Ochrana dřeva. Jak chránit dřevostavbu před hnilobou a vlhkostí?

Přírodní dřevo je považováno za jeden z nejlepších materiálů pro výrobu různých výrobků a stavebnictví. Mezi výhody patří bohatost přírodních odstínů, jedinečná textura a vysoká šetrnost k životnímu prostředí. Během používání však dřevo podléhá negativním účinkům vlhkosti a rozkladu. Důvody úbytku materiálu:

• tvorba na povrchu a vývoj různých hub (plísně);
• vysoká úroveň vlhkosti prostředí (85-100%);
• prudké poklesy teploty;
• kontakt s půdou;
• zamrzání materiálu, stagnace vzduchu;
• použití při výrobě dřeva s vlhkostí vyšší než 15 %.

Proces hniloby má negativní dopad na fyzikální vlastnosti materiálu. Například hustota dřeva klesá 2-3krát v závislosti na druhu a stupeň pevnosti 20-25krát. Obnovení postižených oblastí je nemožné, proto odborníci doporučují provést speciální opatření na ochranu dřeva. Je jednodušší ošetřit čisté dřevo než vyměnit část postiženého místa, pokud dojde k hnilobě. Čištění se provádí zachycením malé části zdravého materiálu. Na místo poškozeného dřeva se instalují speciální výztužné prvky a pracovní plocha se ošetří tmelem (akrylát/epoxid).

Jak ošetřit dřevo proti vlhkosti a šíření hniloby?

Ochrana dřeva před hnilobou a vlhkostí spočívá v ošetření materiálu speciálními sloučeninami, které ničí spory hub a zvyšují odolnost dřeva vůči vlhkému prostředí. Fáze ochrany dřeva před vlhkostí:

• zajištění ochrany konstrukce: pro zachování původních vlastností a struktury materiálu se doporučuje izolovat jej od přímého kontaktu se zemí (stavba budov pouze na základech), zajistit spolehlivou hydroizolaci dřevěných stěn a vytvořit vodotěsnou střechu;
• ochrana dřeva před mrazem, vytvoření ventilačního systému pro volnou cirkulaci vzduchu, jakož i izolace dřeva na spojích s jinými materiály (kovové prvky, zdivo atd.) pomocí speciálních tmelů;
• ochrana řeziva před vlhkostí a procesem hniloby různými druhy impregnací, které zabraňují vzniku plísní a jejich šíření.

Ochrana dřeva před hnilobou a vlhkostí

Ošetření vlhkosti a ochrana dřeva před rozpadem zahrnuje použití speciálních chemických sloučenin, stejně jako některé lidové metody:

• úprava pracovní plochy pomocí lepidla (silikátu);
• ošetření roztokem sody a octa: místa s drobným poškozením se posypou sodou a poté se postříkají stolním octem (9% roztok) pomocí rozprašovací láhve;
• použití síranu měďnatého (1% slabý roztok) k impregnaci dřeva;
• impregnace materiálu pryskyřicí: metoda je vysoce účinná pro výrobky používané v exteriéru: ploty, lavičky, klády, které se instalují na zem;
• ochrana dřeva před vlhkostí pomocí roztoku kyseliny sírové a dichromanu draselného: ošetřuje se půda (do hloubky 0.5 m) a samotné stěny. Pro přípravu kompozice použijte 5% kapalinu v poměru 1:1;
• impregnace roztokem kyseliny borité a soli: 1 kg soli a 1 g kyseliny se rozpustí v 50 litru vody a poté se dřevo ošetří připravenou kompozicí několikrát každé 2 hodiny.

Výše uvedené lidové metody jsou účinné jako preventivní opatření na zdravém materiálu nebo na oblastech s drobnými lézemi. Pro odstranění stop hniloby a ochranu před účinky vlhkého prostředí je lepší použít speciální antiseptické sloučeniny, které se vyznačují větší účinností a prodlužují životnost hotové konstrukce.

