Vaše sazenice rostou dnem i nocí

Pěstování sazenic je první a nejdůležitější etapou v životě zeleninových rostlin. Jedná se o druh mistrovské třídy v práci pěstitelů zeleniny – v tom samém období sazenic, kdy ještě plachá zelenina vyvine takové vlastnosti, jako je brzké zrání a brzký výnos sklizně. To je zvláště důležité pro první kulturní rotaci.

Je třeba říci, že mnohé z toho, co dělají lidé, kteří mají slabé znalosti zemědělské techniky, vypadá zbytečně a dokonce škodlivě. Chybějící zelené klíčky v zimě „nepotlačitelní zahradníci“ někdy trápí semena svou nemírnou „láskou“, než je zasejí pro sazenice – opakovaně je ošetřují různými chemickými a biologickými prostředky, což se ukazuje jako „zlá láska“! Co dělají se sazenicemi?! Je překrmováno, transfuzováno, sušeno, mraženo, ošetřováno růstovými stimulátory atp. a tak dále. Ale celá podstata spočívá v tom, že rajčata, okurka, paprika a lilek jsou rostliny tropického pásma a je důležité, aby rostly v určitých podmínkách, s určitou technologií a určitou pozorností.

Pokud se podmínky pro pěstování sazenic odchylují od optima, pokud je povolen „roubík“, pak se vývoj rostlin v budoucnu zpomalí – a to znamená, že můžete zapomenout na předčasnost?! Existuje mnoho případů, kdy rané a středosezónní rostliny, pěstované v nepříznivých podmínkách, vstoupily do doby plodnosti ve stejnou dobu (a mnohem později), než je pro ně typické.

Technologické chyby v období sadby nejsou přípustné! Pojďme se proto společně podívat na hlavní běžné chyby období sazenic. Vezměte tyto informace v úvahu, dodržujte doporučení – a v létě vše ve vašich záhonech a sklenících poroste nejlépe!

1. Nespěchejte! Příliš časné setí vás může jen naštvat.

Mnoho lidí zaseje semena v lednu a pak se řítí z jednoho extrému do druhého. Na jedné straně se snaží vytvořit všechny podmínky nezbytné pro sazenice, což způsobuje jejich rychlý růst. Na druhou stranu se musíte neustále snažit „zachovat“ vývoj sazenic (všemi dostupnými prostředky) až do výsadby na trvalé místo. V nevytápěných filmových sklenících (v podmínkách moskevské oblasti) mohou být sazenice vysazeny nejdříve 15. až 20. května. Není tedy těžké si představit, kolik úsilí a nervů vynakládá pěstitel zeleniny od února do května.

Opakujeme znovu a znovu: není třeba spěchat! Například pro projekt Semco Seedling Project, který probíhal po mnoho let, byla semena pepře, lilku a rajčat (určených pro pěstování ve filmových sklenících) zaseta v prvních dvou dekádách března, ne dříve. A tato doba stačila k tomu, aby kupujícímu (začátkem května) nabídla zdravé, silné sazenice, připravené k výsadbě na trvalé místo. Semena zeleniny do volné půdy se vysévala i později.

Vypočítat čas pro výsev sazenic není tak obtížné: vezmeme kalendář a označíme tam očekávaný den výsadby sazenic. Od toho počítáme zpětně počet dní od vyklíčení po výsadbu sazenic na trvalé místo: pro rajče – 45-50 dní, pro papriku a lilek – 50-55 dní, pro okurku – 15-20 dní Plus dalších 4-5 dní dnů (u rajčat a okurek) nebo 7-9 dnů (u paprik a lilku) potřebných pro klíčení semen. Datum získané po takových výpočtech je optimální čas pro setí semen pro sazenice.

Výsev semen rajčat by měl být prováděn 49-55 dní, paprika a lilek – 57-64 dní a okurka – 19-25 dní před výsadbou hotových sazenic na trvalé místo.

2. Buďte opatrní při výsevu semen.

Při výsevu jsou semena často zasazena příliš hluboko – a vylíhlé klíčky začínají pociťovat stres, protože „prolamují tloušťku“ substrátu. Mnozí nemají dostatek energie, aby se dostali na povrch, a hnijí, „nikdy neviděli světlo“. Ale vypadá to, jako by „špatná semena selhala a nevyklíčila“.

