seskupit do 3 hlavních skupin:

• Špatný výběr semen.
• Nevhodné pěstební podmínky.
• Negramotná výsadba a péče, tvorba řas.

Všechny problémy s okurkami se obvykle dějí kvůli neznalosti. Učíme se opravovat chyby a získávat dobré sklizně společně s našimi odborníky.

<strong>Správný výběr semen okurek – které odrůdy a hybridy ponesou ovoce ve vašich podmínkách</strong>

Na rozdíl od našich babiček mají dnes moderní zahradníci přístup k širokému výběru semen okurek, od tradičních Dzherelo a Zozulya až po nové partenokarpické hybridy Kibriya F1 a Crispin F1. A nyní se musíte naučit, jak si vybrat z celé řady odrůd a hybridů speciálně pro vaše pěstební podmínky. Jinak se vám může stát, že okurky rozkvetou, ale ovoce bude minimum.

Tato skupina odrůd se vyznačuje tím, že rostlina má samčí a samičí květy. Samčí mají prašníky s pylem, mají tenkou podlouhlou stopku. Amatéři jim říkají „neplodné květiny“. U samičích květů, dokonce i ve fázi poupat, vypadá stopka jako malinká okurka. Aby se po odkvětu vytvořil vaječník a rozvinul se plod, musí se pyl ze samčího květu přenést na samičí. V opačném případě plody nesadnou a „okurky“ již nerostou, nevysychají a opadávají. To se děje, protože k opylení nedošlo. Pyl přenášejí včely, čmeláci a další hmyz.

Co to v praxi znamená?

Pokud během období květu není počasí „létavé“, prodloužené deště, zataženo, zima, okurky mohou kvést, ale ovoce bude málo. Vezměte prosím na vědomí, že při výsadbě odrůd opylovaných hmyzem ve skleníku musíte zajistit pravidelné otevírání oken a dveří, aby se včelám a jinému hmyzu umožnil přístup ke květinám za účelem opylení.

Moderní hybridy a odrůdy opylované včelami mají převážně samičí typ kvetení, to znamená, že produkují mnohem více samičích květů než samčích. I o těch nejlepších značkových odrůdách a hybridech občas slyšíte, že prý „dávají jen neplodné květy“, tzn. samčí květy, ale žádné plody. Pokud jste si koupili semena okurek ve specializovaném obchodě, pak to není problém odrůdy, ale péče. Zvláštností mnoha odrůd této skupiny Khrustyashka F1, Rodnichok F1 atd. je to, že na hlavním výhonu se nejprve v dolních paždí tvoří samčí květy a o něco později, na bočních větvích a výše na výhonu, samičí květy. Musíte jen počkat, až se objeví tyto boční výhonky. Začátečníci často dělají chyby při formování keřů. U některých odrůd musíte včas zaštípnout horní část hlavního výhonku, abyste stimulovali vývoj postranních výhonků. Pokud je příliš mnoho neplodných květů, pak je lepší zaštípnout vrchol, u raných odrůd asi po desátém listu, u pozdních odrůd – po osmém. Při pěstování ve skleníku se každý boční výhon po vytvoření 2-3 plodů také zaštipuje. Jinak se keře rozrostou příliš do šířky a ve skleníku není dostatek místa.

Pokud neznáte vlastnosti konkrétní odrůdy a nečtete pečlivě pokyny k péči, pak se někdy amatéři zmýlí a dokonce zcela odstraní boční výhonky a s nimi potenciální sklizeň. Moderní hybridy jsou mnohem jednodušší a spolehlivější na pěstování než starší odrůdy, které jsou produktivnější a odolnější, s dobrým potenciálem. Semena jsou přitom ve srovnání s partenokarpickými levná.

