Stanovení množství denní spotřeby energie. Autonomní režimy napájení

Rozšířené zdroje volné energie, které přímo vyrábějí elektřinu (což jsou v současnosti především větrné turbíny a fotovoltaické panely), obvykle produkují stejnosměrné napětí nízkého napětí. Jeho jmenovitý výkon je zpravidla násobkem 12 V, ale v závislosti na aktuálním poměru výkonu a zatížení mohou odchylky od jmenovité hodnoty přesáhnout 50 %, a to jak nahoru, tak dolů. Pro každodenní použití je nejpohodlnější standardní střídavý proud (~220V±10%). Kromě toho se sluneční světlo i vítr neustále mění během dne a s měnícími se ročními obdobími, takže je nutné organizovat akumulaci a skladování energie pro použití v období nedostatku nebo úplné nepřítomnosti. V tomto ohledu všechny napájecí systémy využívající tyto volné zdroje obsahují 4 hlavní komponenty – primární měnič (větrné kolo s generátorem nebo fotovoltaické panely), baterie, regulátor nabíjení a invertor, který převádí nízkonapěťový stejnosměrný proud do domácnosti. standardní (~220V). Zdá se, že to není nic složitého. Tato jednoduchost je však klamná – i zde, stejně jako v každém systému, musí být všechny prvky navzájem vyváženy. Ve většině případů bude nerovnováha mít za následek pouze neodůvodněné náklady na nevyužitý potenciál, ale někdy může vést k selhání nejslabšího prvku nebo dokonce k závažnějším následkům, včetně výbuchu baterie a požáru.

Je zcela přirozené, že díky vlastnostem vnímané a přeměněné energie mohou být primární zdroje elektřiny (řekněme větrný generátor nebo solární panel) navzájem zcela odlišné. Regulátory nabíjení, které normalizují generovaný proud na jmenovité nízkonapěťové stejnosměrné napětí, úzce souvisí s charakteristikou primárních zdrojů, a proto je také nelze zcela sjednotit. Zásady pro výběr baterií a střídačů jsou však již extrémně slabě závislé na typu primární energie (zde je důležitá pouze předpokládaná doba přerušení volné energie, která určuje potřebnou energetickou rezervu baterií). Zásady, kterými se určuje zamýšlené využití volné energie a podle toho způsob a komfort jejího využívání. Tyto univerzální aspekty jsou zahrnuty na této stránce. Navíc jsou vhodné pro jakékoli další systémy postavené na nízkonapěťových stejnosměrných zdrojích, včetně nízkovýkonových hydraulických jednotek s automobilovými generátory a dalších podobných systémů.

Nejprve musíte zjistit, kolik energie bude systém vyžadovat. Chcete-li to provést, budete muset určit špičkový okamžitý výkon a také vypočítat dvě hodnoty očekávané denní spotřeby energie – její maximální a průměrné hodnoty. Špičkový okamžitý výkon je určen celkovým výkonem všech spotřebičů energie, které lze zapnout současně, tedy nejhorší případ z hlediska zatížení sítě. To však neznamená, že byste měli hloupě sčítat výkon všech elektrospotřebičů v domě. Některé z nich zásadně nebudou fungovat současně (např. sněhová fréza a sekačka se používají v různých ročních obdobích, stejně jako jeden člověk nemůže pracovat současně s příklepovou vrtačkou a úhlovou bruskou). Většina ostatních elektrických spotřebičů se také zapíná jeden po druhém. Navíc před zapnutím výkonného elektrického spotřebiče (řekněme žehličky) není příliš obtížné se ujistit, že je rychlovarná konvice aktuálně vypnutá – to vám umožní neztrácet peníze za přebytečnou energii, která ve skutečnosti bude poptávka jen párkrát do roka a pak jen na pár minut . Je však třeba vzít v úvahu všechny automaticky zapnuté výkonné spotřebiče (například elektrické vyhřívané podlahy nebo ohřev vody v kotli) a spotřebitele pracující v dlouhodobém režimu (osvětlení, počítač, TV) – pravděpodobnost jejich současného provozu je vysoká . Tím se mnohonásobně snižují požadavky na maximální okamžitý výkon a místo desítek kilowattů potřebných při současném zapnutí všech stávajících elektrických zařízení většinou zcela postačuje 3-6 kW, což při síťovém napětí 220 V odpovídá jistič 16-32 A je obtížnější určit očekávanou denní spotřebu energie. Záleží na režimu, ve kterém se plánuje použití vytvořeného napájecího systému.