Další typický případ: půda v květináčích je příliš kyprá. Zdá se, že semínka v něm umístěná „visí ve vzduchu“! – pouze bodově spočívají na vyčnívajících částech hrud půdy (a závlahová voda „protéká“ četnými dutinami substrátu, aniž by se zastavila v blízkosti semen). V důsledku toho je bobtnání a klování semen výrazně zpožděno.

Nezapomeňte vzít na vědomí:

Při setí semen by tloušťka vrstvy substrátu, která je pokrývala, neměla přesáhnout 2–3 cm (u rajčat a okurek) a 1,5–2 cm (u papriky a lilku). Po zasetí je navíc nutné substrát zhutnit! – Tím se zvětší kontaktní plocha mezi povrchem semen a půdní směsí – a přátelské výhonky se objeví rychleji.

3. Výsev semen pepře a lilku:

být či nebýt vybraný.

U rajčat je tato možnost výsevu přijatelná: její kořeny rostou velmi rychle a sběr umožňuje sazenicím vytvořit silný rozvětvený kořenový systém.

U okurek je také vše víceméně jasné: nepřežijí sběr – umírají! A dokonce i amatérští pěstitelé zeleniny (nemluvě o profesionálech) dobře vědí, že semena okurek je nutné okamžitě vysít do sazenic.

Ale mnoho lidí pěstuje sazenice pepře a lilku (po vzoru rajčete – jedna rodina, vždyť!) sběrem. A marně! U těchto plodin je totiž na rozdíl od rajčat slabá regenerace kořenového systému a špatně snášejí sběr.

Sběr by proto měl být vyloučen z procesu pěstování sazenic pepře a lilku a jejich semena vysévat přímo do sazenic. Výsledkem je, že budete moci získat 15-20 dní vývoje rostlin (potřebné pro regeneraci, kdy sazenice po sběru obvykle „onemocní“).

Vzhledem k tomu, že mluvíme o substrátu (i když se v tomto ohledu setkáváme s chybami amatérských pěstitelů zeleniny jen velmi zřídka), bylo by vhodné dát ještě nějaká doporučení.

Půdní směs – „substrát!“ – pro pěstování sazenic je lepší lehké mechanické složení. Doporučujeme použít hotové rašelinové půdní směsi, již naplněné komplexem živin nezbytných pro rostlinu.

Sazenice rajčat, paprik, lilku a okurek vyžadují velký objem půdy – a v tomto případě budou dobré květináče o objemu 0,4–0,6 litru.

Dále doporučujeme: před plněním květináčů dodatečně přidat do směsi půdy perlit nebo vermikulit. Výrazně se tak zlepší její režim voda-vzduch, umožní se rychlejší růst kořenů sazenic a rovnoměrnější rozložení po celém objemu květináče. A při vyjímání sazenic z květináče (během výsadby na trvalé místo) bude na kořenech hrudka země, kterou pevně drží pohromadě. Sazenice tak budou snadněji snášet přesazování.

4. Teplé nebo studené?! Nedodržení teplotních podmínek.

Jaká bude správná cesta? Připomeňme si.

Pro klíčení semen rajčat je optimální teplota 18-24 °C, i když semena velkoplodých hybridů klíčí lépe při teplotě 26 °C.

Další 3-4 dny po vzejití je optimální teplota 22-23 oC. Poté se denní teplota vzduchu sníží na 20-21 oC, noční na 19-20 oC.

2-4 dny po sběru a v dalších 2-3 týdnech se teplota za jasných dnů udržuje na 22-23 o C a v zatažených dnech – 19-20 o C.

Počínaje 5. týdnem po vzejití až do vysazení sazenic se denní teplota udržuje na 19 °C a noční teplota se sníží na 17 °C.

Pepř, lilek a okurka jsou stejně teplomilné, takže optimální teplota pro klíčení jejich semen je 25-28 o C.

Ale jsou tu i zvláštnosti. Ihned po vzejití, v prvních 3-4 dnech (při nepřetržitém umělém osvětlení), se doporučuje snížit teplotu na 16-18 oC.

S objevením prvního pravého listu lze teplotu opět zvýšit! Pro papriku a lilek bude optimální teplota 23-28 o C za slunečného dne, 19-21 o C za zataženého dne a 17-18 o C v noci. A pro okurku – 24-26 o C za slunečného dne, 20-25 o C za zataženého dne a 17-18 o C v noci.

