Správně provedené omítání je klíčem k úspěšné opravě

Než se povrch zdi napenetruje a omítne, je třeba provést ještě mnoho přípravných prací. A začít byste měli odstraněním všech předchozích nátěrů. V tomto případě se před čištěním původního povrchu odstraní absolutně vše. Na vyčištěné zdi se stanou viditelné všechny nedostatky, které je třeba odstranit.

Odstranění trhlin

Odstranění zjištěných trhlin je nezbytná operace. K tomu lze použít několik různých metod. Jejich volba přímo závisí na velikosti zjištěných vad. Pokud viditelná část trhliny není příliš velká, ale existuje důvod se domnívat, že zasahuje hluboko do zdi, je nutné ji rozšířit tak, aby se otevřel přístup k hluboké části.

Otevřený prostor se důkladně očistí od prachu a štědře ošetří penetrací. Po zaschnutí vrstvy namočené v penetraci se trhlina utěsní tmelem na sádrovém nebo cementovém podkladu. To se provádí tak, aby nevyčnívala z roviny stěny.

Malou trhlinu lze utěsnit silikonem nebo tmelem. Ty by měly být vloženy do prostoru trhliny pomocí tenké trysky. Pokud je mezera mezi okraji trhliny velmi velká, lze k jejímu utěsnění použít montážní pěnu. Navíc lze s plněním začít bez čekání na úplné zaschnutí základního nátěru. Plně polymerovaná pěna bude přesahovat okraje trhliny a je samozřejmě nutné ji odstranit.

Fáze přípravy cihlové zdi

Dříve omítnuté cihlové zdi musí být důkladně očištěny. Za tímto účelem se štědře navlhčí a tento postup se několikrát opakuje. Poté se vezme kladivo, špachtle, jejíž pracovní plocha má tloušťku 1,5 až 2 mm, a zahájí se práce:

• Lehkým poklepáním kladivem na zeď najděte místo, kde omítka nepřilne k povrchu zdi příliš pevně. To se snadno pozná podle tupějšího zvuku. V tomto místě je třeba udeřit silněji a pomocí vzniklých prasklin začít čistit zeď špachtlí.
• V místech, kde se omítka obtížně odstraňuje, poklepejte kladivem na rukojeť špachtle, abyste ji odstranili.
• Vyčištěný povrch se ošetří kovovým kartáčem nebo bruskou s potřebným nástavcem.
• Spáry mezi cihlami se trochu prohloubí. Stačí pět nebo sedm milimetrů, aby se vytvořil prostor pro pronikání omítky. Tím se zajistí lepší přilnavost k povrchu zdi.
• Dalším krokem je čištění povrchu měkkým kartáčem a vlhkou houbou.
• Závěrečná fáze přípravných prací se dokončí dvojitým nanesením základního nátěru, který je schopen hlubokého pronikání. Druhou vrstvu můžete začít nanášet až po úplném zaschnutí první vrstvy.

Jak připravit železobetonovou stěnu k omítání

Odstranění starého nátěru nebo omítky z hladké železobetonové zdi je mnohem snazší než v případě cihlové zdi:

• Jakýkoli povlak je důkladně navlhčen a poté jej lze snadno odstranit běžným kovovým kartáčem.
• Pokud není žádoucí ředit vlhkost v místnosti, můžete použít jinou metodu: nejprve naneste na povrch silnou vrstvu pasty a počkejte, až zaschne. Jakmile k tomu dojde, omítka a bílená omítka se snadno odstraní ocelovou špachtlí s tvrdým pracovním povrchem.
• Zkušení řemeslníci doporučují pokrýt celý vyčištěný povrch mělkými zářezy. To není snadné, ale umožňuje to dosáhnout výrazného zvýšení spolehlivosti omítnutého povrchu. Proto je lepší trochu trpět.
• Je pravda, že tato operace má alternativu – nanesení hloubkového základního nátěru na povrch stěny, do kterého se přidá určité množství prosátého a dobře vysušeného křemenného písku. Je však třeba říci, že tato metoda stále není tak spolehlivá jako předchozí.