Vyzdvihl bych následující režimy použití systému autonomního napájení: plný, pohodlný, mírný, základní a nouzový. Při stejné sadě spotřebičů elektřiny pro různé režimy se mohou požadavky na okamžitý výkon a energetickou rezervu systému (a tedy i na jeho cenu, hmotnost a rozměry) mnohonásobně lišit.

Jak název napovídá, tento režim znamená kompletní výměnu síťového napájení za autonomní bez omezení obvyklého životního stylu. Chcete-li zjistit množství potřebné energie, sledujte svůj elektroměr nebo se podívejte na své měsíční účty za elektřinu. Pro mě je to od 100 do 300 kWh za měsíc, to znamená, že průměrná denní spotřeba je od 3 do 10 kWh se špičkovou spotřebou do 20 kWh za den. Pokud je elektrické podlahové a vzduchové vytápění využíváno poměrně intenzivně (i když hlavní vytápění samozřejmě není elektrické), tak moje měsíční spotřeba může klidně přesáhnout 500 kWh a denní spotřeba – 50 kWh. Přitom stačí 25A vstupní jistič, to znamená, že současný příkon nepřesáhne 5 .. 6 kW.

Abych se tedy zcela odpojil od elektrické sítě, ale nijak nezměnil svůj dosavadní životní styl, potřebuji systém schopný vyrobit měsíčně minimálně 600 kWh elektřiny s dlouhodobým výkonem minimálně 5 kW a spotřeba energie za den může dosáhnout 50 kWh s průměrnou hodnotou 10 až 20 kWh za den. Vaše čísla se mohou lišit. Například aktivní používání elektrického sporáku a elektrické trouby snadno zdvojnásobí výše uvedená čísla, a pokud rádi paříte v koupelně nebo sauně s elektrickým přímotopem a dům má dvě až tři sta metrů čtverečních elektricky vyhřívaných podlah , požadavky na napájení se mohou řádově zvýšit! Na druhou stranu zásadní odmítnutí používání elektrických ohřívačů, elektrických sporáků a rychlovarných konvic je docela schopné snížit měsíční spotřebu energie na 100..150 kWh, denní spotřebu na 5 kWh a maximální spotřebovaný výkon v dlouhodobém režimu na 3 kW. Pokud budete elektřinu používat pouze k napájení notebooku a po večerech pár úsporných lamp, pak bude spotřeba zcela zanedbatelná. Osobně ale tento odběr elektřiny považuji za nouzový režim.

Komfortní napájení se od kompletního napájení liší pouze vyloučením těch nejžravějších spotřebičů – těch elektrických ohřívačů, jejichž výkon přesahuje 2 kW nebo jejichž průměrná spotřeba energie za den přesahuje 4 .. 5 kWh. V systému tak nadále zůstávají pračky, elektrické žehličky, pekárny, rychlovarné konvice a dokonce elektrické podlahové vytápění v koupelnách spolu s elektrickými bojlery na teplou vodu, ale jsou vyloučeny elektrické sporáky, elektrické trouby, konvektory a elektrické vytápění velkých ploch. Což samozřejmě nebrání tomu, abyste je připojili k externí síti pomocí samostatné linky.

Můj komfortní režim bude vyžadovat od 100 do 250 kWh za měsíc (průměrná denní spotřeba od 3 do 8 kWh) se špičkovou spotřebou do 15 kWh za den a okamžitá spotřeba v dlouhodobém režimu nepřesahuje 5 kW.