5. Pěstování sazenic ve stínu a žádné další umělé osvětlení.

Někteří věří, že například v březnu stačí světlo na parapetu okna orientovaného na jih k tomu, aby vyrostly plnohodnotné sazenice. To je špatně…

Uveďme některé údaje, o kterých vědí především pouze profesionální pěstitelé zeleniny. Abychom získali dobré, silné sazenice, je nutné zajistit rostlinám intenzitu osvětlení nejméně 8 tisíc luxů (nejlépe 10). V létě s tím nejsou žádné problémy (světla je vždy dostatek). Sazenice pro první střídání plodin se ale pěstují v zimě a brzy na jaře.

A například na začátku března je za jasného počasí maximální osvětlení za oknem pouze 5 tisíc luxů. Ve sklenících v této době (kvůli absorpci části světelného toku sklem, nebo fólií, nebo polykarbonátem a konstrukcemi) to bude asi 3,5 tisíce luxů. Na parapetech jižního okna bytu (i s čistým sklem) není více než 2,5 tis. A to, opakujeme, je za jasného, ​​ne zataženého počasí. To znamená, že bez dodatečného osvětlení v období zima-jaro nemůžete získat vysoce kvalitní sazenice.

Pro dodatečné osvětlení se používají různé typy studených doutnavek (nejlépe s reflektory – pro větší efekt). Například na 100 m2 skleníku pro sazenice bude zapotřebí 24 lamp s domácími lampami REFLAX 400 speciálně navrženými pro tento účel (s výškou zavěšení 2-2,5 m). Nicméně i doma může lampa s lampou REFLAX (DNaZ) 70, umístěná ve vzdálenosti 0,4-0,6 m od rostlin, poskytnout optimální osvětlení sazenic 8 tisíc luxů na ploše asi 1,5 m2.

V posledních letech prokázaly velmi dobrou účinnost LED fytolampy, které jsou mnohem dostupnější pro amatérské pěstitele zeleniny, hospodárné ve spotřebě energie a snadno se používají. A mnoho skleníkových závodů, které si všimlo všech výhod LED lamp (zejména jejich vysoké účinnosti), je již široce používá (spolu s klasickými) ve výrobním procesu.

Pokud jde o dobu trvání dodatečného osvětlení, v prvních 3-4 dnech po vyklíčení by mělo být další osvětlení sazenic nepřetržitě. Do 10-12 dnů po vzejití by doba dodatečného osvětlení měla být 18-20 hodin. Poté se délka fotoperiody zkrátí na 16-18 hodin a počínaje 5. týdnem po vzejití se dodatečné osvětlení zkrátí na 12 hodin.

6. Nesprávná výživa sazenic.

Dokážete odhadnout, co se stane s dětmi, když se stravují nesprávně – a od útlého věku nedostávají potřebné vitamíny. Sazenice jsou však stejná „zelená miminka“ a správná výživa je velmi důležitá. Směsi rašeliny a humusu, které doporučujeme jako substrát, jsou zpravidla již naplněny potřebnými živinami, ale i tak bude nutné přikrmování.

Sazenice doporučujeme poprvé krmit 0,2% roztokem komplexního vodorozpustného hnojiva Master 18:18:18 nebo Plantafid 20:20:20, když mají semenáčky první pravý list (7-10 dní po vzejití) . Následné krmení se provádí týdně a koncentrace živného roztoku se zvýší na 0,4 %.

7. Sazenice zalijte studenou vodou.

Začněme opět zpovzdálí: při pěstování sazenic by vlhkost půdní směsi v květináčích neměla klesnout pod optimální úroveň – 70–80 % HB (nejnižší vláhová kapacita – množství vláhy pevně zadržené v půdě po úplné volné odvedení přebytečné vody vlivem gravitace). V opačném případě sazenice zažijí stres kvůli nedostatku vláhy a rostliny budou vadnout, zpomalit se ve vývoji a zemřít.

Někteří (nebo mnozí?!) amatérští pěstitelé zeleniny jsou však zmateni: „Zalévám je, zalévám je. Vidím, že půda v květináčích je mokrá, ale přesto. rostou jaksi křehce a nemocný“.

A důvodem je zpravidla zalévání studenou (ne usazenou) vodou z vodovodu. Pokud je pod 15 o C, pak je vstřebávání vody a tím i živin kořenovým systémem obtížné. Navíc hrozí i odumření kořenového systému. Proto je lepší sazenice zalévat vodou – s optimální teplotou 19-20 o C.

