Roubování nových odrůd a hybridních forem na staré keře hroznů – Internetový obchod sadby hroznů Sadova Dolina

V tomto článku se podíváme na zimní stolní roubování hroznů. Tomuto typu očkování se také říká černá až černá. Obvykle se používá při výrobě roubovaných sazenic hroznů ve velkých školkách, ale může být užitečný i v amatérské praxi.

Často má vinař k dispozici pouze řízky požadované odrůdy a výsadba keřů s vlastními kořeny není žádoucí. Stolní zimní roubování na speciální podnož je v tomto případě nejrychlejší způsob, jak získat roubovaný keř.

Jako podnož můžete použít řízky nebo sazenice, to nic nemění na podstatě věci. Černé až černé lze roubovat v únoru a do jara lze vegetativní sazenice pěstovat na okenním parapetu nebo v březnu za účelem výsadby stratifikovaných roubů ve volné půdě.
Stolní roubování se mezi fandy příliš nerozšířilo. Většina vinařů se domnívá, že roubování černá na černou je nejobtížnější a je to částečně pravda. Obtížnost nespočívá v samotné operaci roubování, ale v kvalitní organizaci stratifikace doma, a ta hraje v tomto případě rozhodující roli v úspěchu celé akce. Stratifikace je dočasné vytvoření určitého teplotního a vlhkostního režimu v roubovací zóně, který podporuje rychlou tvorbu kalusu a splynutí roubovacích složek. Ideální podmínky pro tvorbu kalusu jsou teplota +30-32C a 100% vlhkost. Ve velkých školkách se k tomuto účelu využívají stratifikační komory – celé místnosti, kde se vytváří potřebné mikroklima. Pokusíme se vytvořit vhodné podmínky v malé nádobě.

Materiály a nástroje pro stolní roubování hroznů

Zde je to, co potřebujeme k práci:

Na fotografii vidíte roubovací prořezávač, jedná se o nejjednodušší a nejlevnější prořezávač, který lze v Číně objednat. Přes všechny své nevýhody je docela vhodný pro amatérské svazky. Tento prořezávač je dodáván s čepelemi ve tvaru U, V a Ω, z nichž pro náš úkol postačí kterýkoli, já použiji ten ve tvaru U. Pokud nemáte roubovací nůžky, není problém s roubovacím nožem.
Budete také potřebovat pravidelné zahradnické nůžky. Pro jemnou práci nejraději používám kontaktní nůžky na větve, známé také jako „kovadlinkové nůžky“. Při dobrém nabroušení řeže velmi úhledně, nedrolí se řízky ani se neodlupuje kůra. Takto jsou navrženy jeho čepele:

Můžete použít libovolnou balicí pásku, dokonce i proužky polyetylenu vystřižené ze sáčku. Výše uvedená fotografie ukazuje dva typy stretch fólie, průmyslovou (pro paletizaci) a potravinářskou fólii pro domácnost – to jsou vynikající možnosti pro balení štěpů. Tento typ roubovacího filmu si můžete objednat z Číny:

Je levný a odolný, snadno se s ním pracuje, spoj můžete silně utáhnout, pokud to není dokonale provedeno, ale pozor, „neškrtit“ rouby, nenamotávat příliš mnoho vrstev. Dále budete potřebovat malou nádobu s čistou vodou, kbelík s vodou, do kterého umístíme připravené rouby, papírové ubrousky na čištění nože a zahradnické nůžky, agroperlit a nádobu vhodné velikosti pro stratifikaci připravených roubů. Vzala jsem největší kuchyňskou nádobu, můžete použít jakoukoli krabici, nejlépe takovou, která se zavírá, aby se uvnitř udržela vlhkost. Později se ukáže, proč je to nutné.

Kromě toho budete potřebovat nádobu s parafínem na voskování očkování, více o tom trochu později. To jsou všechny potřebné materiály a nástroje.