Ošetření dřevěných domů antiseptiky

Chemická ochrana dřeva před škodlivými účinky vlhkosti a tvorbou stop rozkladu zahrnuje použití speciálních antiseptických materiálů, které jsou rozděleny do několika hlavních kategorií:

• olej: vytvoří silnou ochrannou vrstvu, kterou nelze smýt vodou a jsou určeny k impregnaci pouze důkladně vysušeného řeziva. Při použití takového výrobku s mokrým materiálem nebrání expanzi houbových formací;
• vodoodpudivý: vyznačuje se hlubokou penetrací, díky které je zajištěna spolehlivá ochrana dřeva před hnilobou a vlhkostí ve sklepech, lázních, sklepech;
• s organickými rozpouštědly: kompozice pro vnitřní i venkovní použití, vytvářející silný ochranný povlak, který schne až 12 hodin;
• vodou ředitelný: bez zápachu a rychle schnoucí na ošetřeném povrchu. Kompozice neobsahuje toxické látky, jejím základem jsou fluoridy, směsi s kyselinou boritou, chlorid zinečnatý. Není určeno pro zpracování materiálů používaných v podmínkách vysoké vlhkosti;
• kombinované: univerzální kompozice, které lze použít k ošetření dřeva jakéhokoli typu.

Doporučuje se vybrat antiseptickou impregnaci s ohledem na individuální vlastnosti dřeva a podmínky jeho použití. Proto odborníci doporučují pro ošetření vnějších stěn a konstrukcí používat obtížně omyvatelné směsi. Ochrana dřeva s takovými antiseptiky je poskytována po dobu 20-30 let, pokud je přípravek správně aplikován. Pro místnosti s vysokou vlhkostí se doporučuje vybrat antiseptika určená pro náhlé změny teploty.

Pravidla a vlastnosti aplikace přípravků na ochranu dřeva

Antiseptický postup lze provádět nezávisle pomocí rozprašovače nebo válečku. Hlavním úkolem je správně vybrat konkrétní produkt a dodržovat doporučení výrobce pro jeho použití. Ochrana dřeva před hnilobou a vlhkostí vyžaduje dodržování následujících aplikačních doporučení:

• aplikace přípravku by měla být prováděna ve speciálním ochranném oděvu, s maskou nebo brýlemi na obličeji a rukavicemi na rukou;
• Pracovní prostor musí být nejprve řádně připraven: odstraňte starý nátěr (například nátěr), odstraňte nečistoty a prach a odmastěte.

Zpracování se provádí pomocí speciální škrabky nebo jiných nástrojů:

• očistěte zpracované řezivo kartáčem nebo brusným nástrojem;
• omyjte pracovní plochu čisticím prostředkem;
• dřevo důkladně vysušte a teprve poté začněte s hlavní prací;
• prostudujte si pokyny výrobce;
• naneste kompozici a počkejte, dokud úplně nevyschne.

Ochrana dřeva antiseptikem zahrnuje zahájení práce s ošetřením konečků, postižených oblastí a řezů, které jsou nejvíce náchylné na vlhkost a mohou se stát živnou půdou pro plísně. V případě potřeby se přípravek nanáší v několika vrstvách v intervalu 2-3 hodin v závislosti na typu materiálu. Přepracování dřeva je nutné v případech, kdy povrch praskne, objeví se třísky, stopy plísně nebo se změní tvar a barva materiálu. Odborníci doporučují nepoužívat stejné antiseptikum pro opakované ošetření, pro větší účinnost je lepší zvolit jiný přípravek.

V každodenním životě se kromě průmyslových sloučenin stále méně často používají tradiční metody ochrany dřeva. Níže se podíváme na některé z nich. Ale co použít k ochraně: lidové prostředky nebo moderní formulace, každý se rozhodne sám za sebe.

Dřevo je hořlavý materiál. Před ohněm je chráněn nátěrem, nátěrem, impregnací a omítkou. Protipožární a antiseptické ošetření dřeva je dobré kombinovat. Pro tyto účely se do impregnačních kompozic zavádějí antiseptika. Nejoptimálnější podmínky pro impregnaci dřeva jsou vlhkost dřeva do 25 %, teplota impregnační kompozice je 70-80° C. Pro lepší impregnaci dřeva se na jeho povrchu provádí tetování. Při volbě způsobu ochrany konkrétního dřevěného výrobku se zohledňují podmínky, ve kterých se výrobek bude nacházet (například dřevěné konstrukce u kamen a potrubí). V žádném případě by při delším topení neměla teplota dřeva překročit +50 ° C. U běžně sušeného dřeva je teplota vznícení z otevřeného plamene 270-290 ° C a při topení bez otevřeného plamene – 350- 480 ° C, ale pokud se dřevo zahřívá dlouhou dobu (až 24 hodin v řadě), pak může dojít k samovznícení i při teplotě nejvýše 170 ° C.

