Roubování ovocných stromů. Na jaře.

Roubování stromů se věnuji velmi dlouho. A vždycky jsem si říkal: proč se k tomu naši zahradníci uchylují tak opatrně, až nesměle? Třešně, švestky, plané hrušky z kořenových výhonků a semen – prosím, ale „roubování“ – to ať udělá někdo jiný. Občas jsem jako student přišel k rodičům na vesnici a na jaře za mnou dědové-sousedové: „Prosím, namaluj tu hrušeň…“

Mezitím mezi desítkami druhů jarního roubování je obtížná pouze práce na ořechu. V ostatních případech, kdy se komponenty srazí s kambiálními (těmi pod kůrou) částmi dostatečně těsně, je růst zajištěn. A k poruchám dochází právě kvůli nedostatečné adhezi těchto kambiálních vrstev. Nerovnoměrný řez na řezu má za následek „mezera“ mezi nimi. Nestejná tloušťka potomka a podnože při kopulaci – opět je kontaktní plocha kambia menší. U třešní se při pozdním roubování vytvoří na řezech jakýsi film, který zabraňuje zakořenění roubů. Proto by tato kultura měla být kopulována dříve, než začne vytékat míza.

Ve skutečnosti vás předjarní roubování nezklame. Někdy jsem to dělal v druhé polovině února – března, kdy bylo počasí nad nulou. Kromě metody „za kůrou“ a jarního pučení je vhodné všechny druhy roubování provést dříve, než začne vytékat míza. S jeho začátkem se takové výmladky zakoření za dva týdny a se začátkem vegetace začnou růst společně s celým stromem, spodní, „mateřské“ výhony nepřebíjejí výmladky, jako se to stává při pozdním roubování.

Právě z těchto důvodů je jeden z nejjednodušších roubů – „za kůru“ – nežádoucí. I když pro začátečníka je lepší s tím začít. Roční řízek zvládne ohoblovat špachtlí každý. Řez se provádí jednostranně, nejlépe jedním pohybem nože, bez odizolování. A na straně, kde je kůra, lze „zkosení – řez“ provést pouze na špičce. Co to dává? Řez jde za odříznutou kůru podnože, aniž by trhal její vlastní tenkou kůru, a kambium „kůry“ pak poroste společně s kambiem podnože, což poskytuje další spolehlivost. Odříznutá kůra podnože se nožem odkloní v obou směrech. Pokud se odmítne pouze na jedné straně, pak se sud na řezu odpovídajícím způsobem vyčistí tak, aby řezaný sud přiléhal k nezvednuté části kůry. V tomto případě jej musíte zabalit tak, aby byl řízek pevně přitlačen k nezvednuté části kůry.

Rouby zakořeněné za kůrou je třeba chránit před zlomením větrem, ptáky nebo tíhou výhonku s listy. To je další nevýhoda této metody.

Oběma těmto nevýhodám se lze vyhnout naroubováním ročního řízku na podnož stejné nebo o něco větší tloušťky. Při roubování silnější větve nebo stromu se nad řezem ponechávají jednoleté nebo 2-3leté větve, na které se provádí kopulace. To znamená, že přiloží a pevně přitlačí elastickým pásem vroubek a podnož, řezané pod stejným úhlem. Pravda, nyní využívají především vylepšenou kopulaci, kdy na řezech dělají i podélný řez tak, aby se klíny řezů vzájemně překrývaly. Není zde nic složitého. Jakmile to uvidíte nebo si dobře procvičíte ořezávání stromů, postupem času se to může naučit každý.

Metoda „bočního řezu“ je o něco obtížnější. Je ale výhodný v tom, že operaci lze provádět i na větvích výrazně silnějších než jednoleté. Řekněme, že na výhonky 5-6 let. Bočně řezaný potomek nevyžaduje povinné odstranění větve, na které je štěp vyroben. Na jeden výhon lze naroubovat několik bočních řízků. Mohou být “zatlačeny” tam, kde je žádoucí mít větve nebo větvičku na kmeni nebo na holé větvi. Nevýhodou této metody je, že výmladka poroste pod ostrým úhlem a může docházet k vyboulení ze strany, zejména u heterogenních složek: švestka na meruňce, hruška na zakrslých podnožích a podobně.

Roubování metodou „rozštěpu“ je spolehlivější, když se kambiální části shodují, a co je nejdůležitější, mělo by se provádět na pařezech nepříliš silných, dobře vyvinutých stromů, kde potomky dobře porostou a za dva tři roky dosáhnou tloušťky, která zakryje všechny způsobené „rány“ – řezy a rozštěpy. Jinak rána zůstává dlouho, kůra naproti potomkovi odumírá atd.

Po zvládnutí techniky jarního roubování již nebude potřeba shánět sazenice, kterých je málo, jsou drahé a nejsou požadované odrůdy. Zasaďte divoké stromy, odolné běžné odrůdy (například jabloně Bílá náplň, Antonovka, hruška Alexandrovka) a poté naroubujte požadované odrůdy. Pro různé půdy je lepší vzít různé podnože, ty, které ve vaší oblasti rostou lépe. Mám například švestky rostoucí na meruňkách, sušených švestkách, třešních, plstnatých třešních, tzv. „černé meruňce“ a trnky.

Pokud jsou na stromě více než dvě odrůdy, musí mít stejnou růstovou sílu. Jabloně Antonovka, Mutsu, Zori Podolya, Antey doslova rozdrtí různé odrůdy Pepinki, Jonathan, ostruha a podobně. Třešně a třešně by se neměly kombinovat. Snad jen takové třešně jako Podbelskaja a další. Jejich blízkost je dokonce žádoucí.