Příprava řízků hroznů pro stolní roubování

Podnožové a roubové řízky připravujeme stejně jako na zakořeňování – řízky (spodní i horní!) obnovíme a na pár dní namočíme. Někdy se doporučuje začít s přípravou podnože ještě před potomkem, aby bylo zajištěno jeho dřívější probuzení. Nejsem proti tomuto přístupu, ale nevidím velký rozdíl mezi současným máčením podnoží a řízků. Pokud se jako podnož používají sazenice, je třeba je také namočit po předchozí obnově kořenových řezů.
Použiji dvě podnožové moštové odrůdy – PP101-14 a Gravesac a dva potomky – g.f. Voevoda a odrůda Red Globe:

Pro stolní roubování je lepší vybrat výmladky a podnože stejného průměru v tomto případě je to důležitější než u zelených roubů. Faktem je, že k fúzi štěpů dochází pouze díky kalusu („rány“), který se tvoří z buněk kambiální vrstvy. Dřevo v zásadě nesrůstá, proto je u každého roubování důležité dosáhnout kombinace kambiálních vrstev složek a u roubování černá na černou zvláště, protože regenerace pletiva je zde mnohem pomalejší než u zeleného roubování.
Po namočení, bezprostředně před roubováním, nakonec podnože připravíme – spodní řezy pod uzlem zastřihneme, stejně jako před zakořeněním, nevlastním synům odstraníme případné „pahýly“ a zaslepíme (vyřízneme) všechna oka. Pupeny je třeba vyříznout nožem co nejpečlivěji, aniž by došlo k poškození dřeva:

Stolní roubování hroznů kopulací

První roub udělám kopulací – šikmým řezem. Jedná se o nejjednodušší způsob spojení podnože s výmladkem, nejsou potřeba žádné roubovací nůžky a tato metoda je vhodná pro stolní roubování. Vybíráme podnožové a výmladkové řízky, které jsou co nejblíže průměru. Roub je kus révy s jedním okem, dlouhý 7-8 cm, z toho 5-6 cm pod uzlem a 2 cm nad ním. Délka podnože by měla odpovídat hloubce výsadby budoucí sazenice.
Pomocí roubovacího nože děláme šikmé řezy stejné délky. Délka řezu odpovídá přibližně třem průměrům řezu.

Nasměrujte kopulační části na řízcích tak, aby bylo dosaženo co stejné šířky. Během procesu lze v případě potřeby sekce navlhčit čistou vodou, aby nevyschly.
Kombinujeme kopulační sekce:

A aplikujte vinutí:

To je vše, provádí se roubování hroznů kopulací. Umístíme dočasně do kbelíku s vodou.

Černé až černé roubování hroznů zlepšenou kopulací

Vylepšená kopulace nebo štěp jazyka je jednou z nejlepších možností kloubu pro roubování z černé na černou a není o mnoho obtížnější než běžná kopulace. Jak je popsáno výše, provádíme šikmé řezy na podnoži a potomstvu, poté vizuálně rozdělíme délku řezu na tři části:

A provedeme řez nožem od první podmíněné linie po druhou. Nůž jde podél osy rukojeti:

Řezy s jazýčky na podnoži a vroubku se vyrábějí stejným způsobem:

Namotáváme jeden jazyk za druhým:

Posouváme a nakonec kombinujeme části vylepšené kopulace:

Na fotce je vidět, že mezi součástkami jsou mezery, to je u této konfigurace řezů běžná věc, navíjecí fólie spoj utáhne a součástky se spojí celkem těsně. V tomto případě je velmi vhodné použít stretch fólii. Má se za to, že zlepšená kopulace poskytuje pevnější spojení mezi potomkem a podnoží než jednoduchá kopulace, i když podle mého názoru je tato výhoda poněkud přehnaná.

Roubování hroznů černé až černé až rozštěpené

Štípání pro roubování hroznů černé na černé není zdaleka nejlepší způsob, jak kombinovat komponenty, ale někdy se může hodit. Na vroubku nabrousíme rovnostranný klín, jeho délka se rovná přibližně třem průměrům násady.

Na podnoži uděláme nožem rozštěp. Je vhodné držet řez prsty, aby se nerozštípl příliš hluboko:

Komponenty spojíme a štěp pevně zabalíme fólií, abychom uzavřeli případné mezery na spoji:

Pokud se při roubování do rozštěpu neshodují průměry podnože a vroubku, pak je nutné komponenty kombinovat podle pravidel popsaných v článku o zeleném roubování.
Pokračujme v práci s roubovacím prořezávačem.