Tento režim zahrnuje znatelné změny životního stylu při zachování vysoké úrovně pohodlí. Seznam spotřebitelů se však od pohodlného režimu napájení liší jen málo, s výjimkou takových volitelných prvků, jako jsou rychlovarné konvice a elektrické podlahové vytápění. Omezeno může být i použití elektrického ohřevu teplé vody. Změny se navíc týkají i doby provádění nepříliš pravidelných, ale energeticky náročných prací. Aby se ušetřila kapacita baterie, musí se taková práce provádět v obdobích maximální volné energie (u solárních baterií – ne v noci nebo za oblačného počasí, ale za slunečných, jasných dnů, kdy je tok solární energie maximální a částečně kompenzuje vybití baterie, a to, co je vybité, bude doplněno před setměním pro větrné generátory budou větrné dny optimální, nikoli klidné). Mezi tyto práce patří například velké množství praní, zejména v automatickém stroji s ohřívanou vodou, žehlení velkého množství prádla, aktivní práce s výkonným elektrickým nářadím a zahradní elektrotechnikou atd.

V tomto režimu by se potenciální spotřeba energie měla vypočítat pečlivěji. Chcete-li to provést, musíte vytvořit tabulku, jako je následující.

Délka práce za den

Fantazie? Nic takového! Samozřejmě, že někteří z „pokročilých“ řeknou, že baterie tenkrát s největší pravděpodobností vymřela, protože frivolní majitel zapomněl vypnout například parkovací světlo. Bohužel jste uhodli špatně! Vše, co je napájeno přes spínač zapalování, klíče, tlačítka na přístrojové desce nebo konzole, bylo odpojeno. Každý pozorný majitel si to při opouštění vozu pohlídá. Jsou ale všechny obvody skutečně bez napětí? Ukázalo se, že ne. U moderního automobilu to lze zaručit pouze odpojením baterie. A nutno říci. Existuje fenomén jako samovybíjení baterie. Tady nepomůže ani odpojení terminálu. Náš současný rozhovor se ale týká jiných úniků. Řídicí jednotka vstřikovacího systému vozidla (řídicí jednotka), hodiny a alarm jsou neustále zapnuté. Napájení je zpravidla přiváděno přímo do rádia a modulu zvedacího skla dveří. Někdy se k nim přidávají další spotřebitelé. Někdy – proti vůli majitele, který si poruchy nevšiml.

Princip měření proudu v obvodu jakéhokoli spotřebitele. Červená tečkovaná čára ukazuje nepřijatelné zapnutí ampérmetru.
Přibližné schéma zapojení těchto současných spotřebičů je na obrázku. Každý má stálé „plus“ – zkuste například odpojit svorku baterie, pokud je auto pod alarmem! Pokud byl terminál odstraněn, pak před další cestou budete muset překonfigurovat přijímač, hodiny a ovladač se bude muset „samoučit“. Je jasné, že před dvaceti lety populární „masový“ vypínač na tom zásadně nic nezmění.
Pokud existuje důvodné podezření, že se baterie při zaparkování vybíjí příliš rychle, ačkoli neexistují žádné stížnosti na její stav, je užitečné si uvědomit, že celková síla svodového proudu, o které zde mluvíme, by neměla být – s určitou rezervou – vyšší než 60 mA. Bezpečnostní alarm obvykle odebírá cca 20-25 mA, paměť ovladače vstřikovacího systému – 5 mA, paměť rádia – 3 mA atd. Sečtením všech těchto ztrát můžete skončit s 25–40 mA. Při takovém odběru proudu bude baterie sloužit několik let, aniž by zklamala svého majitele.
Ale příklad z reálného života: na autě našeho kolegy byl objeven velký únik proudu cca 180 mA. Pátrání vedlo k žárovce v kufru, která má vždy „plus“ a „mínus“ ovládanou koncovým spínačem. Právě on nás zklamal: lampa svítila celou dobu, ale byla schovaná v kufru – a majitel o tomto problému dlouho nevěděl. Po výměně koncového spínače poklesl svodový proud na 35 mA.
Komu nechybí peníze, snadno si pořídí ultramoderní baterii, značkový startér, drahé svíčky atp. Ale pokud jsou úniky proudu, když stroj neběží, nepřiměřeně velké, problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Jak a čím tyto úniky měříte?