Povlak. Dřevo se natírá následujícími sloučeninami, dokud se nedosáhne ochranné vrstvy alespoň 2-3 mm. Jíl-slano-vodný nátěr se připravuje z hlíny, kuchyňské soli a vody. Poměr: hlína – 74 dílů, sůl – 4 díly, voda – vše ostatní, dokud nezískáte krémovou hmotu. Obvykle se nanáší ve dvou vrstvách. Druhý: superfosfátový nátěr, který se získává ze superfosfátu a vody v poměru 70 dílů ku 30. Nanáší se také zpravidla ve dvou vrstvách, které dávají 3 mm vrstvu.
Při použití tohoto typu nátěru je třeba pamatovat na to, že připravenou porci lze používat 6 hodin, poté ztvrdne. A protože první vrstva bude schnout také minimálně 6 hodin, nebude již dříve připravený nátěr vhodný. Proto pro druhou vrstvu nátěru by měl být materiál připraven ne více než hodinu před úplným zaschnutím první vrstvy. Sulfitovo-jílový nátěr. Jeho složkami jsou siřičitanovo-lihové výpalky, jíl a samozřejmě voda v poměru 25:50:25.
Čerstvě sklizenou kládu (v kůře, ale bez větví) položíme na plošinu šikmo – vrchem dolů.
K zadku pevně přivážeme vodní měch s roztokem síranu měďnatého.
Chvíli počkáme, až z konce kape. Mluvím o vršku kmene. nezapomeňte do měchu přidat vitriol.

Po dosažení výsledku – začne kapat – uložíme obroušená polena na hromadu pod přístřešek, s vyloučením vlhkosti a slunce.
Po roce do vzniklé mezery vlepíme hmoždinku (kostní lepidlo nebo lepidlo na dřevo). Brousíme. Potom můžeme rám rozsekat.
Aby strom zůstal v bezpečí, musí být jednoduše chráněn před nepříznivými vlivy: vlhkostí, změnami teplot, přímým slunečním zářením.
To vše se provádí například pomocí rámové fasády a hlíny. Je potažena hlínou, fasádní stěna je vyrobena ze směsi hlíny a lnu a pokryta deskami.
Hlína chrání před ohněm a uzavírá výměnu vzduchu: nic tam nepřežije. Lněná stěna slouží jako tepelný izolant, dřevo nemá takové teplotní změny. Vnější plášť chrání před deštěm a větrem.
Ve skutečnosti se to dnes často používá v jiné podobě: dřevěné domy jsou zvenku opláštěny minerální vlnou a pokryty fasádou. Mluvil jsem se stavaři – dřevo není napuštěno ničím s takovou ochranou, nemá to smysl.
A nakonec. Po přečtení mnoha stránek internetových fór jsem dospěl k jedné jednoduché myšlence. Dřevo není vůbec nutné zpracovávat, stačí dům SPRÁVNĚ postavit. Zde je krátký příběh vyprávěný na jednom ze stránek věnovaných „lidovým metodám ochrany dřeva“.
„Japonci postavili dům mého dědečka z kulatiny v roce 46 na Sachalinu. Dům byl postaven na pozemku s vysokou hladinou spodní vody. Doslova pár lopatek a vody. Japonci udělali velké průduchy a naučili dědu, aby je na jaře včas otevřel a v zimě zavřel. Vnitřek domu byl omítnut šindelem a zevnějšek byl opláštěn prkny rybí kosti. Dům má tři pokoje a velkou kuchyň, velmi teplo. V nejchladnějších dnech nespotřebovali více než dva vědra uhlí, ale obvykle stačilo vědro na den. Další lidé stavěli domy v okolí vlastní technologií a už si pamatuji, jak byly opakovaně opravovány právě kvůli problémům se základy, trámy a spodní korunou. Náš dům bez oprav stál až do 90. let, byl prodán a bezpečně vyhořel novým majitelům.“