8. „Přepad“ sazenic.

Pokračujeme v tématu předchozího zmatku: „Zalévám je, zalévám je – a oni“.

Kořenový systém rostlin vyžaduje kromě vody také vzduch k dýchání. A pokud budete sazenice periodicky zalévat příliš intenzivně (zejména pokud sazenice nemají na dně drenážní otvory), voda vytlačí vzduch ze substrátu, kořeny nebudou mít dostatek vzduchu k dýchání. V takových podmínkách, stejně jako při nedostatku vody nebo při zalévání studenou vodou začíná „ucpaný“ kořenový systém odumírat, opět obtížně přijímá vodu a živiny.

Takže pozor – nepřehánějte to se zálivkou! Všeho je dobré s mírou.

9. Vzduch v místnosti je příliš suchý.

Pozor: zalévání není všechno. Důležité je také sledovat relativní vlhkost vzduchu.

Pokud je vlhkost nízká (např. v bytech s ústředním topením se v zimě drží na 20-30 %), dochází ke zvýšenému odpařování vlhkosti rostlinami. Dochází k vodnímu stresu a dochází k inhibici fotosyntézy. Při zvýšeném odpařování se navíc v listech hromadí přebytečné soli. Postupem času jejich koncentrace stoupá na nebezpečnou úroveň. A v důsledku toho: choroby sazenic. Optimální relativní vlhkost by proto měla být udržována na 60-70%.

Toho lze dosáhnout zakoupením a instalací zvlhčovače vzduchu pro domácnost vedle vaší improvizované sadební jednotky (k dostání v obchodech s domácími spotřebiči – široký výběr různých modelů tohoto zařízení).

Nebo můžete použít „lidový lék“: na podlahu u radiátoru postavte dlouhý balkonový květináč nebo jinou nádobu stejného tvaru a naplňte vodou. Navlhčete hustou látku a spusťte ji jedním koncem do květináče a druhým zakryjte baterii. Podél tohoto „knotu“ bude vlhkost neustále stoupat a odpařovat se. Vlhkost v místnosti se přitom nejen zvýší, ale také se sníží teplota, což je také důležité (současně dochází i k regulaci teploty).

10. Promeškal se okamžik výskytu chorob a škůdců na sazenicích.

Jak ukazuje praxe, jen velmi málo lidí je schopno správně a včas diagnostikovat jakoukoli nemoc v počáteční fázi (a dokonce i během období sazenic!). Proto zde budou preventivní opatření mnohem účinnější.

Pro prevenci hniloby kořenů a dalších houbových a bakteriálních onemocnění sazenic doporučujeme před výsevem prolít nádoby půdní směsí roztokem biologického přípravku Gamair (2 tablety na 1 litr roztoku), případně suspenzí biologického přípravku Trichocin ( 6 g na 10 litrů roztoku). Pro prevenci bakteriálních a plísňových onemocnění doporučujeme také pravidelné postřikování sazenic roztokem Alirinu-B (2 tablety na 1 litr roztoku) 1x týdně, počínaje fází 2-XNUMX pravých listů.

U škůdců již „preventivní čísla“ nefungují. Bude se s nimi muset zacházet při zjištění „v omezeném prostoru“ (tj. na sazenicích). I zde je však co vzdorovat našim „konkurentům“.

K hubení škůdců na sazenicích je účinný systémový lék Aktara, a to i při zalévání rostlin u kořene, bez postřiků. Mimochodem! Pro člověka je neškodnější než většina insekticidů. Tuto drogu (samozřejmě za dodržení základních bezpečnostních opatření) lze použít při pěstování sazenic i doma.

Doporučujeme vzít na vědomí: použití chemikálií proti malým létajícím škůdcům je možné se zcela vyhnout!

Na sazenice nebo dospělé rostliny ve skleníku stačí zavěsit nalepovací květinové pasti. Jejich žlutá barva odráží světlo na vlnové délce, která přitahuje hmyz (zejména pakomáry a molice všeho druhu). A pasti na modré květiny jsou nepostradatelné při chytání takových „zvířat“, jako jsou třásněnky v „džungli sazenic“.