Svodový proud 520 mA – vnitřní osvětlení a osvětlení odkládací přihrádky svítí.

Normální svodový proud (ovladač, rádio. ).
Budete potřebovat tester schopný měřit proud do 10 A – nejlépe digitální. Stojí to asi 300 rublů. Musím připomínat, že proud se měří připojením testeru nebo ampérmetru na otevřený obvod? To samozřejmě neznamená, že drát přestřihneme „pro výzkumné účely“! V libovolném obvodu najdete konektor, svorky, matice atd., odpojte jej – a zapněte měřicí zařízení, jak je znázorněno na obrázku a fotografiích. Všimněte si, že na fotografii 1 tester ukazuje nepřijatelně velký únik – 520 mA (byl simulován rozsvícením stropního světla a žárovky v odkládací přihrádce). Na druhé fotografii jsou tyto spotřebiče vypnuté, svodový proud je pouze 10 mA (ovladač, rádio, modul ovládání skel dveří). Mimochodem, pokud potřebujete zkontrolovat „chuť k jídlu“ poplašného systému, doporučuje se přečíst hodnoty testeru nejdříve minutu po aktivaci vozu. To jsou vlastnosti těchto systémů.
A poslední věc. Nikam nespěchejte se zapojením testeru (ampérmetru)! Na rozdíl od voltmetru není na takové „vtipy“ uzpůsoben. Příklad nesprávného připojení je na obrázku (obvod znázorněný červenou tečkovanou čarou): přes ampérmetr byl kladný pól baterie bez zátěže připojen k „země“ a jedná se o zkrat. Naštěstí má přístroj vlastní pojistku.

Nastavte klíček zapalování do polohy „0“. Odpojte kladný pól od baterie a přes mezeru připojte ampérmetr – záporný pól ke kontaktní svorce vozidla a kladný pól k baterii. Nastavte stupnici ampérmetru na 10 ampér. Neměl by protékat žádný proud, pokud ano, zkontrolujte kontaktní obvody startéru a generátoru. Poté nastavte klíček zapalování do polohy „parkování“. Vypněte autorádio nebo jiná podobná zařízení, parkovací světla, vnitřní osvětlení. Změřte hodnotu procházejícího proudu. Malé proudy jsou přípustné – do 0,1 fmpere. Pokud jsou zjištěny hodnoty přesahující tuto hodnotu, vyplatí se zkontrolovat napájecí obvody parkovacích světel a vnitřního osvětlení, zapalovače cigaret, audiosystému, alarmu a také topného systému a klimatizace. To se provádí postupným odpojováním těchto zařízení od napájecího obvodu (můžete také vyjmout pojistku odpovídající odpojovanému zařízení), dokud svodový proud nezmizí. Poté zkontrolujte obvod zařízení, po odpojení se netěsnosti zastavily.
4
Otočte klíčkem do polohy „1“ (ale nestartujte motor!) a změřte proud protékající baterií, měl by se pohybovat mezi 1-2 ampéry, podle typu motoru a zapalování. Pokud proud výrazně překročí tuto hodnotu, pak bude možné zkontrolovat únik proudu na autě pouze kontrolou všech obvodů automobilu jeden po druhém, jejich odpojením po jednom a změřením proudu procházejícího obvodem a poté jeho porovnáním s referenčními hodnotami uvedenými v dokumentaci automobilu.