Stolní roubování hroznů pomocí roubovacích nůžek

Celé zimní roubování hroznů ve velkých školkách se provádí zahradnickými nůžkami nebo na roubovacích strojích, které pracují na stejném principu. Nevýhodou zobrazeného čínského prořezávače je nízká kvalita čepelí, ale jak jsem již řekl, pro malý počet roubů je to zcela vhodný nástroj.
Před provedením řezu musíte řez vycentrovat na zahradnických nůžkách:

Podobně nařežeme podnož a spojíme spoj:

Roubovací spoj oblepíme páskou jako obvykle. Při stejných průměrech podnože a porostu je spoj velmi úhledný.
U posledního roubování jsem neměl řízky, které by k sobě v průměru dokonale pasovaly, takže jsem řez posunul na jednu stranu, takže kambiální vrstvy na třech stranách řízku lícovaly. Není to nejlepší varianta, ale takové očkování má šanci na přežití.

Celkem jsem provedl pět zkušebních stolních roubování hroznů různými způsoby, všechny jsou celkem přijatelné a dávají dobré výsledky. Na malý počet roubů není potřeba kupovat roubovací prořezávač, ale určitě budete potřebovat pořádně nabroušený ostrý roubovací nůž. Nástroj bude podrobněji popsán v samostatné části, ale nyní přejdeme k další fázi práce.

Parafinizace roubovaných řízků hroznů

Je žádoucí chránit horní část roubovaných řízků před ztrátou vlhkosti, což lze provést roubovací fólií, jednoduše obalit celý potomek kromě pupenu, ale pro celkový vývoj budeme uvažovat také o operaci parafinizace. K tomu můžete použít speciální roubovací vosk s již optimalizovaným složením nebo si směs připravit sami. Běžné parafínové nebo stearinové svíčky z železářství stačí roztavit a přidat asi 1/4 – 1/5 zahradní smůly. Výsledkem je poměrně silná a flexibilní kompozice.
Parafín je lepší rozpustit ve vodní lázni, je to nejbezpečnější způsob, je menší šance na jeho přehřátí. Používám silnostěnný litinový kastrol, který ohřívám na plynovém sporáku na velmi mírném ohni.

Teplota vosku by měla být asi 80 °C a popálení očí je nepravděpodobné. Pokud se neřídíte vzhledem parafínu, můžete teplotu regulovat pomocí domácího rtuťového teploměru.
Proces parafinizace je následující: horní část roubovaného řízku ponoříme do vody, setřeseme kapky, ponoříme asi na vteřinu do parafínu, vyjmeme a znovu ponoříme do vody. Teplotu parafínu lze nepřímo posoudit podle tloušťky slupky, která se tvoří na řezu. Pokud je vrstva příliš tenká, parafín je horký, pokud je příliš tlustá, je třeba směs zahřát.
Takto vypadá moje očkování po depilaci:

Stratifikace roubovaných řízků hroznů

Nyní o nejdůležitější fázi, která nejvíce ovlivní výsledek odvedené práce – stratifikaci.
Očkování stratifikuji v uzavřené plastové nádobě. Jako substrát zadržující vlhkost používám agroperlit. Teplota uvnitř bude monitorována běžným rtuťovým teploměrem.

Perlit je velmi vhodný materiál, lehký, absorbující vlhkost a prodyšný. Řízky se umístí do nádoby a posypou perlitem. Teploměr je umístěn tak, aby jeho hodnoty odpovídaly teplotě v horní části řízků v oblasti roubování. Před uzavřením nádoby a jejím umístěním na teplé místo je třeba perlit mírně navlhčit. 250-300 ml vody na 5 l substrátu úplně stačí, potřebujeme pouze vysokou vlhkost uvnitř, aniž by se na řízcích tvořila kapénková vlhkost. Ve vlhkém prostředí se mohou vyvíjet patogenní houby, proto substrát nepřevlhčujte! Místo perlitu můžete použít kokosové vlákno nebo piliny.
Nádobu s rouby položím na další dva týdny na topný kotel tak, aby teplota v zóně fúze byla vyšší a nižší u pat řízků. Na základě údajů teploměru musíte dosáhnout teploty v zóně fúze asi 30-32 C, což je optimální pro rychlou tvorbu kalusu. Zároveň je vhodné udržovat nižší teplotu u patek, aby nedošlo k provokaci růstu mozolů na spodním řezu podnože.
V mém případě je nádoba uzavřená, takže ztráta vlhkosti je prakticky vyloučena. Pokud pro stratifikaci používáte krabice nebo jiné nádoby, musíte je pravidelně zakrývat fólií, abyste minimalizovali ztrátu vlhkosti; Můžete se nechat vést kondenzací, která padá na fólii, pokud existuje, substrát nevyžaduje navlhčení.
Pokud je cílem neustálá produkce roubovaných sazenic, pak pro stratifikaci můžete vyrobit zařízení, které udržuje stabilní teplotu, ve skutečnosti se bude jen málo lišit od kultivátoru.