Příprava dřevěných stěn k omítání

Příprava dřevěných stěn je z hlediska pracnosti nejjednodušší:

• K odstranění staré omítky stačí povrch poklepat kladivem. Zpravidla se vše bez problémů rozpadne. Pro usnadnění následného čištění můžete podél stěn rozprostřít celofán, který se pak jednoduše sebere spolu s odpadky a vyhodí.
• Na vyčištěné zdi zbývá stará lišta, kterou je nutné odstranit, protože může sloužit jako živná půda pro hmyz. Navíc některé její prvky mohly shnít a může z nich vycházet nepříjemný zápach. Jedním slovem, veškerá stará lišta musí být nemilosrdně odstraněna.
• Vyčištěné stěny se ošetří. K tomuto účelu se používají antiseptické sloučeniny určené k ochraně dřeva před tvorbou plísní a výskytem kolonií škodlivého hmyzu.
• Dále se přibijí nové šindele. To by mělo být provedeno tak, aby se latě spodní a horní řady křížily a byly umístěny diagonálně přes zeď.
• V poslední době se místo latí často používá kovové pletivo. Nepřipevňuje se však přímo na povrch dřevěné stěny, ale na latě, jejichž tloušťka by neměla být menší než tři milimetry.
• Omítání se provádí pouze na dobře vysušené zdi.

Instalace „majáků“

Aby byl povrch během omítání dokonale rovný, instalují se referenční body, které se v odborné komunitě nazývají majáky. Nejčastěji se jako takové používají kovové vodítka, která se k povrchu připevňují pomocí sádry nebo alabastrové malty. Jejich instalace je přísně svislá a kontrolována je pomocí stavební vodováhy nebo olovnice.

Vzdálenost, ve které jsou majáky instalovány, se volí podle délky pravidla. Nejčastěji však nepřesahuje 1,5 m. V každém případě musí konce pravidla současně „chodit“ podél dvou majáků instalovaných vedle sebe. Po dokončení této poslední přípravné operace můžete začít s přípravou roztoku.

Jak připravit směs na omítku

Doporučuje se omítat jakýkoli povrch ve 3 fázích:

1. Na povrch se nanese hustá omítková směs. K provedení této operace se používá naběračka nebo zednická lžíce. Roztok však můžete nanášet i rukama, ale musíte nosit silné gumové rukavice. Pokud se omítají betonové nebo cihlové povrchy, měla by být tloušťka nanášené vrstvy omezena na pět milimetrů. U dřevěných povrchů se však tato tolerance pohybuje od osmi do devíti milimetrů.
2. Druhou vrstvou je základní nátěr. Konzistence nanášeného roztoku by měla být těstovitá. Nanáší se zednickou lžící nebo širokou špachtlí. Tolerance tloušťky pro tuto vrstvu jsou stejné jako u předchozí.
3. Konečná vrstva se nazývá krycí vrstva. Pro její výrobu se používá jemnozrnný písek, který neobsahuje velké vměstky. Roztok se míchá, dokud nedosáhne krémové konzistence.

Dnes je možné zakoupit suché směsi, z nichž každá je určena pro konkrétní vrstvu omítky. Obsahují všechny potřebné složky, které dokáží omítce zajistit dobrou přilnavost a pevnost vytvrzeného povrchu.

Roztok si však můžete připravit i sami. Nejběžnější a nejčastěji používané jsou následující:

• Roztok složený z jednoho dílu vápna, jednoho dílu cementu a pěti dílů písku. Nazývá se cementovo-vápenný roztok.
• Cementová malta, do které se na jeden díl cementu přidají tři díly písku.
• Vápenná malta, jejíž složky jsou jedna část hlavní složky a tři části písku.
• Ze tří dílů vápna a jednoho dílu sádry se získá roztok zvaný sádrovo-vápenný.