Amatéři je často nazývají „samosprašnými“. Jedná se o zvláštní skupinu hybridů, které k vytvoření vaječníku nevyžadují opylení. Jedná se o ideální volbu semen pro skleníky a otevřenou půdu – nejproduktivnější a nejproduktivnější s dobrou péčí. Tito hybridi jsou schopni produkovat plody doslova v každém paždí listu hlavního výhonu a tvořit shlukovaný vaječník, tzn. několik plodů v jednom ňadru. Je vhodné je pěstovat v jednom kmeni a není potřeba tvořit další keře. Nejčastěji se ve sklenících vysazují partenokarpické hybridy Sonata F1, Lovely F1 a další, které nepotřebují opylení hmyzem. Není tedy potřeba často otevírat okna a narušovat mikroklima, na které jsou okurky tak citlivé. Taková semena jsou poměrně drahá, ale vytvářejí mnoho plodů, jsou odolnější vůči chorobám a jsou trvale produktivní.

Přečtěte si blog o tom, jak vybírat odrůdy a jaká semínka zvolit.

<strong>Proč je mnoho květů, ale málo plodů – chyby při pěstování okurek</strong>

Péče o okurky je poměrně náročná. Potřebují teplo, slunce a poměrně vysokou vlhkost. Nesnášejí sucho a milují hnojiva. Proto mohou produkovat hodně květů a málo vaječníků, pokud se jim nelíbí podmínky růstu.

Když je teplota a teplo příliš vysoké, okurky shazují vaječníky.

1. Když jsou teploty příliš nízké, pupeny se přestanou tvořit a květy opadávají.
2. Při příliš husté výsadbě, kdy si rostliny navzájem silně stíní a chybí jim živiny a zálivka.
3. Při nedostatku krmení a napájení vaječník zežloutne a spadne. Kromě hlavních krmení mají speciální listová krmení vynikající účinek a výrazně zvyšují tvorbu plodnice a celkový výnos. Důležité: používejte vyvážené směsi; pokud je nadbytek dusíkatých hnojiv, okurce začne rychle růst listy na úkor kvetení a plodů.
4. Při nadměrné vlhkosti se zvyšuje riziko onemocnění a vaječníky jsou postiženy hnilobou. Přetečení inhibuje vývoj květů a přepíná keře okurky na růst listů a výhonků v důsledku kvetení.
5. Při zalévání studenou vodou. Optimální teplota je asi 25°C. Je lepší zalévat ráno, aby do večera půda vyschla a v noci, kdy teplota klesne, už nebyla příliš mokrá. Při poklesu teploty pod 15°C je lepší zálivku výrazně omezit, tzn. vysoká vlhkost a nízké teploty přispívají k nemocem a v důsledku toho se vaječník okurek rozpadne.

Okurky se často vysazují ve skleníku spolu s rajčaty. Mají různé nároky na podmínky pěstování a co je dobré pro rajčata, okurky se líbit nebudou. Přečtěte si článek o tom, jak nejlépe kombinovat rostliny v jednom skleníku.

Nejčastější příčinou ztráty vaječníků u okurek je nemoc. Doporučujeme zakoupit speciálně zpracovaná a peletovaná semena okurek. Ve všech fázích pěstování pečlivě sledujte stav rostlin. Při sebemenších známkách onemocnění používejte značkové fungicidy, ve fázi aktivního plodu používejte biologické přípravky – Efekt na okurky, Trichodermin a další.

Ano, k dosažení aktivního plodu je třeba se o okurky starat. Ale není to těžké a domácí sladké okurky se vám stonásobně vyplatí.

Nízké teploty a průvan přímo ovlivňují plodnost okurek. Ale jedním z hlavních důvodů jejich špatného růstu je porušení minerální výživy, jinými slovy, nesprávné krmení nebo jeho úplná absence. Nedostatek nebo naopak nadbytek výživy způsobuje zpomalení, zastavení vývoje a růstu okurek. Aby se tomu zabránilo, je nutné provést dodatečné krmení. Při silném růstu a opožděné plodnosti je třeba snížit dávku dusíku, zvýšit fosfor a draslík. Před a po krmení zalévejte kořeny čistou teplou vodou, aby se nedostala na listy a nezpůsobovala nemoci.

Kvůli nedostatku vláhy se na okurkách mohou objevit žluté listy. Okurky milují vodu, takže teplo a nedostatek deště negativně ovlivňují sklizeň. Někteří amatérští zahradníci tuto plodinu zalévají často a málo, jiní zřídka a hojně. Obojí je špatně. Při nedostatečné a časté zálivce voda nepronikne do velké hloubky, takže kořeny rostlin nemohou absorbovat vlhkost z půdy. Díky tomu rostlina neuhyne, ale změní se růst jejích kořenů – dostanou se do horních vrstev půdy, kde je přístup vláhy. V horních vrstvách je však půda na slunci velmi horká, takže celá rostlina má potíže: listy žloutnou a poté vaječník.