Otužování a zakořeňování roubovaných řízků hroznů

Normálně stratifikace trvá 14-18 dní, během této doby by se měl vytvořit kalus a sjednotit se do jediného pletiva na podnoži a vroubku. Pokud se tak nestalo při stratifikaci, pak vakcína nemá šanci na normální další vývoj. Štěpy s neúplnou, jednostrannou fúzí jsou odmítnuty.
Při stratifikaci mohou výhonky na porostu začít růst bez světla, budou etiolované, bílé a bez chlorofylu. Pokud plánujete zasadit roubované řízky hroznů ve školce, nejčastěji se etiolovaný výhonek jednoduše odstraní nebo sevře a zanechá několik uzlů. V tomto případě bude růst pokračovat z náhradního pupenu nebo z nevlastních synů, ze zbývajících uzlů. Kromě toho musí roubované řízky projít otužováním – přizpůsobit se slunečnímu záření a nízkým teplotám vzduchu ve volné půdě. Za tímto účelem se v průběhu několika dní krabice s rouby přes den vynesou na dvůr pod přístřešek a poté se v noci vrátí do interiéru. Ve stínu zápoje, bez přímého slunečního záření, se bílé výhonky postupně přizpůsobují ultrafialovému světlu a vzniká v nich chlorofyl. Dochází také k adaptaci na nízké teploty. Když mluvím o nízkých teplotách, mám na mysli hodnoty nad +13-15C. Pokud je teplota nižší, rouby se uchovávají uvnitř, dokud nepřijde příznivé počasí. Po stratifikaci řízky rychle zakoření, stejně jako po zakořenění.
Pokud se zakořenění řízku provádí uvnitř, není třeba otužování, jediné, o co se musíte postarat, je chránit roub před vyschnutím. Má také smysl odstranit nebo odštípnout příliš dlouhé etiolované výhonky, přičemž zůstanou dva uzly. Toto opatření sníží pravděpodobnost vyschnutí roubu. Pokud je vzduch v místnosti příliš suchý, což bývá při zapnutém topení, je účelné nad roub instalovat skleník, aby se vytvořila zvýšená vlhkost do zakořenění řízku. Jinak se péče o roubované sazenice hroznů nijak neliší od péče o obyčejné, vlastní kořeny.

Často existuje přání a potřeba mírně změnit odrůdové složení vaší vinice. Vyměňte staré, nudné nebo nepoddajné odrůdy, nebo třeba malé a nechutné, za lepší. Ale zpravidla není prostor pro novou výsadbu. Existuje však velmi jednoduché a efektivní řešení – roubování nových vynikajících odrůd na staré keře. přičemž využíváme silný kořenový systém starého keře, což umožní vytvořit výkonné pagáče v roce roubování a hned v příštím roce získat první sklizeň roubované odrůdy.

K tomu potřebujete především touhu očkovat se, nejsou to svatí, kdo vyrábí hrnce. Na toto téma je spousta informací, nastudujte si to a věnujte se tomu a v důchodu se nebudete nudit. Další možností je najít si vinaře, který vám s tím pomůže.

Podmínka vysoké fúze štěpu, je vytvořit optimální teplotu v roubovací zóně a přítomnost vlhkosti. Takové podmínky lze vytvořit uměle, nebo můžete využít pomoci samotné přírody.
Očkování na staré keře lze provést během období neaktivního toku mízy. Taková období nastávají na konci března – začátku dubna, před začátkem „pláče“ a trvají od poloviny května do poloviny června, poté, co odezní. V této době se provádí očkování, aby se probudilo oko v aktuálním roce a dosáhlo se zralého růstu.
Koncem července – začátkem srpna můžete letos očkovat bez probuzení. Dávají také očkování později s izolací na zimu, jako by je konzervovali.
Roubování se provádí počátkem dubna do podzemního kmene nebo černé hlavy, které nějakým způsobem poskytují izolaci. Málokdy takové očkování praktikuji, zejména standardní formou, protože neúspěšné očkování znemožní operaci opakovat a vše se odkládá na příští rok.