Než začnete s přípravou řešení, musíte znát některé nuance:

• Pokud roztok obsahuje cement, musí jej mistr spotřebovat do jedné hodiny po smíchání. Po uplynutí této doby omítka ztrácí svou plasticitu a zhoršuje se přilnavost k povrchu stěny. Z tohoto důvodu se doporučuje namíchat přesně takové množství, které mistr dokáže během této doby spotřebovat.
• Tuhnutí a vytvrzení roztoku, ve kterém se používá sádra, trvá velmi rychle. To je důvod, proč je nutné jej vyrábět v malém množství. Nesmíme také zapomenout, že taková omítka by měla být ihned vyrovnána, aniž by čekala na její ztuhnutí.
• Pokud se rozhodnete použít hotové směsi, doporučuje se nejprve velmi pečlivě seznámit s vlastnostmi použitého roztoku. Informace o tom jsou k dispozici na jeho obalu.
  Při přípravě roztoku z hotové sádrové směsi je nutné dodržovat následující doporučení:
• Nejprve se do nádoby určené k míchání roztoku nalije doporučený objem vody.
• Do něj se nasype šest nebo osm špachtlí suché směsi. To vše se důkladně promíchá molárním mixérem.
• Do výsledné hmoty se po částech přidává potřebné množství suché směsi. Po každém přidání se roztok znovu promíchá a určí se konzistence. Měla by být taková, aby roztok přilnul k povrchu špachtle, měl jednotnou strukturu a byl plastický.
• Připravený roztok se nechá několik minut louhovat. Poté se znovu důkladně promíchá.

Nyní můžete pokračovat přímo k procesu nanášení omítky na povrch.

Jak se provádí omítání

Již jsme uvedli, že omítací práce se provádějí ve třech fázích. Nyní se na ně budeme podrobněji zaměřovat.

První etapa

Tato fáze se nazývá „náčrt“ nebo „stříkání“. Nejlépe se provádí speciální naběračkou nebo zednickou lžící. Nanášení začíná od podlahy a postupně se pohybuje směrem nahoru. Omítka by měla přesahovat vodítka o osm nebo deset mm. Roztok se silně udeří o zeď, aby se zajistila dobrá přilnavost k ošetřovanému povrchu.

Po nanesení roztoku na část zdi vysokou asi metr se vrstva omítky zarovná pravítkem. Instaluje se okraji na „majáky“ a pomalu stoupá nahoru. Současně je nutné na ni tlačit a plynule ji posouvat ze strany na stranu. Dbejte však na to, aby konce nevyskočily z vodítek.

Druhá etapa

Základní nátěr se nanáší na první vrstvu, zarovná se a zatvrdne. Jeho plasticita umožňuje provádět tuto práci pomocí špachtle se širokou pracovní plochou. Omítka se na ni nanáší nástrojem s menší šířkou. Směs se rozprostírá po ošetřovaném povrchu v tenké, rovnoměrné vrstvě. Jedním z účelů tohoto řešení je skrýt vodicí lišty.

Třetí etapa

S jeho pomocí je povrch dokonale hladký. Tloušťka nanášené vrstvy by neměla překročit dva milimetry. Pro provedení této operace není nutné čekat na úplné vyschnutí předchozí vrstvy. Navíc, pokud zaschne, je nutné ji před nanesením finální vrstvy navlhčit.

Povrch po této fázi by měl být co nejrovnoměrnější. To se kontroluje takto: mistr aplikuje na zeď pravidlo a zkontroluje, zda mezi ní a ošetřovaným povrchem není mezera. Pro přesnější určení míst, která nejsou dostatečně rovná, se za pravidlem rozsvítí žárovka, která umožňuje vidět přítomnost mezery.

Po vyčkání, až vrchní vrstva trochu zaschne, můžete začít spárovat pomocí hladítka. Může být plastové nebo dřevěné. Při této operaci se provádějí krouživé pohyby. Hladítko se co nejpevněji přitlačí k ošetřovanému povrchu.

Zda začátečník zvládne omítnout stěnu svépomocí, zjistíte z tohoto článku.