Okurky také trpí invazí zahradních škůdců. Mšice melounové například nejčastěji škodí okurkám a tykvím, které se nacházejí na spodní straně listů – na výhoncích a vaječnících. Aby se ho zbavili, rostliny se postříkají louhem: 200 g dřevěného popela a 50 g mýdla na 10 litrů vody.

Můžete použít nálev z pampelišky: 400 g čerstvých listů zalít 10 litry vody, louhovat 2 hodiny, poté přecedit.

Pro zajištění dostatečné vlhkosti je potřeba do skleníku umístit nádobu s vodou, nebo ještě lépe s nálevem z ptačího trusu nebo divizna. To nejen vytvoří vlhkost potřebnou pro okurky, ale také nasytí skleník oxidem uhličitým, což urychluje zrání okurek a zvyšuje jejich výnos.

Vhodný je i nálev z cibulových slupek: půl kbelíku suroviny zalijte 10 litry vody ohřáté na 60-70 stupňů, nechte 24 hodin, sceďte a nařeďte vodou 1:2.

V boji proti mšicím je účinné listové krmení: 20 g superfosfátu a 10 g chloridu draselného se rozpustí v 10 litrech vody a rostliny se postříkají tak, aby se roztok dostal na spodní stranu listů, kde se mšice usadily. Léčba se provádí každých 7-10 dní.

Dalším nebezpečným škůdcem je sviluška, která se vyskytuje zejména ve filmových sklenících. Rostliny je nutné postříkat nálevem z cibule nebo česnekové slupky – 200 g na 10 litrů vody.

Velké potíže může způsobit i moučnivka, která se usadí v podobě bílého povlaku na listech. Rostliny postříkejte nálevem z divizny: 1 kg zalijte 3 litry vody a nechte 3 dny, sceďte a zřeďte vodou 1:3.

V suchých letech se mi nikdy nepodařilo vypěstovat dobré okurky. V horkém létě, protože jsou nejnáročnější na vláhu, brzy po vyklíčení uschly. Tradiční zalévání nemělo žádný účinek. Úroda rajčat, cuket, dýní, cibule a zelených plodin nás také nepotěšila. Bylo nutné změnit zemědělskou techniku ​​a k tomu bylo nutné pochopit, co se děje v suchém létě?

Faktem je, že při zalévání se mezi řádky odpařuje hodně vlhkosti a další kypření půdy se stává obtížnějším, řádky jsou těsně u sebe. Proto je mulčování téměř nemožné. Nakonec jsem začal zalévat každou rostlinu jednotlivě přes mulč, který jsem kolem ní předtím umístil. Ukázalo se, že tento typ zavlažování má příznivý vliv na plodiny – rychle rostou. Jako mulč jsem použil písek a drcený kámen. Hlavní výhodou tohoto typu zálivky je, že rostlina dostává dostatek vláhy v půdní vrstvě, kde se nacházejí kořeny. V tomto případě se závlahová voda kombinuje s půdní vodou (v horkém počasí půda vysychá do hloubky 0,5 m i více). Vlhkost se využívá hospodárně, nevypařuje se a zalévání je pohodlné. Bílá vrstva mulče odráží sluneční paprsky a rostliny se tak méně přehřívají. Obvykle zalévám dešťovou nebo studniční vodou.

Všiml jsem si, že když rostliny neměly dostatek vláhy, okurky okamžitě zhořkly a vršky rajčat začaly hnít. To byl signál, že je potřeba více zalévat. Jakmile rostliny přestaly mít žízeň, hořkost v okurkách zmizela.

V návaznosti na ně jsem přešel na nový způsob zalévání sazenic rajčat. A když jsem si všimla, že přestaly růst i cukety, dýně a zelí, začala jsem je takto zalévat taky. Všechna tato zelenina přinesla slušnou úrodu.