Přítomnost ztrát (úniků) v proudovém obvodu vozidla je jednou z poměrně běžných poruch. To platí zejména pro vozidla se solidní životností. V průběhu let cestování po našich silnicích může v podmínkách výrazných klimatických změn dojít k destrukci izolační vrstvy vodičů (praskání, roztřepení), zoxidování kontaktů svorkovnic, připojovacích zásuvek elektrospotřebičů apod.
Nejzávažnějším nebezpečím, které takové poruchy představují, je možnost zkratu v elektrickém obvodu. Každý ví, že to může mít katastrofální následky – vypuknutí požáru. Pokud během dne existuje šance, že požár bude rychle detekován, lokalizován a uhašen, pak v noci může auto zcela shořet a způsobit značné škody na okolním majetku.
Kromě extrémních případů je hlavní škodou způsobenou netěsnostmi v elektrickém systému nadměrné vybíjení baterie. A pokud lze při každodenním provozu unikající proud kompenzovat nabíjením baterie z generátoru, pak v případě dostatečně dlouhé doby nečinnosti automobilu může být baterie zcela neschopná nastartovat motor.
Podíl…
V tomto ohledu odborníci doporučují pravidelně kontrolovat elektrický systém vašeho vozidla, abyste zjistili možné úniky. K provedení tohoto postupu budete potřebovat pouze ampérmetr se schopností měřit stejnosměrný proud do 10 A nebo multimetr. Je také nastaven na režim ampérmetru, v rozsahu 10-20 A DC.
Protože k provedení měření budete muset odpojit záporný napájecí kabel, budete se muset ujistit, že můžete resetovat nastavení zvuku a alarmu. Po odstranění hrotu drátu ze záporného pólu baterie byste měli uzavřít vzniklou mezeru v systému napájení pomocí multimetrových sond. Jedna sonda směřuje ke svorce „-“ baterie a druhá ke špičce vodiče, který je z ní odstraněn.
Pokud dojde k poplachu, musíte buď vyjmout konektor z ovládacího spínače pod kapotou, nebo na něj zatlačit a zafixovat jej v této poloze. Se zavřenými dveřmi jsme auto nastavili na zabezpečení. Po 2 minutách přejde zabezpečovací systém do režimu spánku a vy můžete zkontrolovat svodový proud.
V ideálním případě by hodnoty multimetru měly být nulové, ale v praxi může být toto číslo vzhledem ke zvláštnostem elektrického obvodu 0,02-0,04 A. To je považováno za zcela přijatelnou hodnotu a nebude mít fatální vliv na baterii ani po 2-3 měsících nečinnosti automobilu.
Pokud svodový proud překročí stanovené limity, je nutné zjistit příčinu ztrát. Při svodovém proudu 100-200 mA se tedy baterie téměř úplně vybije do XNUMX hodin!
Doporučuje se začít hledat ztráty v obvodu z interiéru: sejměte kryt rádia, deaktivujte režim spánku. Vizuálně zkontrolujte stav všech žárovek – vnitřního osvětlení, dveří, osvětlení kufru a kontrolek na přístrojové desce.
Pokud poplašný systém nepřešel do režimu spánku (t.j. svodový proud zůstane několik minut po aktivaci nezměněn), měl by být vypnut – odstraňte další pojistky v blízkosti poplachové jednotky.
Když je alarm ve „spícím“ režimu, je nutné jednu po druhé vyjmout pojistky z montážního bloku a zkontrolovat hodnoty multimetru. Pojistková skříňka je často umístěna v prostoru pro cestující, takže spínač vnitřního osvětlení by měl být zajištěn ve stisknuté poloze. Pokud při vyjímání jedné z pojistek poklesl svodový proud na přijatelné parametry, znamená to, že byl detekován obvod, který je „vinen“ ztrátou napájení. Proto je nutné podrobně prozkoumat všechny úseky (vodiče, svorky, zásuvky, spotřebiče atd.) tohoto obvodu, najít a odstranit závadu.
Pokud i po kontrole všech pojistek zůstává hodnota svodového proudu trvale vysoká, měli byste zkontrolovat celý úsek kabeláže až po pojistkovou skříňku (zkontrolujte izolaci vodičů, kontaktů, drah v samotné skříni). Dále je nutné zkontrolovat startovací a nabíjecí systémy – startér, generátor, případně přídavné zařízení, které je napájeno přímo z baterie (subwoofer, mlhovky atd.).
Je vhodné ještě jednou připomenout, že i když je svodový proud nevýznamný, ale překračuje stanovené přípustné parametry, jedná se již o abnormální situaci. V tomto případě je téměř zaručeno, že baterie ztratí větší objem nabití, než jaký dostává z generátoru, zejména při krátkých cestách po městě. A tato situace je pro baterii v zimě dvojnásob kritická!
Pokud si tedy nejste jisti svými vlastními schopnostmi, pravidelně (například při provádění údržby nebo oprav) kontaktujte autoelektrikáře na čerpací stanici s žádostí o provedení preventivní kontroly elektrického systému. Malá vynaložená částka více než pokryje náklady, které mohou vzniknout v případě kritických situací v důsledku poruch vodivého obvodu.