1. Nástroje pro omítání stěn

2. Příprava nadace

3. Jak omítnout stěnu

3.1 Instalace majáků

3.2 Hrubá vrstva

3.4 Dokončovací vrstva

Lepení tapet, nanášení dekorativní omítky nebo malování stěn je až druhořadá záležitost. Jakýkoli dekorativní nátěr bude vypadat krásně a úhledně pouze na dokonale rovné stěně, takže se nelze vyhnout omítání povrchů. Práce bude vyžadovat nejen znalost technologického procesu, ale také dovednosti, které v procesu získávají. Za takový rozsah prací si zkušený štukatér vyžádá nemalou částku, takže úspora nákladů bude spravedlivou cenou za vynaložené úsilí. Ale i když si na omítání stěn sami netroufáte, snadno si poradíte s technickým dozorem nad prací najatých stavebníků. A k tomu jsme připravili podrobný návod.

Nástroje pro omítání stěn

Standardní sada štukatérů je působivá, ale čekají nás i vícestupňové práce. Pojďme se seznámit s některými profesionálními nástroji:

Bouchardová – jedná se o speciální nástroj pro omítače, připomíná kladivo na tlučení masa a jejich funkce jsou vágně stejné. Pomocí křovinového kladiva se zdrsní tvrdý povrch z betonu, cementu nebo cihel, což následně dává maltě silnější přilnavost k tvrdým povrchům. Pro zbavení se výčnělků a vyboulení můžete také použít keřová kladiva. Princip činnosti je jednoduchý – kladivem se udeří na povrch, čímž se oklepe přebytečný beton nebo se na povrchu vytvoří třísky. Proces se nazývá Bush hammering. Na trhu jsou pouzdrová kladiva ve formě nástavců pro příklepovou vrtačku – to značně zjednodušuje práci.

Příprava podkladu

Příprava povrchů pro omítání je pracná a důležitá fáze. Hlavním účelem je zajistit silnou přilnavost roztoku k povrchům. Povrchy jsou důkladně očištěny od prachu a nečistot, nařezány a odříznuty boule (uzlíky).

Beton

K přípravě betonových nebo kamenných povrchů na malé ploše stačí použít ruční nástroj, například dláto, kladivo nebo kladivo. Pokud mluvíme o velké ploše, pak byste měli přemýšlet o použití elektrického nářadí. Místo keřových kladiv je možné použít úhlovou brusku s nástavcem na betonové, cihlové a kamenné povrchy.

I. První fáze zahrnuje čištění betonového nebo kamenného povrchu od nečistot, barev, pryskyřic, oleje:

• K čištění povrchu od prachu a nečistot použijte kovový kartáč. Ostrým koncem hladítka nebo špachtle vyčistěte stávající švy do hloubky minimálně 15 mm. Odstraňte starý nátěr a slabé prvky.
• Jednodušší a rychlejší je čištění povrchu od prachu a nečistot mechanizovanou metodou, ale tím vzniká více stavebního prachu. Budete potřebovat příklepovou vrtačku nebo vrtačku a kovový kartáč na betonové a kamenné povrchy.

II. Ve druhé fázi se zbaví stávajících vyboulenin a prohýbání betonu, stejně jako prvků, které drží slabě, ale stěrka si s nimi nedokázala poradit:

• Při ručním způsobu se k tomu používá dláto a kladivo. Stejně jako pracuje sochař, štukatér přiloží ostrý konec dláta k patce a vyklepe nerovnosti úderem kladiva na opačný konec, přičemž sílu úderu nezávisle řídí a mění.
• Při mechanizovaném způsobu se používá ruční pneumatické kladivo, příklepová vrtačka nebo příklepová vrtačka. Toto elektrické nářadí je dodáváno s nástavcem ve formě dláta. Účel a princip činnosti jsou shodné s ručním nářadím, pouze zde sílu úderu dodává nářadí samo. Práce jde rychleji a je potřeba méně úsilí.