Jedna past stačí k ochraně skleníkové plochy 5-7 m2. Potažené adhezivní kompozicí bez použití jedů jsou absolutně bezpečné pro lidi a domácí zvířata. Lepidlo je vybráno tak, aby drželo pouze malé hmyzí škůdce. Pro včely a čmeláky, kteří jsou mnohem větší, jsou lepicí pasti neškodné.

Nízké teploty mohou poškodit nebo zabít rostliny rajčat. Ochrana rajčat před mrazem je důležitá pro dobrou sklizeň, a to jak na začátku sezóny, tak i na jejím konci. Zde jsou tedy doporučení, která skutečně fungují.

Přečtěte si AgroXXI v TELEGRAM ZEN VK

Pokud se na vašich rajčatech objeví stopy po mrazu v podobě skvrnitých tmavě zelených skvrn, které následně zčernají, znamená to, že jste zanedbali preventivní ochranu proti zpětným mrazům. Nejde jen o to, že radí zasadit rajčata na otevřeném prostranství ve skleníku nebo v rajčatové kleci, přes kterou můžete rychle hodit izolační materiál. I ve sklenících se nad rajčaty vyrábí „stan“ ze starých listů, který je zajišťuje kolíčky na prádlo. Fyzická bariéra pomáhá chránit rajčata milující teplo před chladem.

Jak zachránit rajčata po mrazu ořezáváním a roztokem peroxidu

Pokud poškození není rozsáhlé – například postihuje pouze vnější okraje listů nebo jednotlivé listy – rajčata se pravděpodobně zotaví. Proveďte operaci. Chcete-li odstranit stopy mrazu na rajčeti, vymačkejte list nebo jej odřízněte na nejbližším místě, kde začíná zdravá tkáň. Před a po prořezávání očistěte čepele zahradnických nůžek alkoholem nebo bělidlem, abyste předešli riziku onemocnění.

Ale předtím ohmatejte stonek – je silný, což znamená, že je vše v pořádku. Ale když stonky pod spodními listy změknou, je malá naděje – odřízněte pouze neporušený vrchol nebo zdravého nevlastního syna a pak vypěstujte klon ve sklenici vody, který nahradí umírající rajče.

Dále tu máme věc zvanou 3% peroxid vodíku. Na 4 litry vody, což by mělo stačit na zpracování několika zmrazených rajčat, budete potřebovat 10–12 polévkových lžic přesně 3procentního peroxidu vodíku. Smíchejte peroxid s vodou a postříkejte celé keře. Peroxidový roztok rajčata povzbudí a zvýší odolnost proti houbovým chorobám.

Nyní si pro budoucnost připomeňme, jak zachránit rajčata po mrazech, než k nim vůbec dojde!

Na začátku sezóny je důležité sledovat předpověď počasí pro danou oblast. Mrazy obvykle zasahují celou oblast a mohou trvat několik dní. Rajčata přežijí i slabé mrazy, protože kořeny rajčat si udrží většinu denního tepla i při večerním a nočním ochlazení, zvláště když jsou rostliny mulčovány.

Nicméně přežití rajčat a růst rajčat jsou dvě různé věci. To, jak rajčata tolerují mráz, je ovlivněno nejen teplotou, ale také dobou působení chladu, větru a podmínek pěstování plodiny.

1. Kupte si otužilé odrůdy a teploměr

Vrátíme-li se k tématu předpovědí počasí, nutno podotknout, že ne vždy jsou správné. Navíc zpětné mrazy jsou velmi záludné a mohou přijít nečekaně.

Je třeba mít na paměti, že vaše stránky tvoří své vlastní mikroklima. Nížiny, kde se usazuje studený vzduch, jsou náchylnější k ochlazení.

Kupte si teploměr a nastavte jej na úroveň rostlin, abyste mohli sledovat teplotu vzduchu, která přímo ovlivní konkrétní rostliny rajčat.

Pokud jsou mrazy ve vašem regionu běžné, pak by ochrana rostlin rajčat před chladem instalací fyzických bariér měla začít dříve, než se počasí zkazí.

Pokud máte co do činění s krátkou vegetační dobou, vyberte si raně dozrávající a chladu odolné odrůdy nebo hybridy rajčat. Pro posílení imunity postřik tekutým listovým hnojivem na rajčata (je jich na trhu poměrně hodně) – silné a zdravé rostliny lépe odolávají povětrnostnímu stresu.

Rada je relevantní jak pro otevřená rajčata, tak pro skleníky.

2. Rajčata řádně zakryjte

Fyzická bariéra proti chladu je dobrá, když se dělá správně.

Při používání prostěradel nebo přikrývek se ujistěte, že látka není tak těžká, aby poškodila rostliny.

Ujistěte se, že tkanina je suchá. Odpařování vlhkosti může snížit teplotu kolem tkaniny.

Během dne nezapomeňte odstranit látku, aby se půda mohla zahřát a světlo umožnilo rostlinám zahájit fotosyntézu.

Pokud se rozhodnete použít plastovou fólii, ujistěte se, že se plast nedotýká rostlin. Studený plast poškodí rajčata v místě kontaktu. Během dne by se měl odstranit i plast.

Po odstranění krytů a zahřátí půdy zalévejte hluboko u kořenů. Dobře hydratované rostliny mají tendenci snášet chladnější nebo téměř mrazivé noci lépe než suché. Postřik na list při nebezpečí mrazu však může zvýšit výskyt listových chorob rajčat.

3. Vyzkoušejte možnost použití bublinkové fólie na venkovní rajčata.

Roli bublinkové fólie si můžete koupit v obchodě s kancelářskými potřebami nebo tam, kde prodávají obalové produkty.

„Bublinová“ role je obecně poměrně levná a poskytne dostatek materiálu k ochraně několika rostlin. Navíc se jedná o opakovaně použitelný materiál.

K ochraně rostlin rajčat před mrazem „bublinkovým způsobem“ potřebujete dvě věci: klece na rajčata ze dřeva nebo kovu, nebo jen pevné zahradní kolíčky a bublinkovou fólii. Klece na rajčata nebo zahradní kůly vytvoří rám, který zakryjete potravinářskou fólií.

Je nutné obalit fólii kolem rámu, a to i shora, a zajistit jej lepicí páskou.

Jak to funguje? Tyto malé bublinky, které tvoří bublinkovou fólii, poskytují vynikající izolaci pro vaše rostliny. Vzduch zachycený mezi dvěma vrstvami plastu je zdrojem izolace – a čím více bublin, tím více izolace máte!

Zastánci této metody věří, že „bublinová fólie“ poskytuje lepší účinek než jiné „pneumatiky“.

Bez ohledu na to, čím své rostliny zakryjete, ráno ochrannou vrstvu odstraňte: i v chladných dnech se pod ní bude hromadit teplo a vy budete mít opačný problém – rostliny, které se teplem a kondenzací vaří.

4. Lahvová baterie pro skleník

Voda je dobrý izolant. Je schopen absorbovat a udržovat teplo přijaté ze slunečního záření. Když voda zamrzne, uvolňuje malé množství tepla.

Vezměte plastové lahve od minerálky a naplňte je do tří čtvrtin vodou. Bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou mrazy (ale až budou, tak se to určitě stane), umístěte ke každému třetímu mladému rajčeti v každé řadě jednu lahvičku.

Pokud jsou rajčata již vysoká, nainstalujte kůly a na každý kůl zavěste láhve s vodou výše než 10 cm nad rajčaty. I když teplota v noci klesne pod nulu, rajčata zůstanou v pořádku. Teplo, které se uvolňuje, když balená voda zamrzne, udržuje vzduch kolem rajčat teplejší než okolí.

5. Kouřová clona pro případ nouze

Tato metoda je užitečná, když rajčata začínají kvést nebo jsou příliš vysoká na to, aby je přikryla přikrývkami nebo plastem.

Nízké teploty přispívají k sterilitě květů v rajčeti. K tomu dochází, když zdravá rostlina rajčete kvete, ale nevyvinou se žádné plody v důsledku stresu rostliny nebo špatného opylení.

Sudové vypalování rostlinných zbytků, prořezávání keřů/stromů nebo použitý olej kolem záhonů s rajčaty v odpoledních hodinách je považováno za poměrně účinnou metodu, pokud nepředstavuje riziko požáru a nuance „vonění“ jste probrali se svými sousedy.

Kouř vytváří kolem postele clonu, zachycuje teplý vzduch dovnitř a udržuje studený vzduch ven. Při hoření se však dívejte, odkud vítr fouká, aby byl vzduchový štít umístěn správným směrem.

Horní foto: Dmitrij Lukyanov.

Zajímavé téma? Přihlaste se k odběru našich novinek na ZEN | Kanál v telegramu | Skupina VK.