Je mnohem větší šance na zakořenění očkování, pokud je zahájeno od poloviny května do poloviny června. V tomto období jsou vytvořeny ideální teplotní podmínky a není obtížné zajistit vlhkost.

Lze provést několik typů očkování.

1. Lignifikovaný – dvouoký řízek: a) do černé hlavy nebo podzemního kmene starého podnožového keře;
   b) do zemního kmene nebo ramen podnožového keře;
   c) do lignifikovaných jednoletých pagáčů podnožového keře;
   d) do zelených polodřevitých pagáčů podnožového keře.
2. Zelený polodřevitý jednooký potomek zařezávající se do zeleného polodřevitého ramenního popruhu podnožového keře.
3. Pomocí očního vroubku z lignifikovaného řízku na lignifikovanou pagaštanku nebo jakoukoli jinou zdřevnatělou část podnožového keře.
4. Pomocí očního vroubku ze zeleného polodřevitého řízku na zelený pololignifikovaný pagaštan podnožového keře.

Vše začíná od předchozího roku, v období sklizně řízků odrůd a hroznů GF 1, které nás zajímají, které musíme uchovat až do zahájení roubování. Takové skladování provádím v lednici, v oddělení zeleniny, ale vhodné je jiné místo, například studený suterén. Před uložením řízky nařežu na tři nebo čtyři oka, namočím na den do vody, ošetřím 3-5% roztokem síranu železnatého smíchaného s nitrofenem a zabalím do igelitového sáčku, do kterého vložím vlhký kus pěnové gumy. Během doby uložení provádím audit dvakrát nebo třikrát.
Keř, který budeme roubovat, prohlédneme na podzim nebo na konci zimy. Jednoleté až dvouleté výrůstky necháme vyrůstat z hlavy keře (pokud existují) a vše ostatní odřízneme na úrovni půdy. Kolem tohoto pařezu vyryjeme půdu a uděláme na jeho stranách několik hlubokých rýh, poté jej zakryjeme plastovým sáčkem, čímž vytvoříme skleníkový efekt, který dříve probudí spící oči. Pokud chceme zachovat část starého podnožového keře, neodřízneme celý keř, ale řekněme jedno ze dvou ramen. Když pupeny začnou růst, odstraňte film. Z odrostlých pagaštanů necháváme na začátku května 3-4 nejsilnější na očkování.
Štěpové řízky vyndám ze skladu 2-3 dny před začátkem roubování, nařežu je na jednooké a oko navoskuji, abych ho ochránil před vysycháním a trochu oddálil jeho otevření. Poté řízky dám namočit do vody, kde můžete přidat koku nebo stimulant, případně pár lžic medu do kbelíku s vodou. Namáčím tak dlouho, až oko lehce nabobtná, kdy je již vidět jeho životaschopnost a připravenost k roubování.
Očkuji pouze brzy ráno, od svítání do 8 hodin ráno, očkuji různými způsoby a v různých kombinacích, podle potřeby. Začínám roubovat dřevnatým výmladkem na dřevnatou podnož ve výšce 20-30 cm od růstového bodu pagaštanu. Pokud se roubování napoprvé nepovedlo, lze jej opakovat na stejné révě, o něco nižší, nebo na zelené révě pěstované na ní pod roubem.
Později jsem rouboval lignifikovaným potomkem na zelený, polodřevitý pagaštan podnožového keře.
Začátkem června roubuji zeleným polodřevitým výmladkem na zelenou polodřevitou podnož.
Druhých deset dní v červnu sázím s okem, nejprve lignifikované a poté zelené.
Roubuji do štěrbiny, prořezávačem ve tvaru omega a okem do zadku. Technika roubování je klasická, nebudu se jí zdržovat, existuje spousta dobrých videolekcí o roubování od profesionálů.

Řeknu to hlavní, při řezání podnožového řízku před roubováním se z něj musí uvolnit melasa. To je podmínkou dobrého splynutí vroubku s podnoží. Pokud roubujeme okem do zadku, není uvolňování melasy na řezu podnože nutné.
Naroubovanou rostlinu je třeba přivázat k opoře a zastínit a samotný naroubovaný keř každý den vydatně zalévat po dobu 30-40 dní a určitě se vše podaří.

Zajišťujeme roubování na staré keře pomocí vlastního potomka nebo potomka zákazníka.

gf 1 – hybridní formy