III. Příprava švů. Tato fáze práce se provádí před omítkou stěny. Pokud již existuje řešení ve švech, pak se volí do hloubky 15 mm. To se provádí pomocí ostrého konce hladítka, dláta a kladiva. Pokud jsou hluboké švy a dutiny, pak se před omítnutím spáry vyplní polyuretanovým tmelem nebo polyuretanovou pěnou. Poté se aplikuje základní nátěr s hlubokou penetrací a švy se omítnou, aby byly v rovině s rovinou stěny.

IV. Betonový nebo kamenný povrch je nutné zdrsnit, aby se zvýšila přilnavost malty k materiálu stěny. K tomu udělejte zářezy pomocí dláta a kladiva o hloubce 5-15 mm a délce 50-100 mm.

• Na povrchu nové monolitické betonové stěny je patrné „cementové mléko“ – jedná se o tenkou lesklou vrstvu, kterou je nutné před aplikací omítky odstranit. Pokud se směs nanáší přímo na lesk, pak kvůli slabé adhezi nedojde k jednotné struktuře a po zaschnutí omítka odpadne. Maximálního a také rychlého efektu odstranění lesku dosáhnete pomocí diamantového kalíšku na beton, který je připevněn k úhlové brusce.
• Je vhodnější zvýšit adhezi směsi a pěnových bloků pomocí výztužné síťoviny ze skleněných vláken, v tomto případě nebudou potřeba zářezy na povrchu. Síť je natažena bez prověšení a připevněna ke stěně samořeznými šrouby a poté omítnuta. Před připevněním sítě musí být povrch stěny opatřen základním nátěrem.

V. Základní nátěr.

Při čištění vždy na povrchu zůstávají částečky prachu nebo písku, které narušují silnou přilnavost malty k materiálu stěny, základní nátěr je slepí a neutralizuje negativní dopad. Pokud se navíc roztok nanese na porézní konstrukci z pěnového betonu bez základního nátěru, zeď vytáhne vodu z roztoku dříve, než stihne ztvrdnout. V důsledku toho omítka často při vysychání praská. Hluboký penetrační základní nátěr se používá pro porézní povrchy z lehkého betonu, například pěnobeton nebo plynosilikát. Adhezivní základní nátěr se používá na hladké povrchy hutného betonu pro zlepšení adhezních vlastností.

Nyní je povrch zcela připraven pro hlavní práci – omítání. Pro betonové stěny se používá několik typů omítkových směsí:

• Cement-písek. Silný, odolný, všestranný. Směs se snadno připravuje a snadno aplikuje. Nevýhody: špatně snáší vibrační zatížení, praská, když se budova smršťuje.
• Sádrová omítka. Odolný, lehký, nesráží se. Má vysoké adhezní vlastnosti. Nevýhody: rychle tuhne a schne, bojí se vody.

Cihla

Samotný materiál má vysokou přilnavost. Kromě toho je cihla malých rozměrů a má mnoho spojovacích švů, v důsledku čehož není třeba na povrchu cihly nanášet zářezy, tuto roli splní švy.

Také není nutné zasypávat cihlu zeminou, ale před aplikací omítky se povrch navlhčí. Na cihlové povrchy jsou vhodné jakékoli omítkové směsi.

dřevo

Pro vytvoření drsnosti je na dřevěné povrchy namontována výztužná síť, jejíž roli již od nepaměti hrají „šindele“ nebo „šindele“. Toto je název pro mříž z tenkých dřevěných lamel, které položím na stěnu tak, že je položím diagonálně a vzájemně se překrývají pod úhlem 45°:

• Nejprve položte šindele na sádrové hřebíky, jejich tloušťka ne větší než 3 mm, a nahoře – výstupní šindele, ne větší než 5 mm. Hřebíky se zatloukají sádrovým kladívkem, jehož hmotnost je 450-600 g. Mezi šindelem je ponechána vzdálenost 45 mm, čímž se vytvoří buňky 45×45 mm. Tato operace je příliš pracná na to, aby byla aplikována na velkou plochu stěny. Na malých plochách se zpravidla používá kusové balení. Mřížky se častěji připravují nejprve na pracovním stole a poté se připevňují ke stěně nebo se kupují hotové.
• Po připevnění výztužné sítě je ošetřena antiseptikem a povrch je omítnut.

Jako omítková směs se používá několik možností:

• Hliněná omítka. Ekologický, levný, snadno připravitelný a snadno instalovatelný materiál. Skládá se z přírodních materiálů: hlíny, písku a plniva ve formě slámy, pilin. Zápory: schne dlouho, proces sušení nelze nijak urychlit, sušení probíhá za přirozených podmínek a nad nulou.
• Cementovo-písková omítka. Pevný, odolný, odolný proti vlhkosti, s vysokou přilnavostí. Kromě cementu a písku obsahuje složení továrních směsí změkčovadla pro zlepšení vlastností. Nevýhody: zasychání trvá dlouho; pro získání silnějších povrchů naneste několik vrstev po úplném zaschnutí předchozí.
• Vápeno-sádrové omítky. Ekologické, plastové, lehké, rychle schnoucí. Nevýhody: drahý materiál, není odolný proti vlhkosti, takže se používá pouze pro suché místnosti uvnitř domu. Doba tuhnutí je příliš krátká, ne více než 30 minut, se směsí se musí pracovat rychle a přesně. Je lepší připravovat směs v malých porcích.

Jak omítnout stěnu

Instalace majáků

Vrstva omítky by měla ležet rovnoměrně jak svisle, tak vodorovně. Pouze v tomto případě, po dokončení fáze, získáte elegantní a krásnou stěnu, bez ohledu na její následný dekorativní nátěr. K tomu jsou před omítnutím povrchu umístěny majáky.

Majáky jsou speciální profily, které slouží jako vodítko a ovládání omítkáře. Zkušení štukatéři si je mohou dovolit připravit sami z odpadových materiálů, ocelových profilů, dřevěných latí nebo kovových provázků. Začátečníkům však takovou radu nedáme, příliš to zkomplikuje práci a při absenci dovedností to zcela zničí výsledek. Továrně vyráběné majáky tloušťky 6 mm, vyrobené z plastu – ideální na stěny. Lze je snadno nařezat nožem, snadno upevnit maltou a nechat uvnitř tloušťky omítky, protože plast na rozdíl od kovu nekoroduje. Správně umístěné majáky vám umožní rychle dokončit omítací práce a získat dokonale rovnou stěnu:

1. Nejprve určete rozdíly v rovině stěny a proveďte značení podél celé stěny pro majáky. Laserová vodováha současně nastavuje horizontální a vertikální úrovně. Pokud na farmě nic takového není, budete muset použít olovnici, která poskytuje vertikální referenci; skládá se ze závaží a šňůry. Chcete-li získat vodorovnou rovinu, použijte úroveň budovy s pravidlem. Vzdálenost mezi majáky je nastavena o 20-30 cm menší, než je délka pravidla. Tímto krokem nakreslíme svislé značky pro všechny majáky.
2. Připevňujeme majáky. K tomu použijte zednickou lžíci, abyste maltu rozetřeli na malé placičky, podle předem provedených svislých značek, ve vzdálenosti 20-30 cm od sebe po celé výšce stěny. Hody se provádějí jak zprava doleva, tak zleva doprava. Upevníme maják, ponoříme ho do roztoku, přičemž vertikální hladinu ovládáme olovnicí a horizontální hladinu okem kapaliny úrovně budovy.
3. Po upevnění opět zkontrolujeme úroveň každého majáku a upravíme polohu. Po kontrole naneseme roztok na vrch majáku po celé jeho délce.

Hrubá vrstva (první vrstva)

Roztok naneseme na sokola a zednickou lžící naneseme mezi majáky, začínáme ode dna, naplníme povrch roztokem cca 1 m od podlahy. Před aplikací roztoku musí být povrch navlhčen vodou pomocí štětce, válečku nebo spreje. Pomocí hladítka rozprostřeme roztok, vyplníme celou plochu mezi majáky a zakryjeme rozdíly a nepravidelnosti. Pomocí stavebního pravidla nebo sokola vyrovnáme vrstvu malty podél odkrytých majáků. Pravidlo aplikujeme zdola nahoru a přitlačujeme stejnou silou. Tloušťka hrubé vrstvy se mění v závislosti na rozdílech v rovině stěny a může být od 1 mm do 10 mm.

Důležité! Navzdory skutečnosti, že na obalu výrobce najdete maximální tloušťku vrstvy 50 mm, vrstvy větší než 20 mm vyžadují dodatečné vyztužení síťoviny.

Po cca 1-2 hodinách (v závislosti na složení směsi) je potřeba majáky demontovat, pokud jste použili kovové profily. To se provádí ostrým koncem špachtle nebo sádrovým nožem – nařežou směs vpravo a vlevo od majáku a odstraní profil z omítky. Vzniklé drážky (drážky) se utěsní maltou. Pokud byly použity plastové profily, jsou ponechány uvnitř konstrukce bez demontáže.

Zarovnání

V závislosti na výchozím stavu povrchu, jeho zakřivení a také na základním materiálu může být potřeba další vrstva. Po hrubé vrstvě uplyne minimálně 2 až 5 hodin, někdy 24 hodin – záleží na složení roztoku (řiďte se doporučením výrobce omítkových směsí). Na povrchu vždy zůstává mnoho malých defektů: stopy z pravidla nebo sokola, nepravidelnosti, hlízy. Pomocí stěrky odřízněte případné nerovnosti a připravte směs na druhou tenčí vrstvu. Povrch první vrstvy navlhčíme a naneseme druhou, její tloušťka je od 5 do 8 m

Po vyrovnání rovinu znovu zkontrolujeme po rovině, v případě potřeby práci opravíme.

Dokončovací vrstva

Tato fáze práce zahrnuje injektáž a vyhlazení směsi. Výsledkem je hladká stěna, bez stop a cest, které zůstávají po sokolech a pravidlech. Povrch se navlhčí a směs se nanáší po malých částech, rozprostírajících se v tenké vrstvě ne více než 2 mm. Směs se připravuje slabé konzistence, připomínající tekuté těsto.

Důležité! Pokud si směs připravíte sami, musí být písek proset (frakce ne více než 1,5 x 1,5 mm), jinak při injektáži velká zrna zanechají drážky.

Spárování se provádí pomocí hladítka. Dvě hlavní metody práce:

• „kruhový“, ve kterém je nástroj přitlačován k povrchu a jsou prováděny kruhové pohyby proti směru hodinových ručiček. Roztok se pohybuje pod čepelí struhadla, vyplní všechny nepravidelnosti a prohlubně a ostrý okraj nástroje odřízne tuberkuly;
• „spárovací“ práce na čerstvě spárovaném povrchu, po spárování „do kruhu“. Provádějte přímé pohyby nahoru a dolů, eliminujte stopy předchozí techniky.

Závěr

Máme tedy rovný povrch pro následné dekorativní nátěry. Po poslední vrstvě omítky můžete nanést dekorativní omítku, tekutou tapetu nebo obložit stěnu keramickým obkladem nebo dekorativním kamenem. Pokud je stěna určena pro tapetu nebo malbu, je nutný jiný typ práce – tmelení.

Tmel a omítka jsou materiály různého složení. Právě tmel vytváří dokonale rovný a hladký povrch, stahuje ty nejmenší nerovnosti a póry. Lze jej snadno brousit jemnozrnným brusným papírem, načež vytvoří povrch bez chyb. Složení tmelů vždy obsahuje změkčovadlo a filmotvornou látku. Omítkovou směs je možné připravit svépomocí, ale tmel je vždy tovární výroby. Nanáší se v tenké vrstvě a je klasifikován jako dokončovací materiál. Hlavní fáze tmelení stěn:

1. základní nátěr povrchu;
2. tmelení;
3. broušení povrchu brusným papírem;
4. odstranění prachu;
5. dokončovací tmel.