Typickou chybou začínajících autoelektrikářů při vybití baterie je okamžité zahájení měření svodového proudu baterie. To je zásadně špatně, podle mého názoru musíte udělat následující:
1. Je třeba zkontrolovat technický stav baterie a plně ji nabít. Technické detaily jsou dobře známé, takže je nebudu opakovat. Jen mějte na paměti, že pokud existuje zátěžová vidlice, nikdy spolehlivě nepopsala stav baterie.
2. Do auta namontujeme technicky v pořádku a plně nabitou baterii. Nyní byste měli zkontrolovat provoz generátoru, zda se baterie v autě nabíjí. Způsob kontroly baterie v autě:
– připojte k jeho svorkám digitální tester v režimu měření stejnosměrného napětí, měřicí konce testeru by měly mít „krokosvorky“ (budou užitečné v blízké budoucnosti);
— změřte napětí bez nastartování motoru, průměrnou hodnotu (12-13) V;
– nastartujte motor, pokud během činnosti startéru napětí baterie nekleslo pod 10,5 V, pak je baterie normální;
— změřit napětí při volnoběžných otáčkách motoru;
– při 1500 ot./min. Změřte napětí bez zátěže;
– při 1500 ot./min zapněte zátěž: obrysová světla, všechny světlomety, topení a změřte napětí. Formálně by mělo být napětí v rozmezí (13,5-14,5) V. Ve skutečnosti obvykle na jednoduchých reléových regulátorech (13,8-14,2) V. A na teplotně kompenzovaných 14,4 V v létě a až 14,7 V v zimě.
Generátor je střídavý elektrický stroj. Pro normální provoz generátoru jsou vyžadovány otáčky nad volnoběhem, ačkoli některé generátory pracují normálně při volnoběžných otáčkách.
Měřené napětí bez zátěže a se zátěží při 1500 ot./min. Nemělo by se lišit o více než 0,2 V. Pokud je rozdíl větší, pak:
— musíte zkontrolovat napnutí řemene pod zatížením, volně napnutý řemen prokluzuje;
— mohou být problémy s generátorem (reléový regulátor. ).
Pokud je napětí nižší než 13,5 V, musíte se podívat na elektrické vybavení automobilu a samotný generátor. Při běžícím motoru je velmi důležité zkontrolovat kvalitu uzemnění – pomocí testeru změřte úbytek napětí na zemnících vodičích. Jeden konec testeru k zápornému pólu baterie, druhý k zemnicímu šroubu na levém křídle. Pak tento konec testeru k motoru. Tester by měl ukazovat napětí ne větší než 0,2V. Můžete také zkontrolovat kladné napájecí vodiče. Je-li napětí větší než 0,2 V, pak je třeba zkontrolovat: utěsnění vodičů ve svorkách, čistotu samotných svorek baterie, případně očistit zem až na kov. Všechny svorky vodičů musí být bezpečně utaženy.
3. Nyní, když jsme se ujistili, že baterie je v pořádku a nejsou žádné stížnosti na elektrické vybavení vozu, ZKONTROLUME UNIKAJÍCÍ PROUD. Normální hodnota svodového proudu není větší než 0,05A. Pokud je proud vyšší, musíte najít příčinu úniku a odstranit ji, neustále měřit svodový proud, musíte postupně odpojit zátěžové obvody. Baterie Sh.Niva má čtyři kladné napájecí vodiče (viz schéma v tématu „Požáry v Sh.N.“):
červená jde přímo na startér;
červená pro elektrické ventilátory chladicího systému motoru:
černý jednoduchý vodič má pojistku, slouží k napájení vstřikovače: hlavní relé, napájení počítače, relé palivového čerpadla.
červená ke generátoru, od generátoru dvěma růžovými dráty k montážnímu bloku a společnému bodu. Tento červený vodič je vlastně napájením veškerého elektrického vybavení vozu, je nejproblematičtější.

Vůz musí být vypnutý, zapalování vypnuté, dveře a kufr zavřené, kapota zvednutá a spínač odpojený. Všechny zátěže musí být předem vypnuty; naměřené hodnoty proudu musí být zaznamenány. takže:
— motor je vypnutý;
– vyjměte záporný pól z baterie;
— přepněte tester do režimu měření DC a připojte jej k přerušení. Jedna krokosvorka směřuje k odstraněnému pólu, druhá jde k zápornému pólu baterie. Limit měření na začátku je 10A, pro přesnější měření změňte limit 30 sekund po spuštění režimu (se signalizací i bez).
— zaznamenáváme proud;
— budík nastavíme do bezpečnostního režimu a asi po minutě zaznamenáme aktuální:
Opakuji, normální svodový proud by neměl být větší než 0,05A. Pokud:
-PROUD JE VÍCE NEŽ 2A, pak mohou být problémy s generátorem. Odstraníme všechny dráty z kladného šroubu generátoru a utáhneme zbývající matici. Kladný šroub bude lépe tlačit na diodový můstek. Na kladný šroub jsme dali pouze jeden vodič z baterie. Pokud se svodový proud stal normálním, pak jsou na vině dva růžové dráty, které jdou do auta. Pokud se svodový proud nezměnil, musíte opravit generátor nebo červený vodič na baterii.
Dva růžové vodiče z generátoru jdou napájet elektrické obvody vozidla:
– jeden růžový jde do montážního bloku Ш3/5, vytažením tohoto konektoru zkontrolujeme samotný vodič ve svazku. A s nainstalovaným konektorem Ш3 vytažením příslušných pojistek určíme konkrétní vadný obvod.
– další růžový vodič, více zatížený spotřebiči, lze také diagnostikovat odpojením konektorů, spínačem zapalování, pojistkami.
Myslím, že je jasné, že diagnostika bude jednodušší, když jeden růžový vodič necháte na generátoru, druhý vodič by se neměl dotýkat země.
– ÚNIKOVÝ PROUD (0,3-0,5)A, někde svítí světla nebo rádio vybíjí síť. Nejčastěji je na vině rádio, když je v režimu zobrazení hodin (proud 0,3A). Chcete-li odstranit jakékoli pochybnosti, musíte odstranit přední panel rádia a změřit proud. Poté rádio úplně vypněte (vytáhněte konektor) a změřte proud.
– ÚNIKOVÝ PROUD 0,2A, zkontrolujte alarm nebo nově nainstalovaná elektronická zařízení: radarový detektor, palubní počítač, zesilovač.
– SBĚŽNÝ PROUD 0,1A, zřejmě je vinutí relé neustále zapnuto.

Toto jsou nejtypičtější problémy, ale jsou možné i jiné možnosti. Hlavní myšlenkou hledání příčin velkého svodového proudu je postupné odpojování napájecích vodičů od svorky baterie. Nezapomeňte na řídicí obvod motoru (vstřikovač) – to jsou vodiče ke společným bodům S8 a S9. Když se kabelový svazek ovládání vstřikovače roztřepe, dochází k výrazným netěsnostem a případně ke zkratům.
Je to extrémně vzácné, ale existují problémy se startérem. Je třeba odšroubovat napájecí plus ze startéru (silný červený vodič), tento vodič by se neměl dotýkat země. Pokud se svodový proud stal normálním, je lepší vyměnit startér. A jeho oprava je požárně nebezpečný podnik.
Nejobtížnější diagnostika „spálených“ postrojů, jak se s nimi vypořádat, viz téma: „Požáry v Sh.N.“ Nejprve je nutné dát svazek do pořádku a poté hledat